La República de Uzbekistán situada en el corazón de Asia Central, comparte fronteras con todas las otras repúblicas surgidas del desmembramiento de la URSS (Kazajistan, Kirguistan, Tayikistan, Turkmenistan) y con Afganistán al sur.
Las ciudades de Khiva, Bukhara y Samarkanda eran encrucijadas en estas rutas comerciales y sus nombres evocan rápidamente leyendas, a los poetas turcos y persas, a Omar Khayyam, a Gengis Khan, al Imperio de Tamerlán, a esplendores arquitectónicos, a viajeros históricos como Marco Polo o Ibn Battuta, a las rutas de caravanas cargadas de mercancías en lento camino por los desiertos.
En septiembre de 2011 decidí repetir por libre este viaje que ya había realizado en 2004. Quiero agradecerle la ayuda prestada para la zona del Valle de Fergana a Jordi Castellanos (coneguemelmon.org) y con los transportes, cambios de divisa y hoteles a Aralibra, usuaria del foro LosViajeros que habia hecho un viaje poco antes y me aportó muchos datos.
Amudaria la web de la asociación para la promoción cultural de la ruta de la seda, una página imprescindible para recabar información útil sobre este destino. Sus asociados me han prestado una gran ayuda en varios viajes.
Uzbek Tourism National Company
AGENCIAS DE TURISMO EN UZBEKISTÁN
Por si necesitan recurrir a alguna agencia local dejo una relación:
Advantour
Orexca
Sairam
Marco Polo
Asia adventures
Sambuh
Central Asia Travel
ITINERARIO
A esa ruta base se le puede añadir una noche yurtas en Nurata desde Samarkanda o en Ayaz Qala desde Khiva, acercarse al Mar de Aral o al Valle de Fergana.
Tashkent, la capital, no tiene, en mi opinión gran interés, salvo pasear por sus parques y avenidas y visitar el Museo de Bellas Artes.
En esta ocasión quise incluir 3 días para ver el Valle de Fergana. No lo había visitado en 2004, despertaba mi curiosidad y me apetecía hacer una escapada por la zona. Siendo absolutamente sincera, la visita al Valle de Fergana no estuvo mal, pero no me entusiasmó. En ruta hacia Kirguistan y de paso por la zona, está bien dedicarle un par de dias a Fergana, pero desplazarse expresamente para la visita a mí no me terminó de llenar, aunque habrá opiniones para todos los gustos.
Por cierto, quiero romper el tópico de que el valle de Fergana es algo asi como la reserva espiritual del Islam en Uzbekistan y una zona muy conservadora. Se veian mujeres con pañuelo y también chicas minifalderas y en Fergana se vende alcohol igual que en el resto del pais.
GUIA DE VIAJES
La Lonely Planet tiene una guia de viaje en inglés "Central Asia" dedicada a todas las ex republicas soviéticas de Asia Central. Para Uzbekistán, que es el único uso que le he dado de momento, no es una guía demasiado completa, está bastante desactualizada en datos y con algunos errores y omisiones.
La editorial Olizane-Découverte tiene una muy buena guía en francés, tanto para monumentos como para datos prácticos, que recomiendo:
La editorial Petit Fute tiene una guia de Uzbekistan en francés, con datos actualizados de 2008, que no he manejado.
Revista Altair nº 10, de marzo-abril de 2001 "Ruta de la seda. De China a Turquia a través de Asia Central". En datos prácticos ya está muy desfasada pero tiene artículos muy interesantes.
Ninguna vacuna necesaria específicamente.
Muy recomendable llevarse ciprofloxacino u otro antibiótico similar para tratar infecciones causadas por bacterias porque las dos veces que he ido me ha dado una gastroenteritis con diarrea y fiebre que me dejó K.O.
Como recomendación general para cualquier viaje es aconsejable llevar actualizadas las vacunas de la hepatitis A y B, la del tétanos y la de fiebres tifoideas (que se actualiza cada 3 años con vivotif).
IDIOMA
El diccionario me vino también bien para comunicarme con taxistas, conductores de marshrutkas y en el Valle de Fergana.
VOCABULARIO ÚTIL
Para cambiar divisas hay una oficina de cambio antes de acceder al control del pasaporte y otra antes de salir de la terminal con horarios raros e intermitentes, pero a la salida del recinto cualquier paisano ofrecerá cambio (discretamente si hay policia cerca).
En septiembre de 2011 estaba así el cambio:
Yo, como soy una chica aplicada, me lleve los deberes hechos para alivio del taquillero, que, como era previsible, no hablaba ni papa de inglés:
Uzbekistán tiene buena infrastructura alojativa para todos los bolsillos. Hay muy buena oferta de Guesthouses a precios muy económicos y con muy buena relación calidad precio.
Lo que me encanta de Uzbekistán son los melones, sandías y uvas, que son exquisitos.
COMPRAS
En Margilan (Valle de Fergana) hay una fabrica de seda que tiene una tienda (YODGORLIK) en el centro de la ciudad cerca del Bazar principal, el de verduras y alimentacion. Hay piezas hechas, foulards y también vendian por metros. Para llegar hay que situarse en la calle Bourkhaneddin Margilani en la plaza con el Bazar de frente a la derecha y caminar por la calle de frente. En la acera de la izquierda pasando una serie de tiendas de panes redondos hay que entrar por una callejuela a la izquierda. No esta muy visible y es mejor preguntar por el nombre de la tienda para que la gente te indique.
MINIATURAS
Bukhara esta llena de tiendas de miniaturas, pero las hay de muchas calidades y precios.
DAVLAT TOSHEV
calle Naqshband Toki Safarron
Como llegar: caminando desde Liabi Hauz por la calle principal dejando a la espalda la Madrasa de Nadir Divan Begi (la de los pajaros) y el estanque a la izquierda. Justo al entrar en la zona cubierta del Bazar Taqi Sarrafon, la tienda de miniaturas está de frente a la izquierda y a la derecha una de cds de musica uzbeka donde me lleve un par de CDs.
TIJERAS
En Bukhara venden unas tijeras muy curiosas en forma de pajaro.
GORROS
REPOSA-LIBROS
En madera tallada. Los venden en casi todas las ciudades. Vi bastantes en Bukhara.
CENTRO DE ARTESANIA EN KOKAND
En la mezquita Juma en Kokand (Valle de Fergana) hay un centro de tiendas de artesanias, de exposicion de talleres de artesanos.
Cuando lo visité por primera vez en 2004 Uzbekistán todavía tenia muy poquito turismo y concentrado en viajeros independientes y grupos pequeños de agencias de turismo alternativo, sobre todo de franceses y alemanes y muy pocos españoles.
Cosas que han cambiado en 7 años:
- Se ve ahora mucho mas grupos de turismo organizado y a la gente mucho mas habituada a los extranjeros. Ya no te paran tanto por la calle (antes se sentia uno mas "exótico") aunque la gente sigue siendo muy amable.
- La policia ha mejorado muchisimo los modales. Siguen teniendo un punto "soviético" pero tratan de ser mas amables, hay muchos más policias que hablan ingles y para mi sorpresa los tramites de aduana que la otra vez duraron casi 3 horas esta vez no llevaron ni 10 minutos.
- Hay muchos coches nuevos. En 2004 eran casi todos del modelo sovietico parecido al SEAT 124.
- Los autocares se ven mucho más nuevos y modernos y me confirmaron los turistas de grupo con los que coincidí, que tienen aire acondicionado, muy alejados del autocar que me gocé en 2004, que era una tartana de viejo, sin aire acondicionado y que en los trayectos por el desierto se convertía en un baño turco.
- Ahora todo el mundo tiene móvil, hasta los pastores de ovejas y las vendedoras de verduras en los mercados.
- Los precios han subido considerablemente. Ya las compras de textiles que yo recordaba tan baratas, casi tiradas, no son ningun chollo. Un guia local de habla española al que conocí en Khiva me confirmaba que para ellos el nivel de vida también ha subido muchisimo.
- El cambio de divisas en el mercado negro esta muy extendido, mucho mas que la otra vez en que era mucho más residual y no tan seguro.
- Se ven muchos mas puestos de "souvenirs" en la calle y a la gente mucho más metida en la dinamica comercial propia del turismo.
- Samarkanda se está volviendo especialmente cara con los precios de las entradas a los monumentos.
Cosas que no han cambiado:
- La poblacion es amable y respetuosa, no son acosadores ni pesados con los extranjeros ni siquiera los vendedores.
- La carretera Khiva- Bukhara sigue siendo una pesadilla de travesia por el desierto de 7 horas en tramos sin asfaltar aunque la estan arreglando.
- Lo de intentar clavar sobreprecios a los extranjeros en todo lo que pueden sigue siendo un hábito que a veces cabrea. No me refiero a compras de recuerdos o artesanías donde se negocia el precio, sino en simples compras de productos de alimentación en mercados donde a veces parece que te intentan tomar por tonto.
- La oferta gastronómica sigue siendo malisima.
- El ciprofloxacino sigue siendo artículo de primera necesidad. Las gastroenteritis y diarreas con fiebre siguen estando a la orden del dia.
- Los melones, sandias y uva siguen siendo exquisitos. A lo mejor mi afición a la fruta uzbeka guarda relación con el apartado anterior.
La mayor parte de su territorio, formado en casi dos tercios por estepas y llanuras desérticas, se encuentra entre los dos grandes ríos de Asia Central, el Sir Daria, históricamente el límite septentrional de la región de la Transoxiana (la parte nordeste del Imperio de Alejandro Magno) y de las estepas de tránsito de nómadas, y el Amu Daria, frontera histórica de los mundos turco y persa.
La región ha sido un crisol de culturas, conociendo a lo largo de su historia el auge y el declive de distintos imperios y numerosas migraciones de pueblos: iranios, griegos, persas, turcos, árabes, chinos y mongoles.
En el siglo II se produce la apertura de la red de rutas comerciales terrestres y marítimas más larga de la Antigüedad que enlazaba Occidente y China, conocida como “Ruta de la Seda”. Por esta red de rutas comerciales que se extendía desde Chang'an (actualmente Xi'an) en China, Antioquía en Siria y Constantinopla (actualmente Estambul, Turquía) a las puertas de Europa, transitaban mercancías como la seda, piedras y metales preciosos, telas de lana y lino, ámbar, marfil, especias, vidrio y coral.
Foto: Necrópolis de Sah-i-Zinda (Samarkanda)
Autora: Marta Leonor Vidal García
Las ciudades de Khiva, Bukhara y Samarkanda eran encrucijadas en estas rutas comerciales y sus nombres evocan rápidamente leyendas, a los poetas turcos y persas, a Omar Khayyam, a Gengis Khan, al Imperio de Tamerlán, a esplendores arquitectónicos, a viajeros históricos como Marco Polo o Ibn Battuta, a las rutas de caravanas cargadas de mercancías en lento camino por los desiertos.
La arquitectura de Uzbekistán está influida por la naturaleza desértica de la región, que se manifiesta en la utilización de ladrillo cocido en las cúpulas por la falta de piedra y de madera y el desarrollo de una gran riqueza ornamental para compensar el exceso de luz del desierto. En sus construcciones destacan las cúpulas y el mosaico, el elemento decorativo más espectacular de sus edificios.
Foto: Mausoleo Guri Amir (Samarkanda)
Autora: Marta Leonor Vidal García
En septiembre de 2011 decidí repetir por libre este viaje que ya había realizado en 2004. Quiero agradecerle la ayuda prestada para la zona del Valle de Fergana a Jordi Castellanos (coneguemelmon.org) y con los transportes, cambios de divisa y hoteles a Aralibra, usuaria del foro LosViajeros que habia hecho un viaje poco antes y me aportó muchos datos.
Mis recuerdos del 2004 asociaban Uzbekistan más a Khiva que a las otras dos ciudades, Bukhara y Samarkanda. Khiva fue la primera ciudad que visité en aquel viaje, en pleno mes de agosto, con un sol de justicia y un calor espantoso y me impactaron mucho los intensos colores azul índigo, verde y turquesa de las fachadas de sus madrasas y el inacabado minarete Kalta, los cambios de color de las murallas de adobe al atardecer y el cielo lleno de estrellas de noche. Pasear por la ciudadela de Ichan Qala tenía una cierta sensación de irrealidad, como de estar en un decorado. 7 años más tarde la sensación de "decorado" se acentuó pero también la de "ciudad-museo", poco "viva".
Foto: Vista desde la ciudadela de Kuhna Ark (Khiva)
Autora: Marta Leonor Vidal García
En esta segunda visita, aprecié más que la vez anterior la ciudad de Bukhara, mucho más rica en patrimonio que la afamada Samarkanda. Capital de los persas sasánidas en los s. IX y X, invadida sucesivamente por Gengis Khan y los chabánidas uzbekos, Bukhara se convirtio en el s. XVI en una ciudad floreciente con más de 360 mezquitas y 80 madrasas y capital de un área que se extendía a Irán, Afganistán y Turkmenistán.
Foto: Madrasa de Nadir Divanbegi (Bukhara)
Autora: Marta Leonor Vidal García
Samarkanda, la ciudad quizás con más poder de evocación y leyenda, fue una esplendorosa y rica metrópoli como capital del Imperio de Tamerlán, al que se deben la mayoría de los monumentos que hoy se pueden admirar en ella. Su nieto Ulugbek, astrónomo y matemático, fue el responsable de la construcción de un centro científico en la etapa de mayor apogeo cultural de la ciudad.
Foto: Plaza del Registan (Samarkanda)
(disparada encima de unos inoportunos andamios en un descuido del vigilante)
Autora: Marta Leonor Vidal García
VISADO
UZBEKISTAN AIRWAYS
Aeropuerto de Barajas, T4
02PD65, Buzon nº2
28042-MADRID
Tfno: 91 333 73 37
Fax: 91 333 81 88
Email: mad@uzairways.com
La facturación en Barajas fue un auténtico caos de filas sin orden, lentísima y me parece recomendable presentarse con un mínimo de 3 horas de antelación. Tardé casi una hora y media en facturar.
VUELOS INTERNOS
El trayecto Tashkent-Urgench (Khiva) y Tashkent-Fergana recomiendo hacerlos en vuelo interno.
El primero se puede hacer empezando la ruta desde Khiva volando a Urgench (el aeropuerto más cercano a Khiva) e ir retrocediendo luego por carretera visitando Bukhara-Samarkanda-Tashkent o bien hacer la ruta a la inversa.
Al Fergana recomiendo ir y volver en avion porque en carretera desde Tashkent son casi 7 horas con muchos controles y hace perder un día de viaje.
Los vuelos internos los pillé en Trabber.
WEBS DE INTERÉS
Desde mi primer viaje en 2004 las cosas han cambiado mucho. Ya tenemos la suerte de tener Embajada de Uzbekistán en Madrid, con un personal muy amable en la atención telefónica y que tramita el visado en una semana. Los ciudadanos españoles ya no necesitamos carta de invitación como en 2004.
Hay que mandar los pasaportes por mensajeria (yo lo hice con Nacex) con el resguardo del ingreso bancario, el impreso de solicitud y el sobre de retorno dentro con la dirección de envío ya rellenada. No es nada recomendable mandarlo por Correos porque se retrasa muchísimo el envío de vuelta. No olvidar consignar ningún dato de los que pone el impreso. Una amiga se olvidó de poner el domicilio del centro de trabajo y paralizaron el envio.
Hay que mandar los pasaportes por mensajeria (yo lo hice con Nacex) con el resguardo del ingreso bancario, el impreso de solicitud y el sobre de retorno dentro con la dirección de envío ya rellenada. No es nada recomendable mandarlo por Correos porque se retrasa muchísimo el envío de vuelta. No olvidar consignar ningún dato de los que pone el impreso. Una amiga se olvidó de poner el domicilio del centro de trabajo y paralizaron el envio.
VUELOS INTERNACIONALES
La aerolínea con precios más económicos es Uzbekistan Airways, que tiene vuelos directos Madrid-Tashkent a 470 euros con salida 2 dias a la semana desde Madrid: las idas martes y sábados, y las vueltas martes y viernes. Las idas de los sábados y las vueltas de los martes, tiene escala técnica en Ginebra (sin bajar del avión durante la misma).
UZBEKISTAN AIRWAYS
Aeropuerto de Barajas, T4
02PD65, Buzon nº2
28042-MADRID
Tfno: 91 333 73 37
Fax: 91 333 81 88
Email: mad@uzairways.com
La facturación en Barajas fue un auténtico caos de filas sin orden, lentísima y me parece recomendable presentarse con un mínimo de 3 horas de antelación. Tardé casi una hora y media en facturar.
El avión no tiene mucho espacio entre asientos, pero al precio del billete tampoco esperaba comodidades. Mi asiento lo habían asignado dos veces, a mi y a una señora pakistaní. Finalmente me recolocaron en otra fila y el vuelo salió con una hora de retraso con lo cual me alegré de haber elegido el vuelo de Tashkent-Urgench a las 13.00 porque para coger el de las 08.00 no hubiera llegado a tiempo.
VUELOS INTERNOS
El trayecto Tashkent-Urgench (Khiva) y Tashkent-Fergana recomiendo hacerlos en vuelo interno.
El primero se puede hacer empezando la ruta desde Khiva volando a Urgench (el aeropuerto más cercano a Khiva) e ir retrocediendo luego por carretera visitando Bukhara-Samarkanda-Tashkent o bien hacer la ruta a la inversa.
Al Fergana recomiendo ir y volver en avion porque en carretera desde Tashkent son casi 7 horas con muchos controles y hace perder un día de viaje.
Amudaria la web de la asociación para la promoción cultural de la ruta de la seda, una página imprescindible para recabar información útil sobre este destino. Sus asociados me han prestado una gran ayuda en varios viajes.
Uzbek Tourism National Company
AGENCIAS DE TURISMO EN UZBEKISTÁN
Por si necesitan recurrir a alguna agencia local dejo una relación:
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ITINERARIO
Mi itinerario fue:
1) Salida desde Madrid en vuelo directo con Uzbekistan Airways a las 19.20.
2) Llegada a Tahkent a las 05.45. Vuelo a Urgench a las 13.00. Taxi de Urgench a Khiva (35 kms)
3) Khiva
4) Khiva-Bukhara en taxi compartido (casi 500 kms, uns 7 horas de carretera).
5) Bukhara
6) Bukhara
7) Bukhara-Samarkanda en tren (salida a las 08.05. 2 horas y 45 minutos).
8) Samarkanda
9) Samarkanda-Shakrisabz en taxi (unos 100 kms. 1 hora y media desde Samarkanda).
10) Samarkanda-Tashkent en tren (salida a las 11.11. 4 horas). Vuelo Tashkent-Fergana a las 19.55.
11) Fergana
12) Kokand (100 kms)
13) Margilon.
14) Vuelo Fergana-Tashkent a las 06.20.
15) Vuelo Tashkent-Madrid a las 10.55 con parada en Ginebra.
Uzbekistan no tiene muchas posibilidades de combinaciones de itinerario: el itinerario base es la ruta monumental Khiva-Bukhara-Samarkanda-Shakrisabz que se hace en 8-10 días, dedicando más o menos 1 dia y medio/2 dias en Khiva, 2/3 dias completos en Bukhara, 2 dias completos en Samarkanda y 1 dia de excursión de Samarkanda a Shakrisabz, la ciudad donde estuvo el palacio de verano de Tamerlán y que no había visitado en el anterior viaje.
Foto: Palacio de Ak Saray (Shakrisabz)
Autora: Marta Leonor Vidal García
A esa ruta base se le puede añadir una noche yurtas en Nurata desde Samarkanda o en Ayaz Qala desde Khiva, acercarse al Mar de Aral o al Valle de Fergana.
Foto: Yurtas en Ayaz Qala
Autora: Marta Leonor Vidal García
Tashkent, la capital, no tiene, en mi opinión gran interés, salvo pasear por sus parques y avenidas y visitar el Museo de Bellas Artes.
Foto: Amir Timur Maydoni (Tashkent)
Autora: Marta Leonor Vidal García
En esta ocasión quise incluir 3 días para ver el Valle de Fergana. No lo había visitado en 2004, despertaba mi curiosidad y me apetecía hacer una escapada por la zona. Siendo absolutamente sincera, la visita al Valle de Fergana no estuvo mal, pero no me entusiasmó. En ruta hacia Kirguistan y de paso por la zona, está bien dedicarle un par de dias a Fergana, pero desplazarse expresamente para la visita a mí no me terminó de llenar, aunque habrá opiniones para todos los gustos.
Por cierto, quiero romper el tópico de que el valle de Fergana es algo asi como la reserva espiritual del Islam en Uzbekistan y una zona muy conservadora. Se veian mujeres con pañuelo y también chicas minifalderas y en Fergana se vende alcohol igual que en el resto del pais.
GUIA DE VIAJES
La Lonely Planet tiene una guia de viaje en inglés "Central Asia" dedicada a todas las ex republicas soviéticas de Asia Central. Para Uzbekistán, que es el único uso que le he dado de momento, no es una guía demasiado completa, está bastante desactualizada en datos y con algunos errores y omisiones.
La editorial Olizane-Découverte tiene una muy buena guía en francés, tanto para monumentos como para datos prácticos, que recomiendo:
La editorial Petit Fute tiene una guia de Uzbekistan en francés, con datos actualizados de 2008, que no he manejado.
Revista Altair nº 10, de marzo-abril de 2001 "Ruta de la seda. De China a Turquia a través de Asia Central". En datos prácticos ya está muy desfasada pero tiene artículos muy interesantes.
LITERATURA VIAJERA
Colin Falconer “La ruta de la seda”, Editorial Salamandra
Francisco López-Seivane “Viaje al silencio por los caminos de Asia Central”, Alianza Editorial
SANIDAD
Ibn Battuta "A través del Islam", Alianza Editorial. Es un libro de viajes (“rihla”) de un viajero tangerino del s. XIV.
Amin Maalouf "Samarcanda", Alianza Editorial.
Bernard Ollivier “La ruta de la seda. Viaje en solitario”, Editorial Entre Libros.
Colin Falconer “La ruta de la seda”, Editorial Salamandra
Francisco López-Seivane “Viaje al silencio por los caminos de Asia Central”, Alianza Editorial
Ninguna vacuna necesaria específicamente.
Muy recomendable llevarse ciprofloxacino u otro antibiótico similar para tratar infecciones causadas por bacterias porque las dos veces que he ido me ha dado una gastroenteritis con diarrea y fiebre que me dejó K.O.
Como recomendación general para cualquier viaje es aconsejable llevar actualizadas las vacunas de la hepatitis A y B, la del tétanos y la de fiebres tifoideas (que se actualiza cada 3 años con vivotif).
Me vino muy bien llevar actualizada la vacuna del tétanos porque el primer dia de estancia en Bukhara me cai dentro de una alcantarilla como en los tebeos de la Rue del Percebe 13. Iba caminando por una calle y de repente una tapa mal colocada se fue para adentro y una de mis piernas se metió bruscamente en la alcantarilla y me senti arrastrada hacia el Averno. De milagro me pude sujetar con las manos al suelo y sacar la pierna, con una herida cortante sangrando y tenderme en el suelo totalmente aturdida del tortazo que me pegué. Afortunadamente tenía vigente la vacuna antitetánica porque la tapa con la que me desollé la piel de la pierna estaba oxidada. Se quedó solo en un susto. Si caigo con las dos piernas no lo cuento, pero ya saben que hay un refrán que dice "mala hierba nunca muere".
El comentario más original entre todas las burlas, chascarrillos y comentarios ruines que recibí a la vuelta (by Paco):
El comentario más original entre todas las burlas, chascarrillos y comentarios ruines que recibí a la vuelta (by Paco):
"La tapa de la alcantarilla era soviética, fijo. Tienes que mirarlo positivamente: la tapa fue fundida por heroicos obreros metalúrgicos soviéticos con los restos de un tanque alemán destruido, heroicamente, en Stalingrado. Te has hecho un destrozo con un trozo de historia (heroica) "
IDIOMA
En Uzbekistan se habla inglés en los hoteles y restaurantes turísticos y en las tiendas para el turismo. Fuera de esos circuitos la comunicacion en la lengua de Shakespeare se complica. Les quedan dos opciones: uzbeko o ruso. Yo no hablo ninguna de las dos pero he practicado algo el turco en version chapucera en mi viaje al Kurdistán el año pasado, así que siendo el uzbeko de la misma familia de lenguas altaicas y muy parecido en estructura al turco, me compré a través de iberlibro un diccionario de uzbeko-ingles con una pequeña gramática que me vino de maravilla.
"Uzbek Dictionary & Prasebook"
En las taquillas de las estaciones de tren llevaba ya escrita la reserva que queria hacer con los datos en uzbeko y veia expresiones de alivio entre los taquilleros, incluidos los más bordes, que se relajaban con cara de "menos mal que esta turista viene con los deberes hechos y no me va a dar la plasta con el "do you speak english?".
El diccionario me vino también bien para comunicarme con taxistas, conductores de marshrutkas y en el Valle de Fergana.
PRONUNCIACION
La x se pronuncia como la “j” Castellana
La g’ como la “r” francesa
La q como la qaf árabe: una q fuerte.
‘ es una oclusion glotal. para apañarse: paras y repites la vocal. sho’rva (sopa)= sho-orva
VOCABULARIO ÚTIL
Hola/buenos dias/tardes/noches: salam alaikum (a cualquier hora del dia)
Adios: xayr
Gracias: rahmat
Ayer: kecha
Hoy: bugun
Mañana: ertaga
Por la mañana: ertalab
Por la tarde: kechqurun
Por la noche: kechasi
Fecha: chislo
Hora: soat
Nombre: Ism
Apellido: Familiya
Direccion: adres; mandil
Fecha de nacimiento: tug’ilgan kun
Lugar de nacimiento: tug’ilgan joy
Nacionalidad: fuqarolik
Edad: yosh
Sexo: jinx
Hombre: er
Mujer: xotin
Razon de viaje: sayota qilishdan maqsad
Profesion: kasb
Estado civil: oilaviy holati
Fecha de llegada. kelish muddati
Fecha de salida: ketish muddati
Billete de ida: boris bileti
Billete de ida y vuelta: Boris-kelish bileti
Primera clase: birinchi klas
Segunda clase: ikkinchi klas
Vuelo nacional: ichki reys
Salidas nacionales: mahaliyuchib ketish
Parada de autobus: ostanovka
Estacion de autobus: avtostantsiya
Estacion de tren: vokzal
Aeropuerto: aeroport
Tren: poezd
Oficina de billetes: Kassa
Equipaje: bajaj
Check in: Ro’yxatdan o’tish
Puerta de embarque: samolyotga chiquish
Entrada: kirish
Salida: chiquish
Agua: suv
Botella de agua: bir shisha suv
Tenedor: vilka
Cuchillo: pichoq
Cuchara: qoshiq
Servilleta: salfetka
Pan: non
Uva: uzum
Melón: qovun
Sandía: tarvuz
Carne: mol go’shti
Pollo: tovuq
Cordero: qo’y go’shti
Pescado: balik
Pincho de carne molida: kebab
Pincho de carne en trozos: shashlik
Arroz: plov
Empanadillas de carne: somsa
Sopa: sho’rva
TRAMITES EN EL AEROPUERTO
Tuve una llegada un poco accidentada a Tashkent: me equivoqué de autobús al bajar del avión y me meti en uno que ponia "TRANSIT" (pero yo, medio dormida, no me di cuenta) y que llevaba a un montón de paquistaníes a una sala de transito a la espera de coger el vuelo a su pais. Cuando me di cuenta del error, ya me veia deportada a Islamabad y retenida en la sala de rechazados del aeropuerto. Menos mal que la policía uzbeka ha mejorado bastante los bruscos modales que yo recordaba de 2004 y cuando expliqué la confusion con cara de buena persona, me llamaron un "shuttle bus" para que me sacara de alli junto con otros dos despistados, también españoles. Si me llega a pasar en 2004 no sé que hubiera ocurrido y a lo mejor me hubieran embarcado hacia Pakistán solo por no tener previsto en el reglamento qué hacer con un extranjero que se equivoca de sala.
Hay que entregar a la llegada 2 impresos de declaracion de aduana que entregan en el avión antes de aterrizar y también están disponibles en los mostradores del aeropuerto con paneles que indican cómo rellenarlos. A la salida solo me pidieron uno. Hay que declarar el dinero que se lleva a la entrada y a la salida y a la vuelta me lo contaron. La cámara de fotos es mejor declararla (se pone en el apartado 6, a) del impreso “information on goods”).
Los papelitos de registro que te entregan en los hoteles hay que guardarlos porque a la salida te los pueden pedir.
En mi primer viaje en 2004 los trámites de entrada eran lentísimos. En aquella ocasión estuvimos más de 2 horas con un caos tremendo de filas de gente empujándose. En esta ocasión todo fue muy rápido. Me despacharon en 10 minutos y la policia uzbeka ha mejorado mucho el trato y las formas (hasta me desearon bienvenida y feliz estancia en inglés y casi no me repongo de la impresión), pero eso sí, se nota que les gusta mucho “darse a valer” como agente de la autoridad. Si se les pide la "venia" antes de pasar un control o entrar a un sitio o avanzar en una fila, se ponen mucho más amables.
Para cambiar divisas hay una oficina de cambio antes de acceder al control del pasaporte y otra antes de salir de la terminal con horarios raros e intermitentes, pero a la salida del recinto cualquier paisano ofrecerá cambio (discretamente si hay policia cerca).
TAXIS
En Uzbekistán la mayoria de los taxis que cogi fueron vehiculos particulares que te llevan a cualquier sitio por poco dinero. Precio taxi al/desde el aeropuerto de Tashkent: 5000 sums. Un taxi en el parking del aeropuerto pedirá 10.000 sums. Saliendo a la rotonda del aeropuerto y parándolo fuera baja el precio a la mitad.
DIVISA
Sobre qué tipo de moneda a llevar, mi opinión es:
- Los pagos de hoteles mejor hacerlos en dolares que es la divisa en que marcan los precios
- Las compras de artesanias, recuerdos etc se pueden hacer indistintamente en dólares, euros o sums, aunque es mejor en divisa extranjera.
- Los pagos de restaurantes, taxis, trenes etc en sums.
El cambio de divisas "no oficial" está totalmente extendido, mucho más que en mi anterior viaje y se puede hacer con más seguridad. Los Bazares son el sitio donde se suelen concentrar cambistas, que van con bolsas de plastico llenas de dinero. Se le acerca uno mismo diciendo “change” (Euro se pronuncia “evro” con “v”). En Fergana en que tenía dudas si el euro iba a ser más difícil de cambiar, también se pueden cambiar euros sin problema en el mercado "no oficial" acercándose a la zona de los panes redondos del Bazar de Fergana que es donde están los cambistas. En todo el país es fácil cambiar dinero en las Guesthouses a un precio muy parecido al del mercado "no oficial". En los hoteles de 4* para arriba te dan un cambio más cercano al oficial.
En septiembre de 2011 estaba así el cambio:
Euro: 2500 (oficial)/ 3000-3200 (no oficial)
Dólar: 1750 (oficial)/2500 (no oficial)
Un dato a tener en cuenta es que como se cambie una cantidad grande se va a necesitar una mochila para llevar los billetes como si hubiera atracado un banco, así que recomiendo cambiar pequeñas cantidades. Yo cambiaba cada vez 40 €.
TRANSPORTES INTERNOS
Del aeropuerto de Urgench a Khiva. Se puede ir hasta el mercado de Urgench a coger un taxi compartido o una marshrutka (un Daewoo y similares de 8 plazas) o bien negociar un taxi directamente desde el aeropuerto a Khiva (yo pague 10 $).
Excursion en taxi a las Qalas desde Khiva (para 3 Qalas: Ayaz, Kizil y Tuprok): 40-50$
Khiva-Bukhara. Un trayecto que sigue siendo una pesadilla, eso si que no ha cambiado. Un palizón de 7 horas de carretera a medio asfaltar. Los hoteles y guesthouses ofrecen taxis privados por 70-80$. Para taxi compartido hay que volver de Khiva a Urgench en marshrutka (se cogen en la puerta oeste) que te deja en el Bazar, de alli ir a la estacion de autobuses ("Avtostansiya") y negociar un taxi compartido (sale 20-25$ por plaza).
Bukhara-Samarkanda. Lo mejor en tren sin dudarlo. La estacion ("Vokzal" en uzbeko) esta en Kagan a 10-15 kms de Bukhara, pero hay una oficina en Bukhara que vende billetes que no aparece indicada en la Lonely Planet. En el plano de Bukhara de la LP se localiza de la siguiente forma: en el cruce donde están los nums 56 y 76 hay que bajar hacia abajo por la calle Mustaquilik por la acera de la dcha y a unos 200-300 metros, antes de llegar a la calle Shevchenko, pasada la marquesina del autobús, hay un cartel “AVIA TERMIL YO’L” con un avion y un tren dibujado. Dentro de esa oficina en la taquilla que pone “KACCA” en ruso, que es la segunda a la derecha y allí se pueden comprar los billetes, mejor llevarlo por escrito en uzbeko. Hay que llevar el pasaporte original.
Yo, como soy una chica aplicada, me lleve los deberes hechos para alivio del taquillero, que, como era previsible, no hablaba ni papa de inglés:
Borish bileti: Billete de ida
A Bukhara: Bukharaga (-ga es la preposición "a" que se pega al final del nombre del lugar)
Chislo: fecha
1 Odam: 1 persona/2 Odamlar: 2 personas (-lar es el sufijo del plural que se pega al final del sustantivo)
Ertalab: Por la mañana/ Kechqurun: Por la tarde/Kechasi: Por la noche
Soat: hora
El tren sale a las 08.05 y tarda 2 horas y 45 minutos
En primera clase pague 32.719 sums (no pedí específicamente primera clase, pero me debio ver cara de rica)
Transportes desde la plaza de Lyabi Hauz en Bukhara a la estacion de tren de Kagan (Kagan Vokzal): El taxi sale por15.000 sums. Tarda unos 20 minutos. Se puede ir tambien en la marshrutka 68 que se coge en la parada de taxis de Lyabi Hauz (30-35 minutos)
Samarkanda-Tashkent. En tren sin dudarlo. La estacion ("Vokzal") esta a 3 kms de Samarkanda. Un taxi a/desde la estación: 6000 sums. El tren a Tashkent sale del segundo anden a las 11.11 y tarda 4 horas. 23.000 sums en segunda
Taxi en Bukhara a Chor Bakr: 7000 sums máximo.Se cogen en el Bazar Kolxos el que esta al lado del parque del mausoleo de los Samánidas. Ya no hay una línea fija de masrshrutka.
Marshrutka nº 125 en Bukhara al mausoleo de Bakhaouddin Nakhchbandi. Se cogen en la calle Mustaquilik enfrente de donde se compran los billetes de tren. Pague 2000 sums a la ida y 1000 a la vuelta.
Taxi desde Samarkanda a Shakrisabz. (90 kms-1 hora y media desde Samarkanda) Se cogen en la parada de taxis del supermercado que esta frente al Registan. Yo contraté uno privado que me salió algo caro (40 $) porque estaba bastante fastidiada con la gastroenteritis y necesitaba un viaje con comodidad, pero pueden pillarlo por menos si quieren taxi compartido, hay gente que ha pagado 7000 sums el asiento en uno compartido.
Taxi desde Samarkanda al mercado dominical de Urgut, a unos 30 km. Yo no fui porque no coincidi en domingo.
En Samarkanda se puede ir a pie a todo, incluido la necrópolis de Sahi Zinda, el Museo de Afrosiab y el Observatorio de Ulugbek. Solo son un par de kms. Si quieren coger taxi no paguen mas de 3000 sums.
Taxis del aeropuerto de Fergana al Hotel Asia 5000 sums
Taxis compartidos de Fergana a Kokand. Se cogen en la estacion de autobuses de Yermazar ("Yermazar Vokzal") que esta a 3 kms y a donde te acercará un taxi por 4000 sums. Desde allí los taxis a Kokand salen unos 8000-10.000 sums por plaza.
Taxis compartidos de Fergana a Margilon. Se cogen en una parada de taxis cerca de la terminal de autobuses del Bazar de Fergana. Pasada la zona de los panes saliendo por la puerta, se ve a la izquierda una entrada que pone “SAVDO MAJMUASI”. Hay que caminar todo recto para el fondo hasta la parada. 2500-6000 sums por plaza.
ALOJAMIENTO
Uzbekistán tiene buena infrastructura alojativa para todos los bolsillos. Hay muy buena oferta de Guesthouses a precios muy económicos y con muy buena relación calidad precio.
KHIVA
MIRZOBOSHI GH (cerca de la puerta Oeste) entrando por la puerta principal, pasado el minarete a mano derecha. Tiene 2 casas. Lo lleva una familia muy amable. La comida del restaurante está genial.
P. Makhmud Street 1
Tfno (+998 62) 375 2753
Email: mirzaboshi@inbox.ru
P. Makhmud Street 1
Tfno (+998 62) 375 2753
Email: mirzaboshi@inbox.ru
ISLAMBEK GH Buen desayuno. Buena relacion calidad-precio. Tiene 2 casas. Bajando desde la puerta norte a la puerta este.
Taschpulatov Street 60
Tfno: (+998 62) 375 3023
Web: www.islambekhotel.uz
Email: islambek_hotel@rambler.ru
Taschpulatov Street 60
Tfno: (+998 62) 375 3023
Web: www.islambekhotel.uz
Email: islambek_hotel@rambler.ru
Cualquiera de estas dos opciones es buena opción.
Cuando estuve en 2004 me aloje en el hotel Khiva, en la antigua Madrasa de Mohammed Amin Khan, que era muy emblemático por el lugar, pero con unas habitaciones muy incómodas y destartaladas por dentro. Unos amigos que se quedaron en octubre me decian que lo han reformado.
Cuando estuve en 2004 me aloje en el hotel Khiva, en la antigua Madrasa de Mohammed Amin Khan, que era muy emblemático por el lugar, pero con unas habitaciones muy incómodas y destartaladas por dentro. Unos amigos que se quedaron en octubre me decian que lo han reformado.
BUKHARA
NODIRBEK GH. Muy céntrico, pegadito a la plaza Lyabi Hauz en un callejón perpendicular. Habitaciones comodas con aire acondicionado. Dejando de espaldas la madrasa de Nadir Divan Begui (la de los pajaros en la fachada) y con el estanque a la derecha, creo que es la segunda callejuela.
SAMARKANDA
FURKAT HOTEL
114 Mulakandov
Tfno: 366 235 62 99, 235 65 47, 235 79 31
Email: hotelfurkat@mail.ru
Email: hotelfurkat@mail.ru
Excelente desayuno. Tiene habitaciones de distintos precios. El dueño es amabilisimo. Está pegado a la plaza del Registan. Hay que ir al parque donde esta el Hospital Policlinico (con la gastroenteritis que agarré temí tener que recurrir a sus servicios) y alli se entra por un callejón a la izquierda.
FERGANA
HOTEL ASIA
26, A. Navoi
Tfno: 998 (3) 732245221
Muy confortable y en la ciudad no hay muchas más opciones salvo una Guesthouse (Valentina) que llevan unas rusas.
TASHKENT
HOTEL SHODLIK PALACE
5, Pakhtakorskaya
Tfno: 99871 1209977, 99871 120 72 92
Comodisimo. Excelente relacion calidad-precio
Los hoteles de Fergana y Tashkent los reservé por Advantour
COMIDA
La oferta gastronómica en Uzbekistán no ha mejorado mucho desde el último viaje, sigue siendo muy limitada, cosa que no deja de sorprender teniendo en cuenta lo mucho que ha crecido el turismo. Es muy difícil salirse del menú de "kebab" – pincho de carne molida- o "shashlik" –pincho de trozos de carne- y la sopa sebosa con trozos de carne de cocido (de pequeña detestaba la sopa y el primer viaje se me hizo muy duro porque es un país de "sopa-adictos"). El unico plato que me gustaba (un poco) el arroz ("plov") no se encuentra en cualquier sitio y para comer todos los días me parece también demasiado "calórico" pues la grasa es un ingrediente usado con profusión en la cocina uzbeka. Las "somsa" son empanadillas rellenas de carne que pueden estar bien según el relleno. Y poco más hay para elegir.
Lo que me encanta de Uzbekistán son los melones, sandías y uvas, que son exquisitos.
Me comentaba una amiga que estuvo después que yo que descubrieron que los mejores sitios para comer son los restaurantes con pinta de salón de bodas llenos de lucecitas horteras, que es donde van a comer los ricos y tienen más variedad de platos.
COMPRAS
En Uzbekistán todos los monumentos del pais estan llenos de tiendas y puestos de artesanías y recuerdos. Hace 7 años las compras sobre todo las de textiles estaban tiradas, hoy ya no se puede decir lo mismo. Para adictos al "shopping" compulsivo van a encontrar de todo: alfombras, seda, gorros, bolsos, monederos bordados, prendas de vestir, joyeria en plata, artesanía en madera, miniaturas...
Dejo algunas referencias:
SEDA
En Margilan (Valle de Fergana) hay una fabrica de seda que tiene una tienda (YODGORLIK) en el centro de la ciudad cerca del Bazar principal, el de verduras y alimentacion. Hay piezas hechas, foulards y también vendian por metros. Para llegar hay que situarse en la calle Bourkhaneddin Margilani en la plaza con el Bazar de frente a la derecha y caminar por la calle de frente. En la acera de la izquierda pasando una serie de tiendas de panes redondos hay que entrar por una callejuela a la izquierda. No esta muy visible y es mejor preguntar por el nombre de la tienda para que la gente te indique.
MINIATURAS
Bukhara esta llena de tiendas de miniaturas, pero las hay de muchas calidades y precios.
Dejo la referencia de un miniaturista de Bukhara que tenía trabajos muy bonitos:
DAVLAT TOSHEV
calle Naqshband Toki Safarron
Como llegar: caminando desde Liabi Hauz por la calle principal dejando a la espalda la Madrasa de Nadir Divan Begi (la de los pajaros) y el estanque a la izquierda. Justo al entrar en la zona cubierta del Bazar Taqi Sarrafon, la tienda de miniaturas está de frente a la izquierda y a la derecha una de cds de musica uzbeka donde me lleve un par de CDs.
TIJERAS
En Bukhara venden unas tijeras muy curiosas en forma de pajaro.
GORROS
Se venden por todas partes y son muy graciosos. Hay de muchos tipos, bordados en lana de colores, en seda, el negro que llevan los hombres, los dorados de mujer con flecos con cuentas.... En la madrasa Abdul Azizxon (Bukhara) que esta frente a la de Ulugbek hay un puesto que vende otros modelos de gorros de Tayikistan, Afganistan y antigüallas de la URSS (gorros militares, medallas etc..)
REPOSA-LIBROS
En madera tallada. Los venden en casi todas las ciudades. Vi bastantes en Bukhara.
CENTRO DE ARTESANIA EN KOKAND
En la mezquita Juma en Kokand (Valle de Fergana) hay un centro de tiendas de artesanias, de exposicion de talleres de artesanos.
UZBEKISTÁN DESPUÉS DE 7 AÑOS
Cuando lo visité por primera vez en 2004 Uzbekistán todavía tenia muy poquito turismo y concentrado en viajeros independientes y grupos pequeños de agencias de turismo alternativo, sobre todo de franceses y alemanes y muy pocos españoles.
Cosas que han cambiado en 7 años:
- Se ve ahora mucho mas grupos de turismo organizado y a la gente mucho mas habituada a los extranjeros. Ya no te paran tanto por la calle (antes se sentia uno mas "exótico") aunque la gente sigue siendo muy amable.
- La policia ha mejorado muchisimo los modales. Siguen teniendo un punto "soviético" pero tratan de ser mas amables, hay muchos más policias que hablan ingles y para mi sorpresa los tramites de aduana que la otra vez duraron casi 3 horas esta vez no llevaron ni 10 minutos.
- Hay muchos coches nuevos. En 2004 eran casi todos del modelo sovietico parecido al SEAT 124.
- Los autocares se ven mucho más nuevos y modernos y me confirmaron los turistas de grupo con los que coincidí, que tienen aire acondicionado, muy alejados del autocar que me gocé en 2004, que era una tartana de viejo, sin aire acondicionado y que en los trayectos por el desierto se convertía en un baño turco.
- Ahora todo el mundo tiene móvil, hasta los pastores de ovejas y las vendedoras de verduras en los mercados.
- Los precios han subido considerablemente. Ya las compras de textiles que yo recordaba tan baratas, casi tiradas, no son ningun chollo. Un guia local de habla española al que conocí en Khiva me confirmaba que para ellos el nivel de vida también ha subido muchisimo.
- El cambio de divisas en el mercado negro esta muy extendido, mucho mas que la otra vez en que era mucho más residual y no tan seguro.
- Se ven muchos mas puestos de "souvenirs" en la calle y a la gente mucho más metida en la dinamica comercial propia del turismo.
- Samarkanda se está volviendo especialmente cara con los precios de las entradas a los monumentos.
Cosas que no han cambiado:
- La poblacion es amable y respetuosa, no son acosadores ni pesados con los extranjeros ni siquiera los vendedores.
- La carretera Khiva- Bukhara sigue siendo una pesadilla de travesia por el desierto de 7 horas en tramos sin asfaltar aunque la estan arreglando.
- Lo de intentar clavar sobreprecios a los extranjeros en todo lo que pueden sigue siendo un hábito que a veces cabrea. No me refiero a compras de recuerdos o artesanías donde se negocia el precio, sino en simples compras de productos de alimentación en mercados donde a veces parece que te intentan tomar por tonto.
- La oferta gastronómica sigue siendo malisima.
- El ciprofloxacino sigue siendo artículo de primera necesidad. Las gastroenteritis y diarreas con fiebre siguen estando a la orden del dia.
- Los melones, sandias y uva siguen siendo exquisitos. A lo mejor mi afición a la fruta uzbeka guarda relación con el apartado anterior.
Entradas
Marta,
ResponderEliminarUna entrada, a mi parecer, excelente. Da muchísimas ganas de ir a arrastrar la mochila por esos lares.
Tu experiencia en el aeropuerto me ha recordado "La Terminal" de Tom Hanks y me he reído un buen rato.
Un fuerte abrazo y ánimo con las siguientes entradas!
Gracias por el comentario, Bertika.
ResponderEliminarTe gustaria mucho este pais por la arquitectura, que es muy singular. Te animo a hacer el viaje.
Muy buena entrada. Para mi Uzbekistan es uno de esos grandes desconocidos de los que siempre me han llamado la atención y gracias a tu blog lo voy a disfrutar desde casa como se merece.
ResponderEliminarPD: lo de la alcantarilla.... ni yo mismo soy capaz de superarlo xD
Gracias Funky.
ResponderEliminarPues ya sabes: en vez de disfrutarlo desde casa, ponlo en la agenda de proximos destinos, que vale la pena. Como comentaba con Aralibra, el momento de visitarlo es ahora, cuando aun es un destino incipiente, ya con un volumen de turismo apreciable en relacion a mi primera visita en 2004, pero todavia no demasiado masificado.
Lo de la alcantarilla fue de lo mas ridiculo que me ha pasado. No digas muy alto eso de que no eres capaz de superarlo, que a ti te pasan tambien cosas bastante surrealistas.
Jajaja calla que en Camboya tuve un par de ellas... XD
ResponderEliminarYa me extrañaba que no te hubiera pasado alguna de las tuyas por Camboya. Ya me contarás que te pasó..
ResponderEliminarHola Marta! Soy Noelia (mail Camboya)... me ha encantado esta entrada!!! Mucha info y muy valiosa... entre los amudarios y tu, no me hace guía alguna para Uzbekistan!!! ;) Un saludo y felicidades por tu trabajo en este blog!!
ResponderEliminarHola Noelia
ResponderEliminarAprovecho para agradecerte toda la valiosa ayuda prestada para el viaje a Camboya que será el próximo que publique. Aunque los de Amu Daria te podran asesorar sobre este país mucho mejor que yo, ya sabes que cualquier ayuda que te pueda prestar sobre Uzbekistan,cuenta conmigo.
Deberías hacer la guía tu, que de datos. Excelente!
ResponderEliminarHola Marta,
ResponderEliminarLo primero felicitarte por tu blog, no sólo das información interesante sino que además lo detallas todo : )
He visto que has estado hospedada en un hotel en Fergana. Yo voy la próxima semana a Uzbekistán y ya tengo cerrados todos los alojamientos excepto el de la zona de Fergana. La idea es visitar la fábrica de seda de Margilan y el mercado. He escrito al hotel que recomiendas y a la propia fábrica (porque he leído que también pueden ofrecer alojamiento) pero de momento ninguno ha respondido. Una pregunta, ¿cómo ves el hecho de "irnos un poco a la aventura" e intentar coger una habitación en esta zona cuando estemos allí mismo? ¿Es complicado? No me importa si es hotel, airbnb, una habitación en una casa con una familia, sólo necesito un lugar para la noche del sábado.
Muchas gracias de antemano, aprecio mucho tus comentarios : )
María.