jueves, 30 de diciembre de 2010

19 días en Turquía del Este (1): Información general y primer día en Estambul

En septiembre de 2010 cumplí uno de mis objetivos pendientes: un viaje de 19 días por libre por la zona de Turquía del Este. Hace años que tenía en mente conocer esta zona, una de las (todavía) menos visitadas y que ocupa casi un tercio de su territorio.


Foto: el río Tigris en Hasankeyf
Autora: Marta Leonor Vidal García


El Kurdistán turco (en kurdo Kurdistana Tirkiyê o Bakurê Kurdistanê), tierra de frontera con Siria, Iraq, Irán, Armenia, presenta una inmensa riqueza cultural y arqueológica por su mezcla de culturas e influencias turca, kurda, árabe, persa, armenia, rusa y mongola.  Los atractivos de la zona son incontables: hermosos paisajes con lagos;  pueblecitos de adobe; enclaves bíblicos como el monte Ararat  o Şanlıurfa, la tierra de Abraham y de Job; el nacimiento de los dos grandes ríos que definían la antigua Mesopotamia, el Tígris y el Éufrates; las impresionantes ruinas de la ciudad medieval de Ani; las fortalezas e iglesias en la zona de Lago Van; el monasterio bizantino de Sumela; el palacio de Ishak Paşa frente al Monte Ararat o el monte Nemrut Dağı con las cabezas de las estatuas del túmulo funerario de Antioco I en su cima.


Foto: monte Nemrut Dağı
Autora: Marta Leonor Vidal García

Empiezo antes que nada agradeciendo la ayuda inestimable que me brindaron Lluís Bono (Mesenllà) y Germán Aguilar (El Último Bazar), que aguantaron con la paciencia de santos todas mis dudas y preguntas incordiantes para terminar de perfilar el itinerario.



Foto: Lago de las carpas en Şanlıurfa
Autora: Marta Leonor Vidal García

WEBS DE INTERÉS PARA TURQUÍA DEL ESTE

WEBS SOBRE TURQUÍA DEL ESTE

Another look at the East

(web en inglés sobre el Kurdistán turco).

PAGINAS PERSONALES DE VIAJEROS

El Último Bazar

(La web de Germán Aguilar)

Eva por el mundo

(La web de Eva López)

Mesenllà

(La web de Lluís Bono y Núria Borràs)

En estas tres últimas páginas personales de viajeros independientes tienen una excelente cantera de información para planificar el viaje a esta zona.

ITINERARIO

Finalmente quedó de la siguiente forma con los ajustes que hice allí sobre la marcha, aunque no hubo grandes desviaciones

1) Madrid-Estambul
2) Salida en vuelo interno a las 06.20 Estambul-Gaziantep
3) Şanlıurfa
4) excursión a Nemrut Dağı desde Şanlıurfa
5) visita a Harran desde Şanlıurfa
6) Mardin. Visita al monasterio de Deyrul Zafaran.
7) Desde Mardin a Midyat y de allí a Hasankeyf
8) Diyarbakır
9) Van. Visita a la isla de Akdamar y a la Kale de Van
10) Van. Visita a la Yedi Kilise y a las fortalezas de Hoşap y Çavuştepe.
11) Doğubayazıt. Visita al palacio de Ishak Paşa.
12) Kars. Visita a la Kale.
13) Excursión desde Kars a las ruinas de Ani
14) Erzurum
15) Trabzon
16) Trabzon. Visita al Monasterio de Sumela.
17) Vuelo Trabzon-Estambul a las 23.50
18) Estambul
19) Estambul-Madrid


El único cambio destacado que hice sobre la marcha fue el hacer la excursión a Nemrut Dağı desde Şanlıurfa. Inicialmente pensaba ir de Şanlıurfa a Kahta, hacer la visita y de Kahta seguir a Mardin, pero se me complicaba ese tramo, que me obligaba a ir a Siverek a tomar el ferry, ir luego a Diyarbakır y de alli a Mardin. Me descuadraba la ruta y no quería perder un día en transportes, así que al final contraté la excursión a Nemrut Dağı con una agencia local de Şanlıurfa y fue un acierto. Si disponen de más días, la excursión al Nemrut se puede hacer tanto desde Kahta como desde Malatya.


Foto: La preciosa iglesia armenia de la isla de Akdamar
Autora: Marta Leonor Vidal García


VUELOS A TURQUIA

IBERIA


TURKISH AIRLINES



VUELOS INTERNOS EN TURQUÍA

TURKIS AIRLINES

ANADOLUJET

ATLASJET

ONURAIR

PEGASUSAIRLINES

SUNEXPRESS

Los vuelos internos Estambul-Gaziantep y Trabzon-Estambul al final los hice con la Turkish Airlines. El primero lo llevaba reservado on-line desde España. El segundo lo compré sobre la marcha en una agencia de Van porque preferí dejarlo abierto por si tenia que ajustar el itinerario sobre la marcha. Lo que recomiendo es que comprueben a cual de los dos aeropuertos de Estambul va el vuelo. El  aeropuerto de Sabiha Gökçen  ubicado en la zona asiática de Estambul yo prefiero evitarlo. Queda lejísimos del centro de la ciudad, se pierde como mínimo una hora de transporte público y si coges taxi se encarece muchísimo y se pierde la diferencia de ahorro que pueda costar el vuelo.



Foto: el palacio de Ishak Paşa
Autora: Marta Leonor Vidal García


TRANSPORTES TERRESTRES


Es muy fácil moverse en transporte público por Turquía. 

AUTOBUSES Y DOLMUŞ


Hay numerosas líneas regulares de autobús que enlazan las ciudades principales y tienen servicios frecuentes. La pega es que las estaciones de autobuses (llamadas "otogar") suelen estar muy alejadas del centro a varios kilómetros  (de 2 a 15 kms), aunque se comunican bien con  minibuses ("dolmuş").  Para otros trayectos más cortos como Şanlıurfa-Harran por ejemplo, funcionan bien los dolmuş. Los horarios de autobuses y dolmuş no son siempre fijos. Es aconsejable al llegar a cada ciudad preguntar en la otogar por el destino del día siguiente. Los autobuses están bien, son cómodos.


TRENES


El tren en Turquía es más lento y alarga mucho los trayectos, pero merece la pena para ir a Erzurum desde Kars. Lo hice por recomendación de Germán Aguilar. Muy barato y cómodo.


TAXIS


Algunos recintos arqueológicos como las fortaleza de Hoşap y Çavuştepe o las ruinas de Ani quedan alejados y no tienen transporte regular, de manera que la mejor opción es contratar taxis o transportes privados. Para Ani contraté con un taxista que organiza excursiones en grupo, Celil, y sale muy bien de precio.



Foto: ruinas de Ani
Autora: Marta Leonor Vidal García


ALQUILER DE COCHES


No me planteé alquilar coche porque el alquiler en Turquía es caro, precios similares a los de cualquier país europeo y además de que me parecía una paliza por las distancias enormes. Con la buena comunicación en transporte público, no vale la pena.


CAMBIO DE MONEDA

Se cambian euros sin problemas en casas de cambio, lo que pasa es que no hay muchas. Si algún día no encuentran casa de cambio abierta (a mi me pasó por coincidir con ramadán), pueden recurrir  para cambiar a una joyería, donde suelen aceptar cambiar euros y también a los cajeros, las ciudades están llenas de cajeros y hay muchos de ING DIRECT.

HOTELES


Llevaba diversas referencias y la Lonely Planet y sobre la marcha, sin reserva, salvo en Estambul. No hay problemas para encontrar alojamiento de todos los precios. Los hoteles están bien de limpieza, inclusive los económicos.

COMIDAS

La comida sale muy barata. Mi mayor problema es que al no entender las cartas de los restaurantes,  porque el mini diccionario ya no llegaba a ese nivel, muchas veces pedía al boleo y no sabía ni lo que iba a comer. De milagro no me aparecieron en la mesa sesos o una cabeza de oveja, que me hubiera dado un telele. Acabé muy cansada de los repetitivos kebab, los köfte  (albóndigas de carne picada) y el lahmacun (pizza turca). También me cansó mucho la dieta carnívora. Acabé echando de menos el pescado, que sólo comí una vez en Hasankeyf.

Les escaneo una carta estandar de un restaurante de Doğubayazıt que tenía fotos con los nombres de los platos para que no vayan tan perdidos. 





VIAJAR EN RAMADÁN

Me tocó todo el ramadán en Turquía hasta casi el final del viaje y me gocé la fiesta de fin de ramadán ("eid al fitr") en Erzurum. Como iba a una zona poco turística, me preocupó un poco el no encontrar sitios abiertos a mediodia para comer. Mi gran sorpresa fue que salvo Kahta (que es una localidad  muy pequeñita), en todas partes encontraba sitios abiertos para comer a mediodía. Aunque procuro ser discreta cuando me ha tocado viajar en ramadán a cualquier país y evito comer o beber por la calle de forma visible porque me parece muy desconsiderado, los kurdos son muy tolerantes y no plantea mayores problemas viajar en ramadán a esta zona. Viajar en ramadán es variable según los países. En países como Turquia, Siria, Jordania, Egipto, apenas se nota  incidencia para el visitante salvo en horarios de bancos y oficinas, pero en otros como Marruecos puede complicar el viaje bastante. 


ACTITUD HACIA EL VISITANTE


Los kurdos son muy amables y acogedores con los extranjeros. España es un país que les suele caer bien  y  facilita las cosas. La gente es comunicativa y sociable y le gusta hablar con los extranjeros, pero no acosa ni es pesada. Es una gozada poder ir a un mercado o un bazar sin que te hostiguen para comprar.


COMUNICACIÓN


Poca gente habla inglés fuera de los hoteles de precio medio e incluso en algún hotel no lo hablaban. Imprescindible un minidiccionario español-turco (tengo uno que compré hace años en el Bazar del Libro de Estambul, donde los venden baratos). Incluso en una agencia de viajes en Van tuve que comunicarme con el diccionario porque no hablaban inglés. Pero no me supuso mayor problema. Hablaba mal, sin conjugar verbos, escribía en papeles como en la película "El Piano" y todo el mundo me entendía y creo que respiraban tranquilos al ver el diccionario.

GUÍAS LOCALES


Como en cualquier país, siempre aparecen jóvenes que se ofrecen de guías y me vino bien contratarlos en dos sitios: Harran donde el ir acompañada me ahorró dar muchas vueltas en un día en que hacía un calor de infierno. Y Hassankeyf, donde el guía me coló por un camino escondido en la orilla del río para poder visitar las ruinas de la ciudadela "oficialmente" cerrada. En general los chicos que se ofrecen de guías son educados,  no acosan a la gente que no quiere sus servicios y no suelen dar la lata con "quiero más dinero" como ocurre en otros países.



SEGURIDAD

En cuanto a delitos comunes, la zona me pareció que tiene una seguridad muy aceptable, con algún matiz en Diyarbakır, donde se ve algo más de pobreza y mendicidad infantil y zonas de chabolas cerca de las murallas. Para ir con un poco de cuidado, pero tampoco con miedo. No tuve ningún problema.

En cuanto a riesgos de atentados, revueltas etc.. tuve la suerte de pillar la zona tranquilísima. Pero hay que ser consciente de que algunas ciudades tienen focos de inestabilidad. Una amiga del Ministerio de Asuntos Exteriores me convenció para inscribirme en el registro de viajeros.

Algunas zonas están militarizadas como Doğubayazıt y hay que tener cuidado con la cámara si están cerca de puestos militares. En la carretera de Kars a la fortaleza de Hoşap pararon el taxi en un control y me preguntaron nacionalidad pero fue la única vez que me pararon los militares y cuando dije española ni siquiera quisieron ver el pasaporte.




Foto: Monte Ararat
Autora: Marta Leonor Vidal García

Se puede cruzar la frontera a Irán, Siria, Iraq y Armenia.


VIAJAR ORGANIZADO


Turquía del Este no es un itinerario muy ofertado, pero algunas agencias más de turismo alternativo lo ofrecen. Aunque es muy fácil de hacer por libre, si alguien se decanta por viaje organizado, esta ruta (que yo sepa) sólo la ofertan las agencias AMBAR-KANANGA y BANOA.


Foto: Monasterio de Sumela
Autora: Marta Leonor Vidal García


PRIMER DIA EN ESTAMBUL 

Y el primer día en Estambul me encontré guiando a un taxista para llegar a Sultanahmet. De risa. Intuitivamente le conduje a las puertas del Palacio Topkapi.

Me alojé en este hotel:


Alemdar Caddesi. Tramway Yolu Üzeri No: 7
Tfno: +90 212 511 24 14 - 528 95 31
Fax: +90 212 528 95 33
Email: info@dongyanghotelistanbul.com
Web: www.dongyanghotelistanbul.com

40 € la individual.

Está entre Santa Sophia y la estación de Sirkeci. Me lo recomendó Lluís Bono. Un hotel pequeño muy bien ubicado.  Instalaciones un poco antiguas, pero está bien, las habitaciones son cómodas.

Reservé en el mismo hotel un ticket para el shuttle Bus al aeropuerto.  Es un servicio de transporte colectivo que ofrecen algunas empresas para ir al aeropuerto.  Se trata de un minibus que va recogiendo pasajeros en los hoteles previa contratación del servicio, que sólo costaba 5 € en septiembre de 2010. Además de en algunos hoteles, se puede contratar el servicio en la agencia de turismo que está bajando la Mezquita Azul delante del Cafe Mesala (Bazar Arasta).

Los contactos para reservas directas eran estos:

YUME TRAVEL AGENCY
Tfno: +90 212 458 99 21
Fax: +90 212 458 99 22
Email: info@yumetours.com
Web: http://www.yumetours.com/ y http://www.yumeturkey.com/

KOÇLAR TURIZM
Tfno: +90 212 518 03 54
Tfno: +90 212 458 03 05
Email: info@istanbultourguide.com
          info@instanbulairportshuttle.com



Después de cambiar dinero en la casa de cambio que está justo enfrente, salí a dar una vuelta por Eminönü. En el descenso por Ankara Caddesi ya se siente el olor del muelle, de los fritos de caballa de los puestos de los embarcarderos, los graznidos de las gaviotas...


Foto: barrio de Beyoğlu visto desde Eminönü
Autora: Marta Leonor Vidal García

Después me acerqué a la tetería Çorlulu Ali Paşa Medressi. Caminado por Divanyolu Caddesi ya empieza a olerse el aroma de tabaco perfumado de manzana de las shishas antes de llegar a la entrada. Ya en la tetería fui a hacerles una visita a los de Öz Truva y contarles mis planes de viaje. El señor Faruk encantado de mi itinerario ("toda Anatolia"). Ali Selati , como siempre, se lo tomó con su ironía habitual pronosticándome un secuestro. 

Al día siguiente ya a las 06.20 de la mañana salía mi vuelo a Gaziantep, el primer punto de mi itinerario.


martes, 28 de diciembre de 2010

Florencia, Pisa y Siena en 7 días (8): Siena

La visita a Siena me encantó, aunque nuevamente coincidió con lluvias torrenciales que no me permitieron disfrutar un casco histórico precioso y que en mi opinión vale más la pena que el de Florencia.


CÓMO LLEGAR

Desde la estación de autobuses de Florencia Central, muy cercana a la estación de tren de Santa María Novella salen autobuses a Siena con frecuencia. En total ida y vuelta me costó 14,20 €.

RESTAURANTES

L'OSTERIA
Via d' Rossi, 79-81

VISITAS DE INTERÉS

El casco histórico de Siena está formado por un núcleo de callejuelas empinadas que rodean  la Piazza del Campo, considerada uno de los espacios urbanos más bonitos de Europa y que fue la sede en el s. XIII del cuerpo de gobierno de la ciudad conocido como el Consejo de los Nueve.

Siena alcanzó su apogeo entre los siglos XIII y XIV gracias a la importancia de su nobleza mercantil y a su actividad bancaria. Fue la sede de una de las Universidades más antiguas de Europa.

La ciudad sufrió los estragos de la peste negra que diezmó 3/5 partes de su población en 1348 y entró en su decadencia  definitiva en 1559 cuando perdió su independencia como Estado en la guerra entre los Medici y Carlos V.

Web oficial de turismo de Siena

DUOMO

La Catedral de Santa Maria Assunta de Siena (1136-1382) es uno de los ejemplos más espectaculares de arquitectura gótica.

Web oficial del Duomo de Siena 

En esta web viene bastante bien explicado el interior de la Catedral de Siena:

Web sobre catedrales católicas 


Para la visita al conjunto del complejo se puede adquirir una entrada general (10 € en enero de 2010)  que permite visitar el Duomo, el Museo dell' Opera, el Baptisterio y la Cripta.





Foto: Duomo de Siena
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia
 
La fachada de la Catedral recubierta de mármol blanco, rojo y verde, es una de las obras maestras del gótico italiano.



Foto: Fachada del Duomo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

La fachada principal es obra de Giovani Pisano. Tiene 3 arcos y está decorada con mosaicos dorados, columnas y esculturas. Las esculturas originales están en el Museo de la Opera.


Foto: Fachada del Duomo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

El símbolo del sol añadido en el arco central de la fachada en el s. XV por deseo de San Bernardino de Siena representa a Jesucristo.


Foto: Fachada del Duomo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

El interior de la Catedral está dividido en tres naves y es muy llamativo por la combinación de mármol blanco y negro.

A la entrada me pegué un buen susto al ver una chica inmovilizada en el suelo con la cara ensangrentada. Se había caído patinando en el pavimento y tuvieron que sacarla en ambulancia. Aviso a patosos (categoría en la que me incluyo).






Foto: interior del Duomo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

Uno de los principales atractivos de la Catedral es el pavimento de mármol de la nave, obra de los mejores artistas de la Escuela de Siena y que tiene nada menos que 59 paneles de mosaicos.










Fotos: Pavimento del Duomo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

El púlpito de la Catedral, de forma octogonal, en mármol de Carrara con relieves que representan la vida de Cristo, fue realizado por Nicola Pisano entre 1266 y 1269.


Foto: Púlpito de Nicola Pisano
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

 Una de las capillas laterales más bonitas es la Biblioteca Piccolomini, que toma su nombre de un cardenal, y que tiene frescos de Pinturicchio sobre la vida del Papa Pío II.



Foto: Compromiso de Federico III y Leonor de Portugal (Pinturicchio)
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia




Foto: Techo de la Biblioteca Piccolomini
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia


Foto: detalle de la Partida de Eneas (Pinturicchio)
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia



MUSEO DE LA OPERA METROPOLITANA

El grueso de su colección son las esculturas originales de la fachada de la Catedral,  las estatuas góticas de Giovanni Pisano y Jacopo della Quarcia, y una Virgen con Niño renacentista, atribuida a Donatello. La principal obra pictórica es la Maestà de Duccio.

CRIPTA

La cripta, descubierta en unos trabajos de restauración en 1999, conserva  pinturas murales con escenas de la vida de Cristo fechadas en torno a 1270, increiblemente bien conservadas y atribuidas a Duccio. No se pueden sacar fotos en el interior.


BAPTISTERIO

El Baptisterio de San Giovanni está dividido en tres naves y tiene una decoración muy bonita en los techos, decorados con frescos con motivos mitológicos y sacros.



Foto: Techo del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

La pila bautismal del centro es obra de Jacopo della Quercia.


Foto: Pila bautismal
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

PIAZZA DEL CAMPO

Después de la visita al conjunto del Duomo, nuevamente la lluvia, el viento y el frío me fastidiaron el paseo por el casco histórico de Siena. Hacía tanto frío que en algunos momentos me tenía que refugiar en cafeterías.

En la Piazza del Campo se encuentra el Palazzio Publico que es la sede del Ayuntamiento de Siena, con la famosa Torre del Mangia de 102 metros, que se añadió al conjunto en 1348.




Foto: Piazza del Campo
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia


En la Piazza del Campo se encuentra la Fonte Gaia, una fuente de mármol de forma rectangular decorada con relieves.


Foto: Fonte Gaia
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia


La fuente original realizada por Jacopo della Quercia entre 1409 y 1419, fue sustituida en el XIX por una copia para evitar el deterioro.




Fotos: Fonte Gaia
Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

A mediodía ya tomé el autobús a Florencia. Al día siguiente ya regresé a Gran Canaria vía Pisa, esta vez sin retrasos.

Me queda pendiente repetir un viaje a la Toscana, definitivamente en primavera.


Anteriores entradas: Florencia, Pisa y Siena en 7 días: Información general; Pisa; Florencia (I): Piazza della Signoria; Florencia (II): Piazza de San Marco, Piazza della Annunziata y Piazza San Lorenzo; Florencia (III): Piazza del Duomo y Piazza della Republica; Florencia (IV): Bargello y Piazza Santa Croce; Florencia (V): Santa Maria Novella y Oltrarno.

domingo, 26 de diciembre de 2010

Florencia, Pisa y Siena en 7 días (7): Florencia (V): Santa Maria Novella y Oltrarno

La última jornada en Florencia la dediqué a la visita a la iglesia de Santa María Novella y a un pequeño recorrido por Oltrarno.


SANTA MARIA NOVELLA

la iglesia de Santa Maria Novella, de la que no tengo fotos ni de la fachada por el diluvio que caía cuando la visité, se consytruyó por los dominicos entre 1279 y 1357. Las capillas de la Iglesia tienen unos frescos  maravillosos de los que destacan el de la Trinidad de Masaccio, los frescos de la Capilla española y los de la Capilla de Filippo Strozzi. Como curiosidad, el Decamerón de Bocaccio comienza precisamente en esta última capilla.

Horarios: 
Días hábiles de lunes a jueves: de 9-17 horas
Viernes y festivos: de 13-17 horas

Entrada en enero de 2010: 2,50 €.


OLTRARNO

Oltrarno es "el otro lado del Arno", un barrio considerado de segunda categoría frente a la orilla norte del río hasta que los Medici se instalaron aquí en 1550 en el Palacio Pitti.

La visita de mayor interés y que recomiendo muchísimo es la Capilla Brancacci. El Palacio Pitti no lo llegué a visitar y los jardines Boboli con el diluvio que caía, quedaron también para otro viaje. Me acerqué a la Iglesia de Santo Spirito, pero no me pareció una visita imprescindible.

CAPILLA BRANCACCI

La Capilla Brancacci sólo se puede visitar reservando previamente por teléfono y merece mucho la pena. Hice la reserva telefónica una vez en Florencia (hablaban ingles perfectamente):

Tfno: (+39) 055 2768224

Entrada en enero de 2010: 4 €.

La Capilla se empezó a construir en 1384 por encargo de Pietro Brancacci. Forma parte de la Iglesia de Santa Maria del Carmine, que no era visitable.

Los frescos de la Capilla que tienen como temática la vida de San Pedro son maravillosos. Fueron obra de varios autores, iniciados por Masolino, continuados por su discípulo Masaccio y terminados por Filippino Lippi. El famoso fresco de la expulsión de Adán y Eva del Paraíso de Masaccio fue imposible sacarlo medianamente bien sin trípode.




Fotos: Disputa de San Pedro con el Procónsul (Filippino Lippi)
Autora: Marta Leonor Vidal García 



Foto: la resurrección del hijo de Teófilo (Masaccio)
Autora: Marta Leonor Vidal García




Fotos: San Pedro cura a los enfermos (Masaccio)
Autora: Marta Leonor Vidal García 



Foto: la distribución de los bienes y la muerte de Ananías (Masaccio)
Autora: Marta Leonor Vidal García


Y aquí, en medio del diluvio en Oltrarno, que me iba doblando el paraguas por la calle con el viento y convirtió los paseos por los puentes en una experiencia parecida al "rafting", terminaron las visitas en Florencia. Ya sólo me quedaba una visita en el día a Siena.

Anteriores entradas: Florencia, Pisa y Siena en 7 días: Información general; Pisa; Florencia (I): Piazza della Signoria; Florencia (II): Piazza de San Marco, Piazza della Annunziata y Piazza San Lorenzo; Florencia (III): Piazza del Duomo y Piazza della Republica; Florencia (IV): Bargello y Piazza Santa Croce.

Florencia, Pisa y Siena en 7 días (6): Florencia (IV): Bargello y Piazza Santa Croce

Por la zona este de Florencia se encuentran el Museo del Bargello y más al este la Piazza de Santa Croce, que hice en otra jornada en la que seguí disfrutando de la lluvia en Florencia.


MUSEO DEL BARGELLO

El museo del Bargello ocupa el edificio construido en 1255 como sede del gobierno municipal y funcionó como cárcel hasta el s. XVIII.

Tiene un horario un poco raro: de 8,15 a 13,50. Entrada en enero de 2010: 7 €.

Entre su colección se encuentran piezas muy conocidas como el David de Donatello y el Baco de Miguel Angel. En la segunda planta tiene una colección de marfiles y porcelanas orientales.


Web oficial del Museo del Bargello


PIAZZA SANTA CROCE

Fundada en 1294, Santa Croce es la iglesia franciscana más grande del mundo.

Entrada en enero de 2010: 5 €.

Además de su colección de pintura y escultura, la iglesia alberga las sepulturas de personalidades del mundo del arte, la ciencia, la literatura o la política, como Galileo Galilei,  Dante Alighieri,Nicolas Maquiavelo o Miguel Ángel. También es famosa por ser el lugar donde a Stendhal le dio el famoso síndrome.


Los mármoles de la fachada de la iglesia se incorporaron a mediados del XIX.


Foto: Fachada de la basílica de Santa Croce
Autora: Marta Leonor Vidal García

La visita a la Iglesia de Santa Croce se hace muy larga, porque tiene mucho que ver. Cada una de sus capillas alberga obras maestras y hay que tomarse tiempo para recorrerla. Acabé agotada.



Foto: Anunciación a los pastores de Taddeo Gaddi
Autora: Marta Leonor Vidal García




Foto: bóveda
Autora: Marta Leonor Vidal García

Finalizada la visita a la Basílica, no hay que despistarse y perderse la visita al refectorio del antiguo convento franciscano.




Foto: frescos del refectorio de Santa Croce
Autora: Marta Leonor Vidal García



Anteriores entradas: Florencia, Pisa y Siena en 7 días: Información general; Pisa; Florencia (I): Piazza della Signoria; Florencia (II): Piazza de San Marco, Piazza della Annunziata y Piazza San Lorenzo; Florencia (III): Piazza del Duomo y Piazza della Republica.

viernes, 24 de diciembre de 2010

Florencia, Pisa y Siena en 7 días (5): Florencia (III): Piazza del Duomo y Piazza della Republica

Seguimos con las visitas en Florencia empezando por la plaza donde se encuentra el conjunto monumental más famoso de la ciudad, la Piazza del Duomo.

PIAZZA DEL DUOMO

La Piazza del Duomo comprende el complejo monumental del Duomo, Campanile y Baptisterio.



CÚPULA DEL DUOMO

La entrada para subir a la cúpula de la catedral, obra de Brunelleschi, la compré a primera hora para no coincidir con mucha gente (entrada en enero de 2010: 8 €).

En el interior se encuentra la bóveda decorada con el fresco de Vasari del Juicio Final.



Foto: cúpula de la Catedral de Florencia
Autora: Marta Leonor Vidal García

Se sale a una terraza desde la que se disfrutan de unas buenas vistas de la ciudad (en un momento en que la lluvia tuvo la misericordia de parar)


Foto: vistas del Campanule desde la cúpula de la Catedral de Florencia
Autora: Marta Leonor Vidal García

DUOMO

La entrada al interior de la Catedral es gratuita. Con un exterior tan llamativo, el interior de la Catedral decepciona bastante, sobre todo si se compara con el de Siena, que visité unos dias después.




Foto: Catedral de Florencia
Autora: Marta Leonor Vidal García

 
La fachada de la Catedral combina mármol de Carrara (blanco), Prato (verde) y Siena (rojo).


Foto: Catedral de Florencia
Autora: Marta Leonor Vidal García


La fachada original fue demolida en 1588 y quedó sin reponer nada menos que hasta finales del s. XIX en que se construyó la actual de estilo neogótico, que no desentona con el conjunto.





Fotos: fachada de la Catedral de Florencia
Autora: Marta Leonor Vidal García


La entrada a la cripta de Santa Reparata que conserva los cimientos de la iglesia antigua del s. IV, demolida para construir la Catedral, se paga aparte. Entrada en enero de 2010: 3 €.

CAMPANILE

El Campanile, de 85 metros de altura, está revestido de mármol blanco, verde y rojizo. El diseño inicial lo realizó Giotto pero no llegó a terminarlo porque murió tres años después de que se iniciara la construcción en 1334.







Fotos: Campanile
Autora: Marta Leonor Vidal García


BAPTISTERIO

De todo el conjunto del Duomo, además del Campanile, el Baptisterio fue lo que más me impresionó.


Foto: Exterior del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal García

La puerta este del Baptisterio, conocida como "Puerta del Paraíso" es obra de Ghiberti que ganó el trabajo en un concurso de artistas en que compitió con Donatello y Brunelleschi. Los paneles de la puerta con copias. Los originales están en el Museo de la Opera del Duomo.



Foto: Panel de la puerta del Baptisterio (Moisés recibiendo las Tablas de la Ley)
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: Panel de la puerta del Baptisterio (Embriaguez de Noé)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Pero por dentro el Baptisterio es muy impactante. La bóveda del Baptisterio tiene una decoración en mosaicos multicolores que representa escenas de la Biblia y del Juicio Final en el mosaico principal.

Sin trípode no se hacen milagros con una réflex pero agoté todos los consejos de mi amigo Alberto, el fotógrafo: aguantar la respiración al disparar, apoyarme en bancos, tirarme por el suelo por todos los ángulos para ver donde colocaba la cámara. No sé como no me echaron del Baptisterio. 


El mosaico principal de la bóveda representa la escena del Juicio Final.


Foto: Mosaicos del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el centro de este mosaico se encuentra una gran imagen de Cristo rodeado por ángeles.


Foto: Mosaicos del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al lado izquierdo de Crisrto se encuentra la representación de los castigos de los condenados al infierno, devorados por un inmenso demonio y por criaturas monstruosas.


Foto: Mosaicos del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal García

El resto de los mosaicos representan escenas del Antiguo y Nuevo Testamento y coros de ángeles.


Foto: Mosaicos del Baptisterio
Autora: Marta Leonor Vidal García

Parece que los mosaicos del Baptisterio influyeron en la obra de Dante Alighieri, aficionado a su contemplación y que además había sido bautizado aquí.


MUSEO DE LA OPERA DEL DUOMO 

El Museo de la Opera del Duomo merece mucho la pena. Tiene una buena colección que incluye la Pietá de Miguel Ángel y obras de Donatello. Entrada en enero de 2010: 6 €.

web oficial del Museo de la Opera del Duomo



Foto: relieve del coro della Robia de Donatello
Autora: Marta Leonor Vidal García



PIAZZA DELLA REPUBLICA

La Plaza della Republica, presidida por un arco de triunfo, fue construida sobre un antiguo guetto judío. En ella se encuentra un famoso Café de escritores, el Giubbe Rosse.


Foto: Piazza della Republica
Autora: Marta Leonor Vidal García

IGLESIA DE ORSANMICHELE

Construida en 1377, fue una de las iglesias que más me impresionó por su precioso tabernáculo gótico de mármol de Andrea Orcagna. Los muros exteriores presentan estatuas de los patrones de los gremios que no se llevaron foto por coincidir con diluvio. La entrada era gratuita. No se pueden sacar fotos en el interior.

PALACIO STROZZI

Aquí pillé una exposición temporal magnifica de cuadros "trompe l'oeil", que estuvo muy bien (10 €).Tenía el famoso cuadro de Pedro Borrell del Caso "Escapando de la crítica", que me encanta y sale en el enlace.

MERCATO NUOVO

Al sur de la Piazza della Republica, tiene una pequeña fuente muy conocida, el Porcellino, copia de una escultura romana de un jabalí.


Foto: Fuente del Porcellino
Autora: Marta Leonor Vidal García


PONTE VECCHIO

Si seguimos bajando más al sur llegamos al puente más famoso de Florencia, el único que no fue destruido en la II Guerra Mundial, que alberga en la actualidad talleres de joyería y orfebrería. Llovía tanto que no pude ni sacarle una foto en condiciones.


Para los maniáticos de las fotos (entre los que me cuento), no me puedo resistir a transcribir una frase de Jane Bowles, escritora y esposa de Paul Bowles,  de su novela "Dos damas muy serias" de 1943, (la única novela que escribio): "Los turistas por lo general, son seres tan convencidos de la importancia e inmutabilidad de su forma de vivir, que son capaces de desplazarse a los lugares más fantásticos, sin experimentar nada más que una reacción visual. Los turistas más encallecidos suelen confundir un lugar con otro".


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