martes, 28 de septiembre de 2010

25 días en Perú (9): Cusco (I): información general

De Puno tomé un bus turístico a Cusco que va haciendo paradas para visitar algunos lugares en un trayecto de unas 7 horas de duración. 


DE PUNO A CUSCO

Para ir de Puno a Cusco pueden tomar alguno de los buses turísticos que van haciendo algunas paradas de interés como Turismomer, Inkaexpress ,Tourperu o Imexo.

El de Turismomer salía a las 07.30 de la mañana de una estación de autobuses cercana al puerto de Puno.

Por cierto que la parada que hacen para comer en un restaurante turístico en Sicuani, creo que fue donde peor comí en todo el viaje.

La primera parada del bus turístico es en el Museo de Pukará (entrada 6 soles), que tenia una colección interesante, pero con poco tiempo para la visita y coincidiendo inevitablemente con grupos de otros autocares que abarrotaban las salas.

Luego se hace otra parada en el puerto de montaña de la Raya, en la zona de las montañas de Chimboya a 4325 metros.

Foto: Paisaje en La Raya
Autora: Marta Leonor Vidal García

La siguiente parada es Raqchi (10 soles), un recinto arqueológico que vale la pena. 

La estructura más importante del recinto es el templo de Wiracocha, una estructura rectangular de 2 pisos de 92 metros de largo que antes de su destruccción tenía el mayor techo de todos los templos del Imperio Inca.



Foto: Templo de Wiracocha
Autora: Marta Leonor Vidal García

En el recinto hay unas 100 qolqas o almacenes en forma circular con  techos de paja, donde se almacenaban maíz y quinua con fines ceremoniales.


Foto: Qolqas
Autora: Marta Leonor Vidal García

El recinto tiene un paisaje muy bonito con un estanque.


Foto: Estanque en Raqchi
Autora: Marta Leonor Vidal García


Y antes de llegar a Cusco, la última parada fue en la iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas (5 soles). Construida a finales del s. XVI. Tiene unas  pinturas murales impresionantes y unos techos preciosos en madera policromada. En el interior no se pueden sacar fotos. Es una pena que el gobierno no invierta más dinero en su restauración y mantenimiento. En  un país con tanto patrimonio, no se luce siempre la sustanciosa recaudación que saca el INC de Machu Picchu. Me sorprendió que la vigilancia de la iglesia, donde se han producido robos, corre a cargo de los vecinos.


Foto: pintura en la fachada de la Iglesia de Andahaylillas
Autora: Marta Leonor Vidal García


Y por fin en Cusco, la antigua capital del Imperio Inca y una de las ciudades monumentales más ricas de Perú. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, conserva restos de antiguos templos y palacios incas, iglesias de estilo barroco, y en sus alrededores se encuentran interesantes recintos arqueológicos y el Valle Sagrado.

CUSCO

MAPA DE CUSCO




VISITAS DE INTERÉS

Cusco es una ciudad a la que hay que dedicar una estancia de 5 días como mínimo para ver los principales monumentos de la ciudad que tiene muchísimos, los recintos arqueológicos de alrededores (en un día) y el Valle Sagrado al que se pueden dedicar un dia o dos.

Yo al final me organicé de la siguiente manera:

1) Cusco

2) Pisac-Ruinas De Tambomachay - Pukapukara - Q'enqo - Templo De La Luna- Sacsahuamán (en combis -minibuses-)

3) Ollantaytambo medio día y salida por la tarde en tren a Aguascalientes (Machu Picchu)

4) Machu Picchu. Vuelta a Ollantaytambo en tren por la tarde y de allí en taxi hasta Cusco.

5) Cusco

6) Cusco

Una estancia larga de unos 10 días permitiría añadir una excursión a Chokekirao, una alternativa interesante a Machu Picchu, mucho menos visitada pero para la cual es necesario contar con 4 días más.

ALOJAMIENTO

HOTEL PRISMA
Calle Matará nº 394
Telefs: (51-84) 224412-253733-240901
Fax: (51-84) 232981
Web: http://www.hotelprismacusco.com/
Email: mailto:prismahotel@terra.com.pe

Simple 45 dólares USA
Doble 55 dólares USA
Triple 70 dólares USA

Céntrico, aunque no está en pleno casco histórico, pero queda a 5 minutos a pie de la Plaza de Armas. Habitaciones cómodas. Conexión gratuita a internet.

La lavandería del hotel cobraba 6 soles por kilo de ropa.

En la misma calle hay una lavandería sin mucha diferencia de precio: 5 soles por kilo.

MESON MONTJOY
Calle Atoqsaycuchi 594-San Blas
084-223805/ 380370
084-9748824/ 9632019
Web: http://www.mesoncusco.com/
Email: mesonmontjoy@hotmail.com

Individual 20 dólares USA
Doble y matrimonial 35 dólares USA
Triple 45 dólares USA
Royal (con vistas a Cuzco) 50 dólares USA

Ubicado en el Barrio de San Blas, el barrio más bohemio de Cusco. Una casita con habitaciones muy cuidadas. La Royal tiene unas vistas impresionantes de Cusco.

Lo conocí preguntando por un hospedaje en San Blas a Marisol, la dueña del local de "Ñusta´s Wasi Massage" (Masajes y Estética) del Pasaje Inca Roca, subiendo la calle de la derecha de la Catedral. tf. 772532 / 984-714661/ 984-354264. Marisol es una persona muy amable y si van por su establecimiento les puede ayudar a buscar opciones de alojamiento en la ciudad y a lo mejor acompañarles a ver algun hospedaje de los que ella conoce.

COMER

Hay un par de restaurantes vegetarianos que están bastante bien:

EL ENCUENTRO
Platos vegetarianos. Ofrece menú del día.
Tiene dos restaurantes bastante concurridos: uno en San Blas en  la c/ Choquechaka y otro cerca de la Plaza de Armas en la c/ Santa Catalina Ancha, 384

MONI
c/ San Agustín 311
Vegetariano especializado en currys.

RESTAURANTE DEL SOL
c/ Tandapanata, 100B
San Blas
Pizzas

INKA HOUSE
c/ Maruri
Carnes y pizzas

Si quieren comida peruana las picanterías suelen abrir al mediodía, pero algunas no abren no para cenas. Pueden probar platos como el kapchi (sopa), humita, chicharrón con mote, tamal..

PICANTERIA LA CHOMPA
c/ Yucumayo detrás del Novotel de la c/ San Agustín

PICANTERIA LA QUINTA EULALIA
c/ Choquechaka, 384
San Blas

LA MARIA ANGOLA
c/ Choquechaka,292
San Blas

POLLOS Y PARRILLAS SUPERCHICKEN
c/ Ayacucho, 168
Raciones de pollo asado, carnes, lomo salteado

SNACK LAS PALMERAS
c/ Ayacucho, 178
Zumos de frutas y sandwiches

JACKS' CAFE
c/ Choquechaka, 509
Platos vegetarianos, sandwiches, ensaladas

SEGURIDAD

A pesar de que la Lonely Planet decía que en Cusco hay mucho robo, yo la vi una ciudad bastante segura para caminar de día y de noche con las precauciones normales por la zona centro que está super concurrida. 

Más que centrada en temas de seguridad lo que ví es a la policía municipal muy ocupada en perseguir con ahínco a los vendedores ambulantes en la zona de Plaza de Armas y a las mujeres que llevan alpacas o llamas para hacerse fotos con los turistas, a las que ví que les confiscaban los animales con una furgoneta.

A los recintos arqueológicos de alrededores de Cusco (Ruinas De Tambomachay - Pukapukara - Q'enqo - Templo De La Luna- Sacsahuamán) no es peligroso ir  por libre ni solo. Yo los visité tomando combis y caminando entre algunos de ellos por la carretera y no hay ningun problema. Había leído que era peligroso ir caminando al templo de la Luna que está a un par de kms. de Q'enqo y para nada: antes era un sitio casi desconocido, hoy está lleno de gente, hay caballos para alquilar y mi única preocupación seria en la zona eran las pandillas de perros vagabundos que merodean por los alrededores persiguiendo y ladrando a todo lo que se mueve. Tampoco es peligroso ir caminando al Cristo Blanco desde Sacsahuamán de día, de noche sí hay riesgo de asaltos.


AEROPUERTO

Desde Cusco tomé un vuelo a Lima para proseguir el viaje por el norte de Perú. Cobraban en septiembre de 2009 una tasa de salida de 12,50 soles y también me tocó pagar por exceso de equipaje 76 soles.

ENTRADAS A MUSEOS Y RECINTOS ARQUEOLÓGICOS

BOLETO TURÍSTICO

Sólo con este boleto se puede acceder a los recintos arqueológicos del Valle Sagrado (Pisco, Ollantaytambo..), a los de alrededores de Cusco (Ruinas De Tambomachay - Pukapukara - Q'enqo - Templo De La Luna- Sacsahuamán) y algunos museos (Museo de Arte Popular, Museo Histórico Regional, Centro Cosqo de Arte Nativo..).

Se adquiere en la oficina de i-Perú en Cusco (Avda. el Sol 103) de lunes a sábado 08.00-18.00 y domingos de 08.00-13.00. Costaba 130 soles en septiembre de 2009 y es válida para un periodo de 10 días desde la expedición.

ENTRADA CONJUNTA A LA CATEDRAL-SAN BLAS-IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

En Cusco la Catedral, la Iglesia de San Blas y la Iglesia de la Compañía de Jesús se visitan aparte y se puede comprar entrada conjunta para los tres en cualquiera de las iglesias (50 soles en septiembre de 2009). La Catedral tiene separados los horarios de culto religioso y los de visita turística de extranjeros. Todos ellos cuentan con audioguias.


ENTRADA A MACHU PICCHU

La entrada a Machu Picchu se puede comprar anticipadamente en el Instituto Nacional de Cultura de Cusco (si no quieren hacer colas en la  oficina del Instituto en Aguas Calientes o en la taquilla de Machu Picchu). El INC de Cusco abria de 07.00 a 12.00 y de 13.00 a 16.00 de lunes a viernes y los sábados de 07.00 a 11.00. La entrada se expide de forma nominal y es válida por 3 días desde la expedición para un solo ingreso al recinto. En la web del INC tienen las tarifas para 2010, que actualmente están en 126 soles en entrada de adulto extranjero (34,98 €).

LIBRERIAS

JERUSALEN
c/ Heladeros, 143
Aqui compré "Cusco y el Valle Sagrado de los Incas" Fernando Elorrieta Salazar y Edgar Elorrieta Salazar. Alkamari E.I.R.L.

MUSEO DE ARTE PRECOLOMBINO (CASA CABRERA)
Plazoleta Nazarenas, 231

En la librería del museo compré "Las culturas del Perú Antiguo" de Luis Felipe Villacorta Ostolaza.

PUESTOS DE LIBROS EN LA PLAZA REGOCIJO
Hay bastantes puestos de libros. Me compré una guía pequeñita, "Machu Picchu. La guia completa". Es un librito pequeño con fotos que está muy bien si van a recorrer el recinto por libre.



EXCURSIONES A ALREDEDORES: VALLE SAGRADO Y RECINTOS ARQUEOLÓGICOS DE ALREDEDORES DE CUSCO

Las agencias de Cusco ofrecen tours guiados por el Valle Sagrado y los recintos arqueológicos de alrededores, pero se pueden hacer perfectamente por cuenta propia en buses y combis (minibuses), que salen de:

Estacion de autobuses de la c/ Pavitos 
De allí salen los autobuses a Urubamba (creo que fueron 5 soles) y de allí se puede tomar un taxi a Ollantaytambo.

Parada de combis a Pisac de la c/ Tullumayu
Los combis a Písac costaban 3 soles. Desde Pisac pueden ir tomando sucesivamente combis para ir a los recintos Tambomachay (2 soles) - Pukapukara - Q'enqo (1 sol desde Pukapukara) - Templo De La Luna- Sacsahuamán. De Sacsahuamán un taxi a Cusco costaba 10 soles.

Para una posible excursión a Chokekirao consulté en dos agencias de excursiones, aunque tuve que descartarlo porque requería un mínimo de 4 días: 


EXCURSIONES A CHOQUEQUIRAO

AMADEUS Travel Tours Operator
c/ Garcilaso 265-3
Tfno: 084252664
Fax: 228131
Movil: 984 9663300- 984 9934601


PERU AGENCY.COM
c/ Garcilaso 265-2
Telefax: 51-84-262699
Movil: 51-84-984692357


En próximas entradas iré detallando las visitas en Cusco y alrededores.

Anteriores entradas: 25 días en Perú: información general; Lima; Islas Ballestas y Reserva de Paracas; Nazca; Arequipa; Cañón del Colca; Puno y las Chullpas de Sillustani; Islas del Lago Titicaca.

domingo, 26 de septiembre de 2010

25 días en Perú (8): islas del Lago Titicaca

El Lago Titicaca, según la mitología andina, fue el lugar de donde emergieron de sus aguas los hijos del Dios Sol que fundaron el Imperio Inca, Manco Cápac y Mama Ocllo.

Perú y Bolivia comparten soberanía de este lago, el más alto del mundo.


Foto: Lago Titicaca
Autora: Marta Leonor Vidal García

La excursión a las islas del Lago para dos días suele empezar en una visita a las islas flotantes de Uros, noche en la isla de Amantaní en casa de una familia y una visita a la isla de Taquile.
 


CONTRATAR EXCURSIONES A LAS ISLAS

Mis conversaciones con los isleños de Amantani me confirmaron que algunas agencias de viajes de Puno les pagan una miseria y que, según con qué agencia se contrate, los beneficios del turismo no llegan a las comunidades. Me explicaron que algunas agencias de Puno les pagan 10 soles (2,5 euros) por el pack de alojamiento de 1 noche, desayuno, comida y cena de cada  visitante cuando el precio normal son 25 soles por persona. No les queda otra opción que aceptar esa miseria, pues la mayoria de la gente que llega a las islas lo hace en barco turistico a través de un "pack" contratado con agencias, no por cuenta propia en barco normal y no contratan con ellos directamente.

La familia que me hospedó en Amantani me decia que se puede ir en barco de linea regular que salen del muelle de Puno temprano preguntando alli directamente y contratar directamente al llegar a la isla en el puerto central de Amantani, donde siempre hay gente esperando la llegada de los barcos.

Para los que vayan con agencia haciendo un tour por las islas me dieron información de las agencias que consideran que tienen con ellos un trato económicamente justo. A la vuelta a Puno estuve recopilando informacion con las dos agencias que me habían recomendado los comuneros de Amantani como serias y de turismo responsable. Quiero aportar los datos que he recabado porque la informacion de la Lonely Planet es pobre y desactualizada.


AGENCIAS RECOMENDADAS POR LOS ISLEÑOS DE AMANTANI POR TRATO JUSTO A LOS ISLEÑOS Y TURISMO RESPONSABLE

ALL WAYS TRAVEL

Esta agencia, citada por la Lonely Planet, esta en Puno, en la calle Deustua 576, en la Casa del Corregidor en la 2° planta. Telefono +51 51 353979 (si se llama desde España)
web: http://www.titicacaperu.com/

Emails:
allwaystravel@titicacaperu.com

eliana@titicacaperu.com (el email de una de las responsables de la agencia, que me han autorizado a publicar aqui)

proyectos@titicacaperu.com (para interesados en proyectos de cooperacion)

Parecían gente seria y una agencia consolidada. Ofrecen tours tradicionales y tambien tours culturales y de cooperacion para gente que quiera hacer actividades de voluntariado. Me avisan de que los precios de sus circuitos por las islas son de 10-15 soles mas caros que los de otras agencias convencionales, pero la diferencia es por la actividad de cooperacion que desarrollan y el hecho de ofrecer otro tipo de circuitos.

Por ejemplo en la isla de Amantani tienen proyectos educacionales donde los visitantes pueden realizar voluntariamente actividades docentes con los niños.

A la isla de Taquile, que esta mas turisteada, me comentan que no llevan al centro (donde todo el mundo anda a la caza del dolar/euro con patas), sino a la parte sur, menos contaminada por el turismo.

El pago por el alojamiento y las comidas en Amantani es directo a las familias.

CUSI EXPEDITIONS

Esta en Puno, en la calle Teodoro Valcarcel, 164, telefono +51 51 369072 (si se llama desde España)
Email: cusitravel@hotmail.com

Es la otra agencia recomendada por los isleños de Amantani, que aprecian mucho a la propietaria, la Sra. Pilar. En la agencia pueden hablar con Pilar, la dueña, o con Judith, su hija.


Cusi Expeditions organiza tours de:

- medio dia a las dos islas flotantes de Uros con salida a las 9.20.

- 1 dia a Uros y taquile con salida las 7.00

- 2 dias y 1 noche (a Uros, Amantani -con pernoctacion- y Taquile), con salida a las 8.00.

Tienen transfer para recogida y regreso a los hoteles que están situados en el centro de Puno (zona Plaza de Armas y alrededores).

AGENCIAS DESACONSEJADAS POR LOS ISLEÑOS DE AMANTANI POR MAL PAGO A LAS COMUNIDADES

Los isleños me hablaron muy mal de tres agencias de Puno: INKA TOURS (La agencia de Paulina es muy conocida en Puno y es una de las agencias que tiene mas copado el mercado de las excursiones a las islas, funcionando como receptivo de muchos touroperadores), JUMBO Y ALTIPLANO. Estas agencias les pagan a los isleños de Amantani 10 soles por persona por alojamiento, desayuno, comida y cena y algunas encima les pagan con morosidad. 

La agencia de EDGAR ADVENTURES, que cita la Lonely Planet y que me decían que antes funcionaba bien, me comentaron que está empezando a malearse y ya no paga tan bien a los isleños como antes.


ISLAS DEL LAGO

UROS

Es un conjunto de más de 20 islas flotantes hechas con un junco llamado totora, donde habitan unas 10 familias de la etnia Uru, que se dedican a la pesca y a la elaboración de tapices tejidos con lana muy coloridos y que venden a los turistas.



Foto:Viviendas de totora en las islas de Uros
Autora: Marta Leonor Vidal García

La totora es una de las especies de juncos que crecen en el lago y sobre cuyas raíces se construyen las islas flotantes y se hacen  las viviendas y las barcas.





Foto: Barcas de totora en las islas de Uros
Autora: Marta Leonor Vidal García


Foto: islas de Uros
Autora: Marta Leonor Vidal García


La isla más grande es la de los Uros Chulluni. Hay otras como Santa María, Paraíso y Toranipata, Pacha Mama y Tupiri.







Fotos: Habitantes de las islas de Uros
Autora: Marta Leonor Vidal García

AMANTANI

Es la isla donde se pernocta en las excursiones de varios días en casa de comuneros. Habitan en ella 4000 personas en 8 comunidades dedicadas a la agricultura y a los ingresos del alojamiento de turistas. La lengua de los habitantes es el quechua.





Mapas de la isla de Amantani ( de http://www.punored.com/titicaca/amantani/)


La subida por las cuestas de la isla la verdad es que le costó un buen esfuerzo a mis pulmones. Fue el unico punto de Peru, junto con el nevado Pastoturi, donde acusé la altura con una fatiga tremenda. La dueña de la casa donde me alojé, me dio la solución oliendo una ramita de muña, una hierba mentolada parecida al eucalipto para abrir los pulmones, que también se usa para infusiones. Parece mentira lo que me costó llegar hasta su casa.


Foto: Habitantes de la isla de Amantani
Autora: Marta Leonor Vidal García

En las viviendas de la isla no hay luz eléctrica ni agua corriente. Imprescindible llevar linterna  Su dieta es básicamente vegetariana, sin carne. Es costumbre llevar a la familia que te aloja algun regalo como productos de alimentación.

También existe un hospedaje en la isla regentado por la familia de Segundo Cari que creo que cuenta con duchas en baños compartidos que funcionan con paneles solares

Tfno: 9-636172 y 812664



Foto: Isla de Amantani
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la cima de la isla hay dos picos elevados con ruinas de centros de adoración y culto de la cultura tiahuanaco, Pacha Mama y Pacha Tata. Subimos al cerro de Pacha Tata, donde no se puede acceder al interior del recinto, que está vallado.


Foto: cerro Pachatata
Autora: Marta Leonor Vidal García




Foto: Puesta de sol en Amantani
Autora: Marta Leonor Vidal García

TAQUILE

Cuenta con una población de 1.700 habitantes de habla quechua, dedicados a la agricultura y a la elaboración de textiles que tejen sólo los hombres.

Webs turísticas de la isla de Taquile:  

Isla de Taquile


Munay Taquile



Mapa de Taquile ( de la web Munay Taquile)

La caminata de media hora desde el puerto hasta la plaza central se me hizo bastante fatigosa. Hay en la plaza un centro de artesanía donde se venden textiles tradicionales y un restaurante turístico.



Foto: vistas del Lago Titicaca desde Taquile
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los paisajes de la isla son muy bonitos, pero tal como me dijeron luego, la parte norte  de la isla está más turisteada y muchos niños entrenados para ir a pedir dinero. Las actitudes de algunos turistas con complejo de Papá Noel, que sacan bolsas llenas de bolígrafos, caramelos y reparten dinero a discreción, no ayuda a erradicar el problema y favorecen la desescolarización infantil . Antes de repartir cargamentos de caramelitos, boligrafos, monedas y demás, sería mejor que si desean ayudar a las comunidades lo hagan a través de alguna asociación.


La visita a Taquile termina después de comer descendiendo hacia otro puerto distinto de de llegada. Me parecio que un día más en Taquile no hubiera sobrado. La visita en medio día llena de grupos de turistas no da para mucho.


Foto: vistas del Lago Titicaca desde Taquile
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: niña de Taquile
Autora: Marta Leonor Vidal García

Y ya de vuelta a Puno, el siguiente punto del itinerario fue la ciudad de Cusco.

Anteriores entradas: 25 días en Perú: información general; Lima; Islas Ballestas y Reserva de Paracas; Nazca; Arequipa; Cañón del Colca; Puno y las Chullpas de Sillustani.



viernes, 24 de septiembre de 2010

25 días en Perú (7): Puno y las Chullpas de Sillustani

De Arequipa me dirigí hacia Puno. Puno fue sede de la cultura Tiahuanaco (800 a 1200 d.C.), máxima expresión del pueblo Aymara, que se desarrolló entre lo que es hoy Perú y Bolivia, hasta la llegada de los Incas en el s. XV.  Considerada capital del folkore de Perú por sus tradiciones de danzas (más de 300), la Festividad de la Candelaria que se celebra en febrero es la mayor festividad de Perú, está declarada Patrimonio Cultural de la Nación y moviliza más de 40.000 danzarines durante dos semanas.

CÓMO LLEGAR

De Arequipa a Puno el trayecto en bus con Cruz del Sur dura 08 horas y media aproximadamente.  Me costó 53 soles en la segunda planta del bus.

La estación de Terrapuerto de Arequipa, a 3 kms del centro, es desde donde salen los autobuses a Puno. Cobra una tasa de salida desde Arequipa de 2 soles.

MAPA DE PUNO




ALOJAMIENTO

Estuve en dos hoteles:

HOTEL BALSA INN
Jr. Cajamarca 555
Telefs: (051) 363144
Fax: (051) 365652
Cel: (051) 951-751815 / 951-751816
Web: www.hotelbalsainn.com
Email: reservas@hotelbalsainn.comhotelbalsainn@hotmail.com


Simple 45 dólares USA
Doble y matrimonial 60 dólares USA
Triple 75 dólares USA
Suite: 80 dólares USA

Un 3* de ubicación céntrica, cerca de la Plaza de Armas. Habitación cómodas aunque antiguas. Conexión gratuita a internet. Como curiosidad fue el único hotel de los que estuve en Perú que tenía secador de pelo en el baño.

Por problemas de overbooking, a la vuelta de la excursión a las Islas de Amantaní, me trasladaron sin coste a otro Hotel de la misma cadena, de categoría superior:

CASONA PLAZA HOTEL
Jr. Arequipa nº 655, Esquina con Jr Puno
Telefs: (051) 365614
Telefax: (051) 368183
Cel: (051) 951-751815 / 951-751816
Web:www.casonaplazahotel.com

Email: reservas@casonaplazahotel.com y casonaplazahotelpuno@hotmail.com

Simple 55 dólares USA
Doble y matrimonial 70 dólares USA
Triple 80 dólares USA
Cama adicional: 15 dólares USA

Un 3 * Superior, de ubicación céntrica, cerca de la Plaza de Armas. Habitación cómodas. Conexión gratuita a internet.

COMER

En la calle Lima se encuentran la mayoría de los restaurantes.

PIZZERIA DEL BUHO
c/ Lima 371

LA CASONA
c/ Lima 517
Platos de pescado

CAMBIO DE DIVISAS

Hay una casa de cambio en la calle Lima donde cambian euros sin problemas y me dieron un cambio muy favorable.

VISITAS DE INTERÉS


CATEDRAL DE PUNO

 Del s. XVIII. Está en la Plaza de Armas. La fachada es más llamativa que el interior.











Fotos: Catedral de Puno
Autora: Marta Leonor Vidal García




CASA DEL CORREGIDOR

Es una casa colonial del s. XVII donde se realizan exposiciones.


MUSEO CARLOS DREYER

Este museo me gustó mucho y lo recomiendo. Tiene una buena colección de cerámica, textiles y esculturas preincas. 

Museo municipal Carlos Dreyer

c/ Jr. Conde de Lemos Nº 289
Horario: 10.00-19.00
Entrada 15 soles.

MUSEO DE LA COCA

Museo de la Coca

c/ Jr. Deza 301
Telf: 051-9770360 * 051-9753898
Telfax: 051-365087
Horario: 9.00-13.00 y de 15.00 a 20.00
e-mail: reservas@museodelacoca.com

Entrada 5 soles.

El museo está curioso para enterarse un poco de la historia y usos chamánicos y rituales de la hoja de coca y tiene también  una colección de trajes de las danzas de Puno.


Foto: trajes de danza
Autora: Marta Leonor Vidal García


CHULLPAS DE SILLUSTANI
  
Esta zona arqueológica está formada por un conjunto de torres funerarias construidas por los Collas, un reino surgido de la desmembracion de la cultura Tiahuanaco.  Se encuentra a 34 Km. de la ciudad de Puno, en una península a orillas de la laguna de Umayo. Para visitar las chullpas hay agencias que organizan salidas desde Puno todos los días a las 14.30. El recinto es impresionante.


Foto: Sillustani
Autora: Marta Leonor Vidal García

Sillustani es una de las necrópolis más grandes de América. Las Chullpas son  monumentos funerarios, algunas con más de 12 metros de altura, construidos por clanes familiares de linaje real, destinados a  enterramientos.


Foto: restos de un recinto ceremonial en Sillustani
Autora: Marta Leonor Vidal García
 
Las torres funerarias tienen forma de cono invertido, con menor diámetro en la base que en la parte superior. En ellasse introducían los cadáveres momificados en posición fetal en fardos, con pertenencias y alimentos. La chullpa tenía siempre una entrada hacia el este en dirección al sol para la comunicación con el difunto.


Foto: Sillustani
Autora: Marta Leonor Vidal García 

Las piedras se encajaban sin argamasa y la chullpa se remataba con una cornisa.


Foto: Sillustani
Autora: Marta Leonor Vidal García

Algunas chullpas presentan bajorrelieves con motivos de lagartos y culebras como la denominada "Chullpa del Lagarto" de más de 12 metros de alto, que tiene un lagarto esculpido en la piedra.




Fotos: Chullpa del lagarto
Autora: Marta Leonor Vidal García

El recinto de las chullpas me encantó. Es un lujo para aficionados a la fotografía los contrastes de color de tierra, cielo y lago. Un sitio precioso.


Foto: Sillustani
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la próxima entrada comentaré la excursión a las islas del Lago Titicaca.

Anteriores entradas: 25 días en Perú: información general; Lima; Islas Ballestas y Reserva de Paracas; Nazca; Arequipa; Cañón del Colca.

miércoles, 22 de septiembre de 2010

25 días en Perú (6): el Cañón del Colca

Desde Arequipa el siguiente punto del itinerario fue Chivay, localidad situada a 160 km al este de Arequipa que se toma como centro base para excursiones al Cañón del Colca.

Desde Arequipa hay muchisimas agencias por la zona de Plaza de Armas que ofrecen  excursiones al Cañón del Colca. La que contraté fue a través de Inkandina y es una más de tantas que ofrecen servicios similares para pernoctar una noche en Chivay y hacer la visita a la zona de la Cruz del Cóndor.

CHIVAY

Chivay es un pueblecito sin mayor interés que pasar allí la noche como base para excursiones a alrededores. Tiene unos baños termales con agua sulfurada de origen volcánico, los baños de La Calera, a 3,5 kms del pueblo, que no me decidí a visitar.


ALOJAMIENTO

HOTEL COLCA INN

Av. Salaverry nº 307-315
Telefs: (054) 531111- 531088
Fax: (054) 531111
Web: http://www.hotelcolcainn.com/ y  http://www.grupocolcainn.com/
Email: reservas@hotelcolcainn.com

Simple 34 dolares USA
Doble y matrimonial 44 dolares USA
Triple 55 dolares USA
Cama adicional 15 dolares USA

Habitaciones cómodas y cálidas (de noche hace bastante frío en la zona en septiembre)

COMER

Hay pocos sitios, la mayoría de sandwiches, pizzas etc.. como el LOBO´S BAR PIZZERIA.

CÓMO LLEGAR

Hay autobuses frecuentes a Arequipa.


Para ir de Chivay a Puno (250 kms) hay también bus directo, 4M Express  Sale desde el restaurante El Balcón de Zacarías que está en la Pza. de Armas a las 13,30 y llega a Puno a las 18.00.

MAPAS DEL VALLE  DEL COLCA








DE AREQUIPA A CHIVAY


De Arequipa a Chivay hicimos el trayecto por la ruta norte de la carretera de Yura atravesando paisajes muy bonitos hasta llegar a Pampa Cañahuas, el comienzo de la Reserva Nacional de Aguada Blanca-Salinas, situada a 4000 metros de altitud. La reserva abarca una extensión de 366.936 Ha. Fue creada en 1979 y cuenta con especies autóctonas de flora y fauna como la vicuña, el guanaco y algunas aves acuáticas en peligro de extinción.

Salinas es el nombre de un gran lago de agua salada y del salar que se extiende en sus orillas donde habitan diversas especies de flamencos.




Foto: alpacas en la Reserva Nacional de Aguada Blanca-Salinas
Autora: Marta Leonor Vidal García


Aguada Blanca es una vasta extensión de puna donde puede verse a las vicuñas pastando junto con llamas y alpacas.


Foto: vicuñas en la Reserva Nacional de Aguada Blanca-Salinas
Autora: Marta Leonor Vidal García

Se hace una parada en Patahuasi, donde existen unas formaciones rocosas producidas por la erosión conocidas como "el bosque de piedra". El sitio tiene un bar y está lleno de chiringos de venta de artesanías.



Foto: formaciones rocosas en Patahuasi
Autora: Marta Leonor Vidal García

El recorrido sigue  por Patapampa, Chucura, Tojra, donde se divisan los nevados de Chucura y Patapampa. 


Foto: Alpacas pastando
Autora: Marta Leonor Vidal García






Foto: Restos de hielo
Autora: Marta Leonor Vidal García


Poco antes de llegar a Chivay se compra el boleto turístico de acceso que incluye la entrada al mirador de la Cruz del Cóndor y salía por 35 soles en septiembre de 2009.
 
DE CHIVAY A LA CRUZ DEL CÓNDOR

El Valle del Colca, situado en el extremo nororiental de la región Arequipa se encuentra a unas 3 horas al norte de la ciudad de Arequipa Perú.

A lo largo del Valle del Colca hay 14 pueblos escalonados a lo largo del valle. En el márgen derecho del Cañón, Coporaque, Ichupampa, las ruinas de Uyo-Uyo, el Mirador de Ocolle , el Anfiteatro de Coporaque y las andenerías pre-incas y colcas que sirven de almacen de alimentos. En el margen izquierdo del Valle se encuentran los pueblos de Yanque, Achoma, Maca, Pinchollo, por donde fuimos pasando de camino al mirador de la Cruz del Cóndor.



Foto: Plaza de Yanque
Autora: Marta Leonor Vidal García




Foto: "Panchito", una simpática llama
Autora: Marta Leonor Vidal García


El origen del  Valle del Colca se debe a una falla de la corteza terrestre, erosionada por miles de años por el río Colca, con más de 200 kilómetros de longitud y que llega a profundidades de hasta 3,400 metros en ambas laderas. 



Foto: Vistas del Valle del Colca
Autora: Marta Leonor Vidal García

El Valle propiamente dicho empieza donde el espacio cultivable de los márgenes se vuelve más ancho.  Es desde este sector donde los andenes o terrazas de cultivo formando curvas caprichosas a lo largo de las márgenes del río, dominan el paisaje.



Foto: terrazas en el Valle del Colca
Autora: Marta Leonor Vidal García

Después de la antigua población de Maca, la pendiente del río aumenta notablemente y es aquí donde empieza el Cañón del Colca propiamente dicho. El Colca es el cañón más profundo del mundo, seguido por el cañón de Cotahuasi y el Gran Cañón. 




Foto: Mirador de la Cruz del Cóndor
Autora: Marta Leonor Vidal García
 
Alcanza su mayor profundidad (1200 metros) cerca del famoso mirador de Cruz del Cóndor, desde donde se divisa el vuelo del cóndor andino que debe estar cansado de las hordas de turistas con cámara.


Foto: Cóndor andino
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: dos ejemplares de cóndor andino
Autora: Marta Leonor Vidal García


Desde el mirador de la Cruz del Cóndor terminamos con una caminata de 1 hora hasta el mirador de la Cruz del Cura y de ahí de vuelta a Arequipa donde tomaba el bus hacia Puno.

El recorrido de un día por el Valle la verdad es que me supo a poco. Un par de días en la zona estarían bien para recorrer tranquilamente los pueblecitos en combi.  La Lonely Planet es bastante escueta en información y hay bastantes cosas que ver por la zona. He visto fotos del pueblo de Callalli con unas formaciones volcánicas en forma de torres a las que llaman "Los Castillos Encantados "que me parecieron muy bonitas. Mollepunco, Sumbay y Tarupani cuentan con cuevas de arte rupestre que se pueden visitar. Si van con idea de quedarse unos días también se puede acampar, hacer treking y escalada por el valle.

viernes, 17 de septiembre de 2010

25 días en Perú (5): Arequipa

Desde Nazca mi siguiente punto del itinerario fue Arequipa. La segunda ciudad más grande de Perú está situada a una altura de 2325 metros en las montañas del desierto de los Andes y construida casi totalmente en sillar, un tipo de piedra volcánica blanca, por lo que se la conoce también como "la ciudad blanca".

Arequipa está asentada a los pies del volcan Misti ("el caballero"), flanqueado por dos volcanes más pequeños, Chachani y Pichhu-Pichhu.



Foto: Vistas del Misti
Autora: Marta Leonor Vidal García


COMO LLEGAR



De Nazca a Arequipa el trayecto en bus con Cruz del Sur dura 08 horas y media aproximadamente, pero se demoró un par de horas más y llegué a la ciudad de madrugada. Me costó el bus 81 soles en el segundo piso del autobús.

La terminal de autobuses de Arequipa se encuentra en Andrés Avelino Cáceres s/n Hunter

MAPA DEL CENTRO DE AREQUIPA




ALOJAMIENTO

AREQUIPA SUITES PLAZA
Portal de Flores 102, Plaza de Armas
Teléfono: 054-281787
Web: http://www.asuitesplaza.com/
Email: arequipasuitesplaza@hotmail.com y  info@asuitesplaza.com

Individual 60 soles
Doble 90 soles
Matrimonial 80 soles
Triple 100 soles

Muy buena ubicación, en plena Plaza de Armas. Instalaciones y habitaciones algo ajadas, pero cómodo. Problemas de descanso por culpa de un maldito semáforo musical escandaloso instalado por el Ayuntamiento en la esquina que se encendía a las 7.00 a.m. y se oía a todo volumen por las habitaciones. Queja escrita al canto a la municipalidad (el hotel me lo pidió. Estaba reuniendo quejas de clientes para que atenuasen la terrible escandalera del semáforo que invitaba directamente a tirarle una pedrada).


Foto: Vista de la Plaza de Armas desde el Hotel
Autora: Marta Leonor Vidal García


COMER

Hay muchísimos sitios para comer en Arequipa.

AYQUEPAY RESTAURANTE
c/ Jerusalén 502
Tfno: 054-204583
Rocoto relleno y pastel de papa (29,50 soles).

RESTAURANTE GOPAL
c/ Melgar 101 B
Es un vegetariano. Hacen una version en seitán del lomo salteado que estaba bueno (6 soles).

PIZZA GOLOSA
Plaza de Armas, portal de San Agustín 139
Un local de comida rápida. La pizza estaba buena.

CASAS DE CAMBIO

Hay una muy cerca de la Plaza de Armas en la esquina de San Francisco con Mercaderes. La información que había leído que de Lima hacia el sur era más complicado cambiar euros que dólares USA está desactualizada. No tuve problemas para conseguir cambio.

COMPRAS

En Arequipa hay varias tiendas de Chocolates La Ibérica, que me recomendaron.

La alpaca de Arequipa también tiene mucha fama y varios peruanos me recomendaron que si tenía interés en adquirir prendas de alpaca lo hiciera aquí. Tienen desde tiendas más de diseño con modelos más caros a tiendas con artículos más normalitos.

Hay varios centros comerciales de artesanía para curiosear. En este compre un anillo muy original:

RAÍCES DEL PERÚ
c/ Jerusalén 309 A

SEGURIDAD
 
La guía Lonely Planet de Perú transmite un alarmismo tremendo sobre Arequipa. Desde recomendar ir en avión a Arequipa porque en bus dice que es peligroso a una sarta de tonterías más. Por la ciudad se podía pasear de dia y de noche por el centro sin problemas. Es incierto que sea peligroso ir al monasterio de la Recoleta caminando como dice la guía ("el peligroso barrio de la Recoleta", lo denomina). Crucé el puente Bolognesi y me metí a la derecha por la calle Recoleta para llegar al monasterio y alli  encontré una escuela infantil, un instituto de secundaria y un centro parroquial.  Fui incapaz de detectar la fuente de "extrema peligrosidad" de la calle y los comentarios de la guía arrancaron carcajadas a una vecina de la zona y a una policía local a las que enseñé la reseña. Solo diría que es una calle con poco tránsito peatonal y que la evitaria para ir caminando de noche cuando está oscureciendo pero nada más.


VISITAS DE INTERÉS

El centro histórico de Arequipa fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Muchos de sus edificios están construidos en la piedra volcánica blanca conocida como sillar.

CATEDRAL

Construida totalmente en sillar, ha sufrido numerosos daños por sucesivos terremotos y un incendio y ha sido objeto de sucesivas restauraciones. La Catedral actual data de la reconstrucción de 1868.



Foto: Catedral de Arequipa
Autora: Marta Leonor Vidal García




Foto: Catedral de Arequipa
Autora: Marta Leonor Vidal García


IGLESIA DE LA COMPAÑIA

Esta Iglesia jesuita, de elaborada fachada plateresca y altar mayor en estilo barroco, se construyó entre 1654-1698.


Foto: Fachada de la Iglesia de la Compañia
Autora: Marta Leonor Vidal García


IGLESIA DE SAN AGUSTÍN

Construida en 1575,  fue prácticamente destruida por el terremoto de 1868 y reconstruida en el siglo XIX. Se encuentra en la intersección de las calles San Agustín y Bolívar.

 

Foto: Iglesia de San Agustín
Autora: Marta Leonor Vidal García

CONVENTO DE SANTA CATALINA

Sin duda la visita estrella de Arequipa es el Convento de Santa Catalina, cercano a la Plaza de Armas. En algunos días de la semana es posible hacer visita nocturna que vale la pena. La entrada en septiembre de 2010 me costó 30 soles. La visita es larga porque el recinto es muy grande, puede llevar como mínimo 1 hora y media.

Convento de Santa Catalina
c/ Santa Catalina, 301
Tfno: (51-54) 608282; (51-54) 608283; (054) 608281
Email: informes@santacatalina.org.pe
Web: Convento de Santa Catalina



Foto: Convento de Santa Catalina
Autora: Marta Leonor Vidal García

Posiblemente sea uno de los conventos más grandes del mundo, se construyó como una ciudad dentro de la ciudad en 1579 y fue objeto de una ampliación en el s. XVII.


Foto: Convento de Santa Catalina
Autora: Marta Leonor Vidal García

Llegó a albergar más de 450 monjas que vivían totalmente aisladas del exterior.


Foto: Convento de Santa Catalina
Autora: Marta Leonor Vidal García

En 1970 el convento abrió sus puertas para el público. Todavía viven algunas monjas en el área del norte del complejo.


Foto: Convento de Santa Catalina
Autora: Marta Leonor Vidal García



CONVENTO Y MUSEO DE LA RECOLETA

Ubicado en el barrio de la Recoleta, al que se accede tomando la calle Bolognesi y cruzando el puente sobre el Río Chili, este antiguo convento franciscano cuenta con una biblioteca de más 20.000 ejemplares, el más antiguo de 1494. Tiene varias salas dedicadas al arte precolombino donde se exhiben cerámicas, momias, textiles, una sala con objetos procedentes del Amazonas recogidos por los misioneros. La entrada en septiembre de 2009 costaba 5 soles.

Convento y Museo de La Recoleta
c/ Recoleta 117
Tfno: (054) 270947
Email: convento_la_recoleta@hotmail.com
Web: Monasterio de la Recoleta



Foto: Colección de cerámica del Museo de La Recoleta
Autora: Marta Leonor Vidal García

MUSEO SANTURY

El Museo Santury alberga la famosa momia conocida como "Juanita", una niña sacrificada en un ritual en el nevado Ampato en la cordillera de los Andes. La visita es guiada y se hace en grupos por horas.

Museo Santury
c/ La Merced, 110
Tfno: 00-51-54-215013
Email: jchavezc@ucsm.edu.pe y jchavezcha@hotmail.com
Web: Museo Santury
Horario: lunes-sábado de 09.00a 18.00;  domingos: de 09.00 a 15.00
Entrada: 15 soles

MANSIONES COLONIALES

Muchas de ellas son hoy bancos o centros oficiales pero se puede entrar a curiosear sin pagar entrada.

CASA TRISTÁN DEL POZO

Ubicada en la calle San Francisco, fue construida en 1738. Alberga actualmente una sede del banco BBVA pero se puede visitar el patio, en el que se conserva la decoración en rosetas y motivos florales tallados en la piedra sillar.


Foto: Detalle de fachada de la Casa Tristán del Pozo
Autora: Marta Leonor Vidal García
CASA DEL MORAL

Construida en el siglo XVIII. Debe su nombre a un centenario árbol de moras que aún permanece en su patio Esta casa sí funciona propiamente como museo con mobiliario de la época en las dependencias. La fachada de la casa es muy bonita. La entrada costaba 5 soles.




Foto: Fachada de la Casa del Moral
Autora: Marta Leonor Vidal García


CASA IRIBERRY

Se encuentra en las esquinas de las calles Santa Catalina y San Agustín. Alberga la Universidad Nacional de San Agustín y no es tan llamativa como las anteriores.

El siguiente punto de mi itinerario fue Chivay y el Cañón del Colca.