La medina de Fez el-Bali, la mayor de las dos de la ciudad, es uno de los mayores emplazamientos medievales que existen actualmente, la mayor zona peatonal del mundo con sus casi 10.000 calles y fue. Requiere un mínimo de dos días sólo para dar un vistazo superficial. Es inmensa, inabarcable, llena de calles laberínticas y muy compleja para orientarse en ella por la falta de carteles, aunque sí hay señalizaciones de puntos de interés turístico en varios colores para orientar al visitante. Presumo de tener buen sentido de la orientación y en Fez me costaba encontrar los sitios en algunas zonas.
PLANOS DE LA MEDINA DE FEZ EL BALI
La web de Fez Riads tiene dos mapas de Fez el Bali de la medina este y oeste muy completos que pueden imprimir en DIN-A3:
MEDINA ESTE
MEDINA OESTE
La web Asilahalalba tiene mapas de todas las zonas de Fez con recorridos recomendados.
La web Planetware tiene mapas de todas las zonas de Fez.
Pero no se obsesionen con la cartografía. Perderse callejeando por la medina tiene su encanto y es lo ideal para disfrutar del ambiente de la ciudad si se tienen unos cuantos días para dedicarle.
Si se dispone de poco tiempo, contratar un guía para un recorrido completo por la medina no es mala opción. Un guía oficial (identificados con su carnet y su licencia) pedía en septiembre de 2008 unos 200 dirhams (negociables, como todo en Marruecos) por un recorrido por la medina. Pero en la medina de Fez abundan los guías no oficiales o “faux guides” que pueden cobrar 40-60 dirhams (yo recurrí a uno puntualmente en el barrio de los Andaluces donde ya no llegaba mi mapa y no me aclaraba). Están muy perseguidos por la policía en los últimos tiempos, aunque sigue habiendo una cierta tolerancia a sus actividades. Ya había comentado que fui testigo de la detención por la policía turística de un chico que me seguía ofreciéndose de guía, al que detuvieron de una forma muy brusca en el zoco de las lanas. Tampoco es que el pobre chico se mereciese un arresto. La penalización para los "faux guides" es una detención de una noche en comisaría más confiscación de los ingresos del día, que tiene escaso efecto disuasorio, como se puede apreciar en la gran cantidad de guías no oficiales que hay buscándose la vida en la medina.
Si se dispone de poco tiempo, contratar un guía para un recorrido completo por la medina no es mala opción. Un guía oficial (identificados con su carnet y su licencia) pedía en septiembre de 2008 unos 200 dirhams (negociables, como todo en Marruecos) por un recorrido por la medina. Pero en la medina de Fez abundan los guías no oficiales o “faux guides” que pueden cobrar 40-60 dirhams (yo recurrí a uno puntualmente en el barrio de los Andaluces donde ya no llegaba mi mapa y no me aclaraba). Están muy perseguidos por la policía en los últimos tiempos, aunque sigue habiendo una cierta tolerancia a sus actividades. Ya había comentado que fui testigo de la detención por la policía turística de un chico que me seguía ofreciéndose de guía, al que detuvieron de una forma muy brusca en el zoco de las lanas. Tampoco es que el pobre chico se mereciese un arresto. La penalización para los "faux guides" es una detención de una noche en comisaría más confiscación de los ingresos del día, que tiene escaso efecto disuasorio, como se puede apreciar en la gran cantidad de guías no oficiales que hay buscándose la vida en la medina.
RECORRIDO POR LA MEDINA
Ya había comentado que me pareció mucho más completa en descripción de itinerarios y lugares de interés la Guía Total de Marruecos de Anaya que la Guía de Marruecos de Lonely Planet Aunque los mapas de ambas son muy genéricos y de poca utilidad (algo más detallados los de Anaya).
La medina de Fez el Bali da mucho de sí, incluyendo recorridos en coche por fuera de las murallas, apreciar las vistas de la ciudad desde lo alto de Borj Nord y las tumbas de de los benimerín.
En dos días poco más que un paseo superficial.
El punto de referencia para iniciar una caminata es la puerta Bab Boujloud, esmaltada en su exterior con azul y verde en su interior, de estilo hispano-arábe. De ella salen las dos calles principales Tala el-kabira y Tala es-saghira que discurren en paralelo por el centro de la Medina y se unen a la altura de la Mezquita y Universidad de Qarawiyin.
Foto: Bab Boujloud
Autora: Marta Leonor Vidal García
En las inmediaciones de Bab Boujloud hay bastante oferta de sitios para comer: Le Kasbah, un restaurante con una terraza en la azotea con vistas a la medina, y bastantes sitios de comida rápida, que ofrecen también desayunos por la mañana, como el Restaurante des Jeunes y las terrazitas de alrededores. Todos estaban abiertos a mediodía en ramadán. Fez no fue una ciudad especialmente complicada para encontrar sitios para comer.
Para hacer un recorrido por la medina, se puede empezar por Bab Boujloud y seguir en línea recta la calle Tala el-Kabira donde vamos pasando a la derecha la Madrasa de Bouanania que parece que sí es visitable y estaba cerrada en mi visita (una verdadera lástima, he visto fotos y me pareció preciosa) . Frente a ella en la acera de la izquierda hay un reloj de agua y un arco.
Mas adelante la calle se hace más ancha, a la derecha está la casa del historiador Ibn Jaldun. A la derecha, en el entrante del muro de un alminar está la guelsa o mzara de Moulay Idris, sonde se supone que el soberano decidió fundar la ciudad.
Más o menos a la mitad de Tala el-Kabira, si nos desviamos a la derecha por una callecita perpendicular, Derb al Horra, que une las dos calles, Tala el-Kabira y Tala es-Saghira, encontramos Dar Mohamed Chergui o Dar al-Amana, una mansión que fue la residencia de un pashá, hoy abandonada y que se puede visitar dando una propina al vigilante.
Volviendo a Tala el-Kabira y continuando recto más adelante nos encontramos con el zoco de los zapateros y el de los artesanos del cuero y en el cruce con Suikat ben Safi está la entrada del zoco el-Attarin, mercado de especias, y después en un desvío a la derecha el zoco de la henna donde se pueden comprar plantas, jabones vegetales, aceite de argán y esencias (la de azahar es de muy buena calidad). A los lados del zoco de la henna existió un manicomio, el maristán de Sidi Frej, donde se construyó después una alcaicería andaluza. Subiendo al piso superior se aprecia el minarete de la Zaouia de Moulay Idriss y unas vistas de la colina norte de Fez.
Foto: Patio de Dar Mohamed Chergui (Dar al-Amana)
Autora: Marta Leonor Vidal García
Las dependencias interiores aún conservan algo de mobiliario.
Foto: Dependencias de Dar Mohamed Chergui (Dar al-Amana)
Autora: Marta Leonor Vidal García
Volviendo a Tala el-Kabira y continuando recto más adelante nos encontramos con el zoco de los zapateros y el de los artesanos del cuero y en el cruce con Suikat ben Safi está la entrada del zoco el-Attarin, mercado de especias, y después en un desvío a la derecha el zoco de la henna donde se pueden comprar plantas, jabones vegetales, aceite de argán y esencias (la de azahar es de muy buena calidad). A los lados del zoco de la henna existió un manicomio, el maristán de Sidi Frej, donde se construyó después una alcaicería andaluza. Subiendo al piso superior se aprecia el minarete de la Zaouia de Moulay Idriss y unas vistas de la colina norte de Fez.
Foto: Zoco de la henna
Autora: Marta Leonor Vidal García
Saliendo del zoco de la henna por donde hemos entrado, dejando a la espalda el restaurante Dar Saada, tomando una callecita a la derecha encontramos la Plaza An-Nejjarine, con una fuente revestida de azulejos.
Autora: Marta Leonor Vidal García
Se puede visitar aquí el antiguo Fonduq transformado en el Museo Nejjarine de Arte y Artesanía de la madera (entrada en septiembre de 2008, 20 dirhams. No se permiten fotos). Actualmente hay algo más de 100 fonduq en Fez el-Bali, llenos de estudiantes, comerciantes y viajeros. algunos de ellos han conservado su estructura y ahora son talleres o tiendas de pieles.
Foto: Fuente de la Plaza An Nejjarine
Autora: Marta Leonor Vidal García
Se puede visitar aquí el antiguo Fonduq transformado en el Museo Nejjarine de Arte y Artesanía de la madera (entrada en septiembre de 2008, 20 dirhams. No se permiten fotos). Actualmente hay algo más de 100 fonduq en Fez el-Bali, llenos de estudiantes, comerciantes y viajeros. algunos de ellos han conservado su estructura y ahora son talleres o tiendas de pieles.
Por una callecita cubierta a la derecha de la fuente en-Nejjarin, pasando una escalinata y girando a la izquierda se llega a la Zawia de Moulay Idris, lugar santo de Fez, que gozó de derecho de asilo ("horm"). Está siempre concurrido de peregrinos y al igual que en las mezquitas, está prohibida la entrada a no musulmanes.
Foto: Zaouia de Moulay Idriss
Autora: Marta Leonor Vidal García
En las callecitas adyacentes a la plaza An-Nejjarine se encuentra el zoco de los carpinteros.
Desandando el camino, volvemos al punto de entrada, seguimos caminando recto y encontramos a la izquierda la Madrasa el-Attarin, mandada edificar por Abu Said hacia 1325, la Madrasa Mishbahiya construida por mandato del sultán Abú El Hasán y acabada en 1346, y el fonduq Tsetauin, construido para los mercaderes de Tetuán, ocupado actualmente por comerciantes de alfombras.
Foto: Fonduq Tsetauin
Autora: Marta Leonor Vidal García
Si seguimos caminando recto veremos a la derecha la puerta de entrada a la Mezquita Qarawiyin (estamos bordeando el complejo que abarca la Mezquita y la Universidad Qarawiyin).
Salimos a la plaza es-Seffarin, la plaza de los trabajadores del latón donde se encuentra la entrada de la Universidad de Qarawiyin, con su biblioteca de unos 1000 manuscritos, uno de los más importantes centros educativos e intelectuales del Magreb.
En esta plaza se encuentra la Madrasa es-Seffarin (en restauración en mi viaje), que fue la primera escuela fundada por los mariníes en Marruecos. Si se da la vuelta siguiendo la calle hacia el Oeste con la puerta de la Universidad a nuestra derecha llegaríamos a la Madrasa ech-Cherratin.
Foto: Mezquita Qarawiyin
Autora: Marta Leonor Vidal García
Foto: Trabajadores del latón en la plaza es-Seffarin
Autora: Marta Leonor Vidal García
En esta plaza se encuentra la Madrasa es-Seffarin (en restauración en mi viaje), que fue la primera escuela fundada por los mariníes en Marruecos. Si se da la vuelta siguiendo la calle hacia el Oeste con la puerta de la Universidad a nuestra derecha llegaríamos a la Madrasa ech-Cherratin.
Cerca de la plaza es-Seffarin está Chuara, el barrio de los tintoreros, donde se toma la típica foto de Fez de las tinas de tintes donde se realiza el curtido y teñido de la piel. No puedo indicar claramente como llegué a la zona pues aterricé por allí de forma casual. Sé que me metí por una callejuela donde estaba la Mezquita Sidi Ahmed Tijani (un santo de Argelia descendiente de Mahoma).
No se puede acceder a los pozos de los tintes, de forma que las tiendas de cuero de la zona en las calles adyacentes ofrecen las vistas de sus terrazas a cambio de una propina. El olor de los tintes incluso desde la terraza es muy fuerte, se suele oler menta que te ofrecen en la tiendas para atenuarlo. El trabajo tiene que ser durísimo.
No se puede acceder a los pozos de los tintes, de forma que las tiendas de cuero de la zona en las calles adyacentes ofrecen las vistas de sus terrazas a cambio de una propina. El olor de los tintes incluso desde la terraza es muy fuerte, se suele oler menta que te ofrecen en la tiendas para atenuarlo. El trabajo tiene que ser durísimo.
Fotos: Tinas de tintes
Autora: Marta Leonor Vidal García
Al otro lado del puente Sidi-el-Auad está el barrio de los Andaluces, originariamente habitado por cordobeses expulsados de Al-Andalus tras la revuelta del Arrabal en el s. IX.
Una web interesante: El legado andalusí
Una web interesante: El legado andalusí
Foto: Mezquita de los Andaluces
Autora: Marta Leonor Vidal García
En el barrio de los Andaluces por donde me acompañó un guía no oficial, se encuentra la Mezquita de los Andaluces en una cuesta en alto. Se puede visitar en esta zona la Madrasa Sahrij, construida en 1321 por Abu el Hassan, que fue la tercera más importante, después de las de Attarin y Bouanania y que hoy sigue funcionando como escuela coránica con estudiantes alojados.
Foto: Madrasa Sahrij
Autora: Marta Leonor Vidal García
Está un poco deteriorada pero vale la pena apreciar sus paredes con mosaicos zellij originales, con dibujos de piñas y palmas que tanto repetían los almohades.
Foto: Madrasa Sahrij
Autora: Marta Leonor Vidal García
También visité en el barrio de los Andaluces un pequeño Museo de la música andalusí y de allí me acerqué hasta el barrio de los alfareros a ver en un taller la elaboración de la cerámica (el barrio queda bastante alejado).
Foto: Museo de la música andalusí
Autora: Marta Leonor Vidal García
Y esto es lo poquísimo que pude ver de Fez en un par de días. La ciudad se merece dedicarle muchos más días. Si se cuenta con más tiempo se puede hacer un recorrido en coche por las murallas, acercarse a la zona norte a Borj Nord y a las tumbas benimerín para disfrutar de unas buenas vistas de Fez el-Bali.
Foto: Vistas de la zona norte
Autora: Marta Leonor Vidal García
El tercer día de estancia en Fez ya lo dediqué a una visita a Meknes y Volúbilis, estrenándome como conductora en Marruecos. Iba muy agobiada con el tema de como me iba a resultar la conducción y todo me resultó muy fácil.
Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid.
Entradas
Magnífico! Es una pasada!.. Parece que vivas allí...Llevo días leyendo blogs y es el primero que encuentro tan completo y detallado. Muchisimas gracias, me servirá de ayuda para mi viaje.
ResponderEliminarUn saludo!.
Gracias. Espero que te sea de utilidad en tu viaje. Eso sí, aclaro que si a pesar de todo y de tanto enlace de mapa, te pierdes en la medina de Fez el Bali, como será lo mas probable, no admito reclamaciones, je,je..
ResponderEliminarMuchas gracias!!! Voy a estar 5 días enteritos por la Medina, espero sacarle provecho!
ResponderEliminarAhhh tus entradas son un sueño, parece que ya estoy allí.
ResponderEliminarEstá será mi segunda vez en Marruecos, seguro que me voy a perder pero me alarmaré menos jajjajaja