miércoles, 20 de septiembre de 2017

Jordania en 8 días: Información general

En 2015 repetí viaje a Jordania, donde ya había estado en 2002. En Jordania precisamente se inició un ciclo de 14 años visitando países árabes y musulmanes desde el Magreb a Oriente Medio y Asia Central.

Guardaba de Jordania un buen recuerdo, de un viaje relajado, una población amable con el visitante, y dos recintos arqueológicos espectaculares, Petra, la ciudad de los Nabateos y Jerash, una de las ciudades romanas mejor conservadas que he visto.



En este segundo viaje además he comprobado que es un país muy fácil de hacer por libre.





Foto: El Tesoro (Petra)
Autora: Marta Leonor Vidal García


ITINERARIO


Jordania se ve perfectamente en 8 días y si queremos añadir un par de días de buceo en Aqaba, con 10 días de sobra.


En el primer viaje en 2002 estuve 13 días incluyendo Aqaba, en el Mar Rojo. En este segundo viaje en 2015 solo una semana, ya que no incluí Aqaba debido a que sin hacer buceo ni snorkel no vale mucho la pena desplazarse tan al sur.

1) Salida de Madrid a las 17.55 con Alitalia, vía Roma.
2) Llegada a Amman a las 03.00. Dormí en el Hotel del aeropuerto Hotel Amman Airport. Por la mañana salida hacia Petra en coche de alquiler (3 horas).
3) Petra
4) Petra
5) Wadi Rum-Karak-Mar Muerto
6) Mar Muerto- Monte Nebo-Madaba (noche en Madaba)
7) Jerash (noche en Madaba)
8 ) Madaba, Castillos del desierto (noche en Madaba)
9) Salida de Amman a las 04.20 con Alitalia, via Roma 

Este segundo viaje tuvo errores y aciertos.

ERRORES


- Volar con Alitalia en enlace vía Roma. Una aerolínea pésima, con retrasos continuos en todos sus vuelos y un servicio infame a bordo. A la vuelta perdí el enlace a Madrid por salida con retraso del vuelo de Amman (como no!) y estuve 16 horas tirada en el aeropuerto de Roma. No me extraña que acabara en quiebra.

- Desplazarme a Wadi Rum para una excursión del día, de ir y volver. Si no se baja hasta Aqaba, Wadi Rum se sale de ruta y el desplazamiento es una paliza si no se va a hacer noche allí. La excursión fue por otra parte, una tomadura de pelo. Era temporada baja, en Wadi Rum no había más gente para compartir jeep y no tuve otra opción que pagar yo sola la turistada. Las 3 horas y media que dura como máximo la excursión no llegaron ni a dos y me costó una pasta. Hubiera sido mejor hacer noche en Wadi Rum y contratar una excursión completa.

- Hacer noche en el Mar Muerto donde los hoteles son bastante caros, por una visita que no vale la pena, salvo por la turistada de sacarse una foto enfangado. En relación a mi anterior viaje en 2002 ha bajado el nivel del agua de una forma alarmante, dentro de poco se quedará en un charco. Si volviera a Jordania, prescindiría del Mar Muerto.

ACIERTOS

- Estar dos días completos en Petra. Imprescindible para ver bien el recinto. Lo disfruté a tope.

- Visitar las ruinas de la pequeña Petra, Siq al Barid , a 15 kms de Petra, en Bayda, antes de ver Petra.

- Repartir en Petra la vista al Monasterio y al Altar del Sacrificio en días distintos.

- Combinar en un dia la visita al al Altar del Sacrificio con la de la fuente del león-tumba del jardín-tumba renacentista-tumba del soldado romano (por la mañana) y por la tarde las tumbas reales.

- Hacer noche en Madaba en lugar de en Amman. Mi amigo Abaquo me dio un muy buen consejo y fue alojarme en Madaba en vez de en Amman para las visitas de alrededores de Amman (Jerash, Castillos del Desierto..). Amman es una ciudad que recuerdo sin apenas nada de interés salvo la ciudadela y los hoteles son más caros, además de los atascos monumentales para entrar y salir en coche. El aeropuerto Internacional Queen Alia está un poco más cerca de Madaba (28 kms) que de Amman.

- Recorrer Madaba, una ciudad que se pasa muy por alto, con una simple parada para la Iglesia de San Jorge y el mosaico de Tierra Santa. Madaba resultó un grato descubrimiento. Recorrí muchos sitios que en el anterior viaje ni supe que existían: el Parque Arqueólogico/Iglesia de Santa María (donde están los mejores mosaicos), la Iglesia de los Mártires y el Palacio quemado.

- Estar 3 horas y media recorriendo la ciudad romana de Jerash, una visita imprescindible. Qué maravilla de sitio. Me impactó más que la primera vez. Es uno de los mejores y más completos recintos arqueológicos romanos que he visitado (aparte de los de Túnez). Vale muchísimo la pena. Se van más de 3 horas sin enterarte. Ir bien provistos de agua. Pasé un calor tremendo.


GUÍA DE VIAJE

Ya tenía la Guía de Jordania de Lonely Planet de mi anterior viaje en 2002.

En esta ocasión me compré la Guía Total de Anaya Touring. Me gusta más en contenidos, descripciones de rutas etc... Está bastante completa.






HOTELES EN JORDANIA


Comento mi selección de hoteles (todos reservados por Booking)

AMMAN

AMMAN AIRPORT HOTEL 
Queen Alia International Airport, 
Tfno: +96264451000 

No me quedé más que una noche en el Hotel del aeropuerto porque llegué de madrugada y necesitaba descansar antes de ponerme en carretera. Muy subido de precio y además no incluye tasas e impuestos que te suben como un 20% más. Para pasar una noche si llegas de madrugada y poco más.

WADI MOUSSA (PETRA)

LA MAISON HOTEL 
Wadi Musa, 
Tfno: +96232156401

Ubicación excelente, al lado mismo de la entrada al recinto arqueológico. Una buena opción en precio medio en una localidad que no es barata. Única pega: un aparato de aire acondicionado viejísimo en la habitación que hacía un ruido tremendo.

MAR MUERTO

DEAD SEA SPA HOTEL
Sweimeh Dead Sea Road, Sweimeh, 
Tfno: +9623561000 

Ubicado en la zona de complejos hoteleros de primera línea de playa. Conseguí una oferta a un precio más asequible que los carísimos hoteles de la zona. Personal de recepción algo borde (y por lo que he visto en booking no soy la única que opina así). 

MADABA

Me alojé 3 días en Madaba en lugar de en Amman para las excursiones a Jerash, Castillos del desierto y Madaba y fue todo un acierto.

MOSAIC CITY HOTEL 
Yarmouk St., Madaba, 
Tfno: +96253251313 

Fabuloso. Un 10 en todo. Ubicación, instalaciones impecables, desayuno, amabilidad del personal. Una joya de sitio.



CAMBIO DE MONEDA


El aeropuerto de Amman da un tipo de cambio muy desfavorable, casi usurario, así que aconsejo cambiar lo mínimo de lo mínimo. Me daban 0,70 dinares por euro y al día siguiente en el Housing Bank de una localidad llamada Al Qatrana a la salida del aeropuerto en dirección a Aqaba me dieron 0,80 dinares por euro. En Petra cambié a 0,74 dinares en las casas de cambio cercanas a la entrada del recinto, en la zona de los restaurantes porque los bancos daban peor cambio. Recomiendo comparar tipos de cambio entre entidades y cambiar donde ofrezcan mejor tipo.

AEROLINEAS


Desaconsejo totalmente volar a Amman con Alitalia con enlace vía Roma. Esta compañia es terrible con los retrasos y como el tiempo entre enlaces sea inferior a 2 horas/2 horas y media, casi tienes asegurada la pérdida del vuelo. Me pasó a la vuelta porque el vuelo de Amman salio retrasado 1 hora y perdí el vuelo a Madrid. Me dieron otro vuelo para 12 horas después que también salio retrasado y estuve 16 horas tirada en el aeropuerto de Roma. Ademas de los retrasos el servicio a bordo es pésimo, la comida nauseabunda, el trato de personal muy mejorable y el fuselaje del avión parece de hojalata.

Hay otras opciones mejores: Royal Jordanian, Turkish Airlines etc..



CONDUCCIÓN

Alquilé con Autoeurope y me fue bien. Las carreteras están más o menos bien. La Desert Highway con zonas con baches, pero bien. La carretera del Mar Muerto sin mayores problemas y la Kings Highway con zonas de subida con mucha curva. Para el que no esté habituado a conducir por la zona, lo más agobiante puede ser los atascos en el centro de las ciudades en horas puntas. Yo evité meterme por el centro de Amman.


LA JORDAN PASS (Y MI ODISEA INFORMÁTICA EN THE TELEGRAPH)

Justo antes de mi viaje, en septiembre de 2015, salió el lanzamiento de la Jordan Pass, la tarjeta turística que permite entrar a todos los monumentos con un descuento importante, que viene bien porque la entrada a Petra es bastante cara. Se adquiría solamente on line, previo pago con tarjeta de crédito. Y tuve que ser yo, precisamente yo, la que se estrenara con los problemas informáticos de su pasarela de pago.

Tras 7 intentos de compra on line con 3 tarjetas de crédito distintas y probando tres navegadores distintos (limpieza de cookies incluida), la pagina web daba repetidamente un mensaje de "fallo al procesar la tarjeta de credito". Envié un email a Jordan Pass y me confirmaron que la operación no se había realizado por un fallo técnico. Para mi sorpresa, descubro al final del viaje 7 cargos en mis tarjetas de crédito que ascendían a un total de 702,46 € que tuve que reclamar por email a Jordan Pass (que pretendía sacudirse responsabilidades echando la culpa a mis bancos), a la Oficina de Turismo de Jordania (que nunca se dignó responder) y reclamar la devolución en VISA a través de mis bancos, que me reembolsaron los importes.

Nunca recibí una explicación o una disculpa de la Jordan Pass ni de la Oficina de Turismo de Jordania por semejante fiasco informático, del que no fui la única damnificada, pues me fui encontrando más casos en tripadvisor de todas las nacionalidades.

La periodista Lizzie Porter de The Telegraph que estuvo recopilando testimonios de malas experiencias, me entrevistó y sacó un artículo muy ilustrativo:


Parece que ya a fecha de hoy se han corregido los problemas informáticos de su estreno. Menos mal.

VISITAS DE INTERÉS 



PETRA

El recinto emblemático de Jordania. Un lugar que hay que ir al menos una vez. Yo ya llevo dos.




Foto: En el Tesoro (Petra)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Se puede comprar la entrada para uno, dos o tres días. Un día en Petra es poco, salvo que no se tenga opción. Tres ya me parece excesivo salvo que se tenga interés especial en visitar la tumba del turcomano o la de la serpiente que están muy alejadas del recinto principal. Dos días completos me parece la elección perfecta.

Un consejo que doy es antes de ver Petra visitar la Pequeña Petra, Siq al Barid, una mini-Petra con un desfiladero y dos tumbas, que esta a 10 kms de Petra, en Bayda. Es un lugar agradable para ver el atardecer. Y es mejor verla antes porque después ya sabría a poco. Entrada gratuita.


Si se dedican dos dias al recinto se debe hacer en días distintos el Monasterio y el Altar de los Sacrificios. Hacerlo en el mismo día es una paliza salvo que una sea Edurne Pasaban. En este segundo viaje me resultó mucho más fatigosa la subida al Monasterio. Es cierto que la vez anterior fue en noviembre con unas temperaturas mucho más suaves. Bueno, y yo tenía 13 años menos. Recomiendo llevar algo para cubrir la cabeza en las pateadas por Petra porque yo estaba sintiendo que se me derretían los sesos.



Foto: El Monasterio (Petra)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Yo hice el segundo día el Altar de los Sacrificios y de allí baje a la fuente del León y seguí descendiendo hasta la tumba del soldado romano. Esta ruta está ausente de señalización. Hay que dejar a la espalda el Altar de los Sacrificios y a la izquierda los obeliscos y descender a la derecha, luego a la derecha de nuevo e ir bajando. Al acabar el recorrido en la tumba del soldado romano, desde allí se puede ir a la zona de los restaurantes siguiendo el camino marcado por una única columna. No queda lejos. Pero no hay indicaciones. Yo me perdí, pero cuando uno se pierde en Petra siempre aparece un vendedor ambulante o en mi caso un samaritano con un burro, que me guió.




Foto: Tumba del soldado romano (Petra)
Autora: Marta Leonor Vidal García


El día que se haga el Altar de los Sacrificios y la tumba del soldado romano se pueden hacer despues la iglesia bizantina y el tempo de los leones alados y de allí a las tumbas reales. No perderse la de Sextus Florentinus, que está un poco apartada de las otras, hay que seguir y bajar a la derecha.



Foto: Tumba Sextus Florentinus (Petra)
Autora: Marta Leonor Vidal García
JERASH

Una ciudad romana espectacular, de las mejores conservadas que he visto junto a las de Túnez. Para nada desmerece a Petra. Es una visita imprescindible y que disfruté más y me impactó más en este segundo viaje. De 3 a 4 horas, bien provistos de agua.





Foto: Arco de Adriano (Jerash)
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: Plaza Oval (Jerash)
Autora: Marta Leonor Vidal García

MADABA

Madaba es una ciudad por la que se pasa un poco de largo. Se despacha lamentablemente con una simple parada, visitando solo el famoso mosaico del mapa de Tierra Santa de la Iglesia de San Jorge.




Foto: Mosaico de la Iglesia de San Jorge (Madaba)
Autora: Marta Leonor Vidal García

En realidad hay mas cosas que ver y el del mosaico del mapa no es ni siquiera el más bonito.  Valen mucho mas la pena los mosaicos de la Iglesia de la Virgen María/Parque arqueológico. Con la misma entrada de la Iglesia de la Virgen María/Parque arqueológico se puede entrar a la Iglesia de los Apóstoles (la más alejada del centro) y a un Museo que se encuentra en un estado de conservación lamentable. Hay otra Iglesia la de San Juan Bautista, con entrada aparte. Otros dos sitios para visitar gratis son el Palacio Quemado y la Iglesia de los Mártires.






Fotos: Mosaico de la Iglesia de la Virgen María (Madaba)
Autora: Marta Leonor Vidal García


CASTILLO DE KERAK

Un castillo cruzado  que no es tan espectacular como Krak des Chevaliers en Siria, pero es una estructura bonita para visitar, con el castillo mameluco abajo y la zona de los cruzados arriba.




Foto: Castillo de Kerak
Autora: Marta Leonor Vidal García


CASTILLOS DEL DESIERTO


La visita clásica es la de los tres castillos en este orden: Qash Kharana (con una bonita planta cuadrada con torreones), Qasr Amra (el de los frescos) y Qasr Al-Azraq (el de la puerta de piedra). Están incluidos en la misma entrada. Se puede acabar aquí la visita (media jornada) o bien seguir en forma elíptica para volver a Amman por otra carretera y seguir viendo alguna cosa más, pero vamos, los tres castillos de mayor interés son estos.






Foto: Qash Kharana
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los frescos del castillo Qas Amra, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son toda una singularidad, que no hay que perderse, por la rareza que suponen en una tradición que proscribe la representación de la figura humana (ya de desnudos ni hablamos..) y que nos muestra el carácter poco devoto, digamos, de los califas Omeyas.


Foto: Qasr Amra
Autora: Marta Leonor Vidal García

 La visita termina en QasrAl Azraq donde estuvo viviendo Lawrence de Arabia.



Foto: Qasr Al-Azraq
Autora: Marta Leonor Vidal García

WADI RUM


El desierto que hizo famoso Lawrence de Arabia, donde se puede hacer noche o limitarse a una visita del día en jeep con distintas rutas que aparecen señaladas en el cartel de entrada del centro de visitantes. La estandar te lleva a la fuente de Lawrence, las pinturas rupestres e inscripciones en nabateo y árabe, Al Ghazadi, la garganta con grabados rupestres. Una de mayor extensión incluye el puente arco de piedra. El templo nabateo que aparece en las rutas de excursiones como un punto de los itinerarios está en la zona de Rest House, unas pequeñas ruinas sin mayor interés.




Foto: Wadi Rum
Autora: Marta Leonor Vidal García

Cometí varios errores en la visita a Wadi Rum:

1).- Yo no iba a Aqaba con lo cual Wadi Rum me quedaba fuera de ruta porque no iba al sur, así que me tuve que desplazar ex profeso desde Petra para luego volver deshaciendo el camino y fue un poco paliza con ese planteamiento, ir, hacer una excursión y volver.

2).- No había más gente para compartir costes del alquiler del jeep y tuve que pagar sola la turistada. 

Quizás me tenia que haber quedado a hacer noche en Wadi Rum pero no llevaba referencias de un campamento bueno donde quedarme y reconozco que le tengo un poco de manía a la turistada de "la noche en el desierto".




Foto: Wadi Rum
Autora: Marta Leonor Vidal García



MONTE NEBO


El lugar donde Moisés vio la Tierra Prometida. Una paradita para ver un pequeño museo de mosaicos.




Foto: Monte Nebo
Autora: Marta Leonor Vidal García

MAR MUERTO

Solo comentar la fuerte impresión que me causó el ver el exagerado descenso del nivel del mar en relación a mi anterior viaje en 2002. En la playa del Hotel había carteles que marcaban la altura en 2000, 2005, 2010 y como había ido bajando y es alarmante.




Foto: Mar Muerto en descenso
Autora: Marta Leonor Vidal García


Dentro de poco en vez de el Mar Muerto le llamarán el Charco Muerto. En no muchos años creo que se unirán las dos orillas de Israel y Jordania al ritmo que va la pérdida de agua, sin necesidad de que Moisés las toque con la vara. Se ve muy degradado todo. En este viaje eché de menos aquellas rocas con sal blanca que se veían desde la carretera en la orilla. Me temo que el deterioro ecológico es imparable.



Foto: Mar Muerto
Autora: Marta Leonor Vidal García

Iré detallando todos los puntos de la ruta.



martes, 19 de septiembre de 2017

Armenia: los Monasterios de Haghartsin y Goshavank

Mi última etapa de viaje en Armenia fue Dilijan, base para visitar los monasterios de Haghartsin y Goshavank. Ambos se localizan bien en coche.



ALOJAMIENTO EN DILIJAN


NINA B & B 
Myasnikyan Street, 18, Dilijan, 3901, 
Tfno. 37491767734


Está en un camino de tierra al que se accede en un desvío desde la carretera principal. La relación calidad/precio no es muy buena. Resulta caro para ser un B & B teniendo en cuenta lo que ofrece. Los colchones son incomodísimos y necesitados de renovación. Por lo demás el sitio es limpio, con un jardincito agradable y ofrece comida o cena opcional por 4000 drams.


MONASTERIO DE HAGHARTSIN

El Monasterio de Haghartsin  fue construido entre los siglos XI-XIII bajo el patrocinio de la dinastía Bagratumi. está en un enclave de bosque bonito pero las edificaciones están bastante reconstruidas. 











Fotos: Monasterio de Haghartsin
Autora: Marta Leonor Vidal García


MONASTERIO DE GOSHAVANK

El Monasterio de Goshavank se construyó cerca de las ruinas del antiguo Monasterio de Getik destruido en un terremoto en 1188. Inicialmente se le conoció como Nuevo Getik.

Goshavank se convirtió en los siglos XII y XIII en uno de los más destacados centros religiosos y académicos de la Armenia medieval. Tras la muerte en 1213 de uno de sus eruditos, Mkhitar Gosh, se renombró al Monasterio como Goshavank en su honor.




Foto: Monasterio de Goshavank
Autora: Marta Leonor Vidal García

La iglesia principal, St. Astvatsatsin fue construida entre 1191-1196. El portal principal fue añadido en 1197.



Foto: Monasterio de Goshavank
Autora: Marta Leonor Vidal García


La Iglesia de St Grigor Luvasorich, e una sola nave, se edificó entre 1237-1241. El exterior tiene un diseño con tramos de arcos, columnas y medio arcos.








Fotos: Iglesia de St Grigor Luvasorich (Monasterio de Goshavank)
Autora: Marta Leonor Vidal García

El tímpano sobre la fachada oeste está lleno de tallas detalladas y entrelazado de tallos florales y rosetas. Patrones similares cubren los dinteles, columna abaci (la losa sobre la capital) y se llevan alrededor de aberturas de pared arqueada y un borde de estrellas de ocho puntas en el marco de portal. Los patrones florales continúan en la decoración de la iglesia, sobre las puertas especialmente.














Fotos: Iglesia de St Grigor Luvasorich (Monasterio de Goshavank)
Autora: Marta Leonor Vidal García

lunes, 18 de septiembre de 2017

Armenia: Lago Sevan: Monasterios Hayravank y Sevanavank

El lago Sevan, en el centro de la provincia de Gegharkunik, es la mayor laguna de agua dulce del Cáucaso, con una superficie de 5000 km2 y a 1900 metros de altitud. Sus orillas están rodeadas de bosques y playas.

En ruta visité el Monasterio de Hayravank, situado encima de una colina con vistas al lago. Se construyó entre los ss. IX y XII. Es parecida a las que luego veremos en Sevanavank y mucho menos turisteada. No tiene señalización para llegar. Se divisa en un promontorio junto a la orilla del lago desde la carretera M10, que recorre la orilla del lago Sevan. 


Foto: Monasterio de Hayravank
Autora: Marta Leonor Vidal García

Posee una serie de khachkars (cruces de piedra) muy bien conservadas.



Foto: Khachkars (Monasterio de Hayravank)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al llegar a Sevan me costó encontrar el acceso a la carretera principal que va a Dilijan y desde la que se accede en un desvío a Sevanavank. El sitio es un parque de domingueros playeros donde además cobran en los chiringuitos de abajo a precio de oro. En general las carreteras del lago Sevan están mal señalizadas en el tramo entre Noratus y Sevan. Los escasos carteles están exclusivamente en armenio y ruso y sin carteles en caracteres latinos.


Foto: Lago Sevan
Autora: Marta Leonor Vidal García

Situado también en lo alto de una colina en la península de Sevan, Sevanavank, el Monasterio negro, fue fundado en el 874 por la princesa Mariam, hija de Ashot I.




Foto: Monasterio de Sevanavank
Autora: Marta Leonor Vidal García

Fue un complejo monástico de mayor dimensión, del que solo se conservan dos iglesias, Astvatsatsin (Madre de Dios) y Arakelots (Santos Apóstoles), muy parecidas en diseño, con planta en cruz y tambores octogonales.



Foto: Iglesia de Astvatsatsin (Monasterio de Sevanavank)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los khachkars de esta zona son de una piedra verde llamada andesita, en vez de tufa.


Foto: Iglesia de Arakelots (Monasterio de Sevanavank)
Autora: Marta Leonor Vidal García

El complejo funcionaba como un estricto centro correccional de monjes descarriados, a los que tenían purgando penas a dieta libre de carne y vino y copiando manuscritos.



Foto: Iglesia de Arakelots (Monasterio de Sevanavank)

Armenia: El cementerio de khachkars de Noratus

Entre las contribuciones singularess de Armenia al patrimonio mundial, una de las más originales es el Khachkar (Cruz de Piedra). 

Noratus es famosa por albergar un cementerio de más de 800 khachkars (cruces de piedra) talladas entre los siglos IX y XVII. Este cementerio era el segundo recinto en importancia número de khachkars hasta que el primero, en Jugha (Nakhichevan), de alrededor 2.500 khachkars, fue destruido por Azerbaijan en 1998-2005. Una de tantas salvajadas al patrimonio artístico que se hacen en las guerras y conflictos.

Las tallas de Noratus son de cada período de desarrollo de este arte, en tres períodos principales: IX-X , XI-XII y XIII-XIV.

Esta fue una visita "ciega",  ya que yo obviamente soy una ignorante en las técnicas del khachkar y para sacarle partido al recinto hace falta un guía que te vaya explicando e identificando zonas y etapas.

Los orígenes del khachkar datan del período pre-cristiano, de los ídolos tallados monumentales de la adoración del agua erigidos en las fuentes de agua, conocidas como vishaps (piedras del dragón). Se encuentran en la cordillera de Geghama, en el monte Aragats, en Vayots Dzor, y otros lugares.




Fotos: Khachkars
Autora: Marta Leonor Vidal García

Basado en tradiciones antiguas del arte del obelisco, el arte del khachkar comenzó en la era cristiana temprana y alcanzó su cima en la Edad Media.

Los reyes urartianos erigieron obeliscos sobre pedestales para inscripciones y proclamaciones (ss. VIII-VII a.d.C), que son considerados arquetipos de la forma khachkar. En los siglos IV-V, se levantaron en forma de columna obeliscos con cruces en los bordes del monte. Aragats, especialmente en Talin (Aragatsotn marz) y Artik (Shirak marz). Algunos de los obeliscos más famosos están en Zvartnots (rey Rusa II), Garni (Argishti) y Van (actual Turquía). 





Fotos: Khachkars
Autora: Marta Leonor Vidal García

Cuando los primeros cristianos convirtieron templos paganos en iglesias, erigieron el símbolo de su nueva religión: la cruz. Según las crónicas, Gregorio el Iluminador, fundador de la Iglesia Apostólica Armenia, erigió cruces en las que murieron las mártires Santas Hripsimeh y Gayaneh, a lo largo de caminos y en plazas de la ciudad. La tradición indica que se levantaron cruces de madera en Sevan, en Sanahin y Georgia.




Fotos: Khachkars
Autora: Marta Leonor Vidal García

La sustitución de la piedra por la madera se remonta al s. V-VII cuando se tallaron cruces de ala abierta. La cruz de ala fue la base para la nueva forma de arte armenio, el khachkar, que obtuvo su forma definitiva en el siglo IX.




Fotos: Khachkars
Autora: Marta Leonor Vidal García

En los siglos IX-X, el arte del Khachkar alcanza su época de florecimiento en las ciudades de Ani, Lori, Kars y Van.



Fotos: Khachkars
Autora: Marta Leonor Vidal García