jueves, 16 de agosto de 2012

18 días en Camboya (5): los templos de Angkor (III): Banteay Srei y Pre Rup

El itinerario de 3 días que recomienda Marilia Albanese en "Los tesoros de Angkor" sugiere para el primer día empezar por los tres templos Roluos (Preah Ko, Bakong y Lolei), continuar con Banteay Srei y acabar viendo el atardecer en Pre Rup. 

BANTEAY SREI

Banteay Srei es uno de los templos más bonitos de Angkor por las tonalidades rosáceas de la piedra arenisca en que se construyó y sus espectaculares decoraciones de filigrana en piedra. Fue el primer templo en el que se acometió una reconstrucción en 1931.



Foto:  gopurade acceso (Banteay Srei)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Banteay Srei fue erigido por dos brahmanes, ricos terratenientes de la zona y estuvo dedicado a Siva. Su nombre (“la ciudadela de las mujeres”) proviene de las devatas o figuras femeninas que decoran los nichos del templo.



Foto: devata (Banteay Srei)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Está construido en arenisca de un tono rojizo y consta de tres recintos concéntricos precedidos de una calzada procesional a la que se accede por un gopura (pabellón monumental).




Foto: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García


la plataforma del templo está custodiada por las figuras de los monos guardianes, cuyos originales se encuentran en el Museo Nacional de Phnom Penh.




 Fotos: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García

Banteay Srei se edificó en una arenisca dura que se puede tallar como la madera y el resultado fueron estas espectaculares decoraciones en piedra tallada y los relieves en filigrana que se encuentran en dinteles (viga horizontal que atraviesa el espacio entre dos postes) y frontones (espacio triangular encima de una puerta). 


Foto: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García

Frontón oriental de la biblioteca norte.


Foto: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García

Relieves del gopura occidental con motivos del Ramayana (combate entre Sugriva y Valin).



Foto: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García


Decoraciones de filigrana.






Fotos: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García


Dintel con Kala (personificación del tiempo y la muerte) entre dos makaras (criaturas marinas).




Fotos: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García

PRE RUP


Fue erigido en el 961-962 en el enclave de una nueva capital.y tuvo posiblemente una doble función como el Mebon oriental: templo-montaña  y altar para los ancestros




Foto: Pre Rup
Autora: Marta Leonor Vidal García

Es uno de los templos-montaña más destacados., dedicado a Nandi, el toro que sirve de montura al dios Siva. Pre Rup significa "giro del cadáver" debido a un sarcófago hallado en él.




Foto: Pre Rup
Autora: Marta Leonor Vidal García

Pre Rup está formado por dos escalones con pequeños santuarios y una terraza superior donde se levantan cinco torres: una en cada vértice y una central, con falsas puertas orientadas a poniente,
 




Fotos: Pre Rup
Autora: Marta Leonor Vidal García

Las torres están custodiadas por figuras de leones.




Fotos: Pre Rup
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la fachada oriental hay 5 torres de ladrillo posiblemente añadidas en época posterior.



Foto: Pre Rup

jueves, 9 de agosto de 2012

18 días en Camboya (4): los templos de Angkor (II): los templos Roluos: Preah Ko, Bakong, Lolei

Empiezo con el detalle del itinerario por Angkor, para el cual voy a seguir no el que hice, sino el que debería haber hecho.

El itinerario de 3 días que recomienda Marilia Albanese en "Los tesoros de Angkor" sugiere para el primer día empezar por los tres templos Roluos: Preah Ko, Bakong y Lolei, que constituyen los primeros ejemplos de de arquitectura khmer, continuar con Banteay Srei y acabar viendo el atardecer en Pre Rup.

El itinerario correcto por Angkor en una ruta de 3 días debería empezar por ellos, por dos razones. La primera, que se encuentran en la localidad de Roluos a 12 kms de Ankor y bastante a desmano del resto del parque arqueológico. La segunda, porque una vez visto el resto de los templos del complejo,  resultan bastante menos impactantes.


PREAH KO

Construido en el siglo IX, este templo fue dedicado a Siva. También es conocido como “templo del toro sagrado” debido a las tres estatuas de nandi  en el ubicadas.



Foto: Preah Ko
Autora: Marta Leonor Vidal García





Foto: Preah Ko
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: nandi (Preah Ko)
Autora: Marta Leonor Vidal García


En los prasat se contienen figuras de dvarapalas o guardianes de las puertas y en las torres dedicadas a las consortes figuras femeninas o devatas.


Foto: dvarapalas (Preah Ko)
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: decoraciones florales de las puertas (Preah Ko)
Autora: Marta Leonor Vidal García

El libro de Marilia Albanese destaca los dinteles. El arco consta de un festón con cabezas de nagas (serpientes) y makaras (criaturas marinas).  Entre el follaje hay figurillas de jinetes y en el centro del festón  la máscara de Kala, el dios del tiempo y la muerte, o del dios Visnú a lomos de Garuda (pájaro mítico parecido a un águila).


Foto: dinteles (Preah Ko)
Autora: Marta Leonor Vidal García


BAKONG

Es el templo-montaña de la ciudad de Hariharalaya. Se encuentra a 500 metros de Preah Ko.

Su construcción tiene está imbuida de simbolismo. El primer foso representa el océano cósmico del que emerge la montaña Meru (representada por la pirámide central) y la siguiente zona seca es la tierra habitada por el hombre confinada por cordilleras montañosas (los muros de la ciudad) y por otro océano (el segundo foso).




Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García




Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García





Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García



La estructura del templo es la clásica de los prasat: plataforma con cuatro escaleras de acceso, templo en una base con terrazas, coronado por una semilla de loto.


Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García


En el centro del complejo hay una pirámide casi cuadrada de bloques de arenisca que representa el monte Meru y sus cinco niveles relacionados con las divinidades de la cosmogonía védica (nagas, garudas, rakshasas o demonios, yakshas o dioses de los árboles y devas).


Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García


El prasat central está custodiado por figuras de leones.


Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la plataforma del templo hay estatuas del elefante guardián, que es la montura de Indra, rey de los dioses.


Foto: Bakong
Autora: Marta Leonor Vidal García


LOLEI

Lolei fue el primer templo de una serie que se ubicaría sobre un islote artificial, actualmente seco.

Cuando llegué me quedé bastante chafada al ver que estaba bastante arruinado y apuntalado por vigas de madera.


Foto: Lolei
Autora: Marta Leonor Vidal García

Según Marilia Albanese la factura de las puertas es maravillosa, pero yo en aquel momento, con el chasco de las vigas de madera, no fui capaz de apreciarla. Por suerte mi cámara, que se ve que trabaja con el piloto automático, sí lo hizo, lo que me reafirma mi teoría de que los fotógrafos (aficionada a la fotografía en mi caso, no se me vaya a ofender algún tótem del gremio) a veces no ven y que viajar y fotografiar pueden ser en ocasiones objetivos difíciles de compatibilizar. Ayer se me ocurría especular con la idea de si sería capaz de viajar sin llevarme la cámara de fotos y me sobrevino una congoja interna terrible, como una crisis de pánico..


Foto: dinteles (Lolei)
Autora: Marta Leonor Vidal García


Junto al templo se encuentra actualmente  un monasterio budista.



Foto: Lolei
Autora: Marta Leonor Vidal García


Anteriores entradas: Un viaje más allá de Angkor; Llegada a Siem Reap bajo el diluvio; Los templos de Angkor: consejos.

domingo, 5 de agosto de 2012

18 días en Camboya (3): los templos de Angkor (I): Consejos

Hace unos años leí "El caballero del salón" de Sommerset Maugham, un conjunto de relatos de los viajes del escritor a través de Birmania, Siam, Camboya y Vietnam. Decía que nunca había visto nada en el mundo más maravilloso que los templos de Angkor. Recordando sus comentarios sobre la organización del viaje en 1930, no puede uno evitar sonreir: "Una de las cosas que contribuyen a que la visita a Angkor sea un acontecimiento de especial importancia -a la vez que crea la disposición anímica adecuada para vivir semejante experiencia- es la inmensa dificultad que entraña el llegar hasta allí". En aquella época, cuenta el escritor que el acceso a esta zona obligaba a una larga travesía por el Mekong hasta llegar a lo que define como "una aldeucha de barqueros con viviendas flotantes" rodeada por numerosas plantaciones de cocos, arecas y plátanos, que de noche a la luz de la luna le parecía un mundo fantástico poblado de sombras chinas.


Foto: Puerta Sur
Autora: Marta Leonor Vidal García

Ese elemento de dificultad o inaccesibilidad que le daba emoción al viaje,  ya hace mucho tiempo que es un recuerdo literario. La "aldeucha de barqueros" hoy es una "villa flotante" destinada al turismo donde te levantan una buena pasta por la visita (yo no la hice) y el conjunto arqueológico de Angkor  en otro tiempo tan innaccesible, devorado por la vegetación de la jungla, hoy es uno de los complejos más visitados,  lleno de guiris con su tarjeta de visitante con foto de webcam colgada del cuello,  pero el lugar sigue conservando su grandeza y su magia.

En la región de Angkor existió un reino llamado Funán, de religión hinduista, al que sucedió en el s. v el reino de Chen-La, con capital en Sambor Prei Kuk. A estos dos reinos les sucedería el imperio khmer que se desarrolló desde el s. IX al XIII. Bajo este imperio se creó Angkor, el complejo religioso más grande del mundo, que alberga más de 900 monumentos.

El hinduismo se refleja en su cosmología, arquitectura, decoraciones. Los templos tienen forma piramidal a modo de reproducción de la montaña cósmica, Meru, y se reflejan en un estanque como representación del océano.



Foto: Pre Rup
Autora: Marta Leonor Vidal García

Las fuentes de la iconografía khmer fueron los grandes poemas épicos indios, el Mahabharata y el Ramayana, cuyos motivos decoran los muros de algunos templos.


Foto: Bajo relieves de Angkor Wat
(el batido del océano de leche)
Autora: Marta Leonor Vidal García


Para muchos visitantes de paso dentro de la clásica escala de 3 días camino a las playas de Tailandia, Angkor es casi lo único que se ve en Camboya. Yo recomiendo ver más cosas pero precisamente por ser una de las visitas más espectaculares debería dejarse para el final de un itinerario por el país y no al principio como hice yo. Si tienen intención de ver el complejo de Sambor Prei Kuk en Kampong Thom es mejor visitarlo antes que Angkor.



Foto: Ta Prohm
Autora: Marta Leonor Vidal García

Empezamos con unos consejos básicos para organizar la visita a los templos.

ENTRADA

La entrada hay que reservarla segun el número de días que se vaya a estar. Yo compré la entrada de 3 días (40$) de la que te dan un carnet de visitante con foto incluida que hay que llevar para las visitas.

Y en una mañana neblinosa y húmeda empezó mi recorrido por Angkor, que acabó con un diluvio sobre Bayon. Me tuve que refugiar como pude debajo de unas vigas más de una hora porque el diluvio no escampaba mientras una de las caras esculpidas en piedra frente a mi escondite me sonreía irónicamente. Ay, la lluvia, mi maldición viajera...




Foto: diluvio en Bayon
Autora: Marta Leonor Vidal García


¿GUÍA O CONDUCTOR?


Es una elección personal pero si tienen un nivel medio de inglés y ganas de ir aprendiendo sobre los templos de forma autodidacta, con el libro "Los tesoros de Angkor" de Marilia Albanese (11 €) se hace perfectamente el recorrido solo con un conductor de tuk-tuk de habla inglesa y sin necesidad de pagar el sobrecoste de un guía en castellano que  encarece muchísimo el precio de las excursiones.

Evidentemente, los que valoren la comodidad de un guía que les vaya contando los monumentos, pues les compensará pagar la diferencia de precio de un guía de habla española, que es bastante elevada (me pedían 200 $).

"LOS TESOROS DE ANGKOR" DE MARILIA ALBANESE. IMPRESCINDIBLE

"Los tesoros de Angkor" de Marilia Albanese, Ediciones Libsa (11 €).

El libro es magnífico, explica muy bien la escultura khmer y los templos, de una forma muy accesible y también ofrece diseños de itinerarios en función de los días. Lo recomiendo encarecidamente.

La edición en castellano suele estar agotada, así que recomiendo comprarlo por iberlibro.com La edicion en inglés la pueden encontrar en las librerías de Siem Reap.



CONDUCTORES DE TUK-TUK

Encontrarán datos de conductores de tuk-tuk en foros de viaje. Dejo los datos de mi conductor, Mr. Vanny, al que me habían recomendado en el foro de LosViajeros usuarios que había utilizado sus servicios y los precios me parecieron muy razonables. Me llevó a Angkor 3 días y uno a Beng Mealea, un templo comido por la jungla a 65 kms de Angkor, al que se tarda 2 horas en tuk tuk desde Siem Reap. Mr. Vanny me cobro por 3 dias en Angkor 45 $ (15 $/dia) y el de Beng Mealea 25 $. Total 70 $, más aparte una propina, que se la ganó.
Email: na_vanny@yahoo.com

¿CUÁNTOS DÍAS PARA ANGKOR? 

Noelia, que me ayudó con el itinerario de viaje y  es especialista en historia del arte y arqueología, opinaba que 3 días son suficientes para ver con cierto detalle los templos más famosos.

Mi experiencia: creo que en 2 días se puede ver la mayoría  del recinto en plan maratón y echando la lengua. En 3 días se aprecia con cierto relax. Los templos Roluos que están a las afueras si no sobra tiempo, se los pueden saltar.

Si quieren aprovechar bien el día, en particular si disponen solo de dos días en una escala, las visitas hay que empezarlas temprano, entre las 05.00 y las 07.00. 

Yo decidí dedicar 3 días a Angkor y uno a Beng Mealea, un templo a 65 kms de Siem Reap comido por la jungla y que vale mucho la pena visitar. Mi amigo Funky, que recaló por esas tierras poco después de mi viaje me hizo caso y no se arrepintió de la visita.



Foto: Beng Mealea
Autora: Marta Leonor Vidal García

Hay más opciones para combinar con las visitas a Angkor además de Beng Mealea, como Bantey Chhammar, Koh Ker o Preah Kan.

AMANECER EN ANGKOR

Un consejo para la turistada del amanecer en Angkor Wat: no se olviden de llevar una linterna. A las 5.00 de la mañana cuando les lleva el tuk tuk,  está aquello oscuro como la boca de un lobo y no se ve absolutamente nada. Si son como yo, miopes y propensos a caídas y esguinces, llévense la linterna, por Dios.


Foto: Amanecer en Angkor Wat
Autora: Marta Leonor Vidal García

Noelia me había sugerido que si quería estar completamente sola para ver un amanecer de infarto empezara por el Bayon, donde sólo se oyen los cantos de los pájaros y la bruma va subiendo mientras se van descubriendo los centenares de rostros esculpidos en la roca. La climatología adversa no me acompañó para un amanecer alternativo en Bayon (demasiada niebla húmeda, lo que los ingleses llaman "mist") en vez del clásico en Angkor Wat, pero queda aquí el consejo compartido con quien me lea.


Foto: Bayon
Autora: Marta Leonor Vidal García

El mejor momento para visitar el interior del templo de Angkor Wat es de 5.00 a 8.00 que es cuando todos los guiris se van a desayunar después de la turistada de las fotos del amanecer y el templo está prácticamente vacío. El recinto es grande pero tranquilos, que se puede hacer en ayunas sin problemas. Me encontré algunos monitos en el tejado.



Foto: Angkor Wat
Autora: Marta Leonor Vidal García

ERRORES

Yo también los cometo cuando viajo y el error que cometí en este caso fue darle al conductor la relación de templos que quería ver y dejar en sus manos el itinerario de cada día. Es mucho mejor que tomen los itinerarios del libro de Marilia Albanese y den al conductor ya el planning hecho. Mi propuesta inicial era que empezáramos por los templos Roluos que al ser lo menos espectacular (por mucho que Marilia Albanese ensalce los dinteles) pensaba que era mejor hacerlos el primer día, pero Mr. Vanny, como todos los conductores, llevaba ya un itinerario pre-programado en su cabeza y yo cometí el error de ceder (error que no suelo cometer nunca pero tuve un momento de debilidad, supongo que deprimida por tanta lluvia) y dejar que me organizara él las visitas. El resultado fue que no me distribuyó bien el tiempo porque él tenía en mente un programa de dos días, no de tres.

Los días se repartieron así de mal:

1) Empezamos tarde, a las 08.00. Prasat Kravan, estanque de Sras Sang, Banteay Kdei, Ta Prohm, Ta Keo, Chay Say Tevoda, Thommanon, Bayon, Baphoun, Palacio Real, Phineanakas, Terraza de los Elefantes, Terraza del Rey Leproso, Puerta Sur, Baksei Chamkrong.



Foto:  Sras Sang
Autora: Marta Leonor Vidal García


2) Empezamos a las 5.00 para ver amanecer en Angkor Wat.  Recorri Angkor Wat casi sin gente de 5.00 a 8.00. De allí a Pre Rup, Banteay Srei, Banteay Samre,  Mebon oriental, Ta Som, Preah Khan.


Foto: Banteay Srei
Autora: Marta Leonor Vidal García


3) Visita al grupo de templos Roluos: Preah Ko, Bakong, Lolei. Este día aproveché para repetir la visita a  Bayon, Baphoun, Palacio Real, Phineanakas, Terraza de los Elefantes, terraza del Rey Leproso. 

4) Visita a Beng Mealea. La entrada no está incluida en la de Angkor, cuesta 5$.

 
Los dos primeros días como puede apreciarse fueron un maratón sobre todo el primero, tan intensivo que llegué al hotel agotada de cansancio y me quedé dormida dos horas al llegar de la visita, mientras que el tercer día estaba prácticamente vacío solo con las visitas a los tres templos Roulos, que me reafirmo en mi idea de que tenía que haberlos visitado al principio.  De los tres templos solo valía la pena acercarse a Preah Ko y Bakong.  Lolei está hecho una ruina, todo apuntalado con vigas de madera. No me vino mal ese día holgado porque repetí el templo de Bayon, ya que el día que fui diluviaba y no pude tomar fotos en condiciones.

Foto: Preah Ko (Roluos)
Autora: Marta Leonor Vidal García


Por último, la turistada de la puesta de sol y los elefantes no la pude hacer porque con el día nublado no tenía gracia.


Foto: elefantes
Autora: Marta Leonor Vidal García


Anteriores entradas: Un viaje más allá de Angkor; Llegada a Siem Reap bajo el diluvio.