19 días en Turquía del Este (6): Mardin

Desde Şanlıurfa el siguiente punto de mi itinerario fue Mardin, una ciudad situada en las cuencas del Tigris y el Eufrates. El nombre de la ciudad viene de la palabra "merdin" ("fortaleza"). La ciudad se construyó en la ladera de las montañas de la frontera del norte de Mesopotamia.

Los orígenes de la ciudad se remontan a la época de Subartu, en la edad del bronce. Fue conquistada por Alejandro Magno en el 335 a.d.C. y como la mayoría de las ciudades de la zona, pasó por muchas manos: dominio arcadio-sumerio, Estado de Elam, babilonios, hititas, asirios, urartianos, medas, persas, seléucidas, romanos, omeyas, abásidas, hamdánidas, marwánidas y selyúcidas.

Fue conquistada en 1106 por un dirigente artúquida que la convirtió en su capital. Los Artúquidas fueron una dinastía local de origen selyúcida que gobernó en la zona hasta 1408.

En 1508 Mardin estuvo bajo dominio safávida hasta que los turcos se anexionaron la zona en 1517

La ciudad tiene unas construcciones muy interesantes, musulmanas y cristianas, el Monasterio del Azafrán (Deyrul Zafaran) y es una buena base para visitar Hasankeyf desde Midyat. Esta última visita fue otro de los ajustes que hice al itinerario. Inicialmente lo iba a hacer yendo a Batman desde Diyarbakır pero al final preferí hacerlo desde Mardin yendo a Midyat.

Foto: vista de Mardin

Autora: Marta Leonor Vidal García

COMO LLEGAR

Şanlıurfa tiene comunicaciones más frecuentes con Diyarbakır que con Mardin. A Mardin salen 2 o 3 dolmuş diarios, pero no siempre a la misma hora.  Inicialmente habia comprado el ticket con salida a las 09.00 desde Sanliurfa con una empresa llamada Dilmenler el día anterior. Al llegar a la otogar me encontré con que el bus se había cancelado y no quedaba más opción que esperar a las 13.00 y perder medio día o aceptar un dolmuş. Opté por lo segundo. En el viaje entablé conversación con otro damnificado de Dilmenler, un norteamericano con el que comparti 3 horas de trayecto en el dolmuş cacharroso, en el que sudamos como en un hammam. Al menos el viaje fue corto y como subimos de los primeros, tuvimos suerte de pillar asiento, que algunos iban sentados en taburetes.

ALOJAMIENTO

HOTEL BILEN
Yenişehir/Mardin
Tfno: (482) 212 55 68- 213 03 15-16
Fax: (482) 212 25 75

50 TL la habitación individual.

Situado en la ciudad nueva, pero con buena comunicación de autobuses y dolmuş con la zona antigua. Un hotel de precio medio con instalaciones cómodas con aire acondicionado.

ZINCIRIYE HOTEL
Medrese Mah. 243 Sk. nº 13
Tfno:  (482) 212 48 66
Fax: (482) 212 21484
Email: info@zinciriye.com
Web: http://www.zinciriye.com/
En la zona antigua, al lado de la madrasa de igual nombre. Tiene una terraza con buenas vistas. De apertura reciente, no está recogido en la Lonely Planet.

RESTAURANTES

CERCIS MURAT KONAĞI
Cumhuriyet Caddesi
Tfno: 213 6841

Ubicado en una antigua casa cristiana siria, es muy recomendable para probar la cocina  tradicional de la zona, de fuerte influencia siria, con el inconveniente de que no tiene la carta traducida, asi que pedi alguno de los platos que recomendaba la Lonely Planet.

YUSUF USTA'NIN YENI KEBAB
Cad. Üçyol Mevkii.
Un sitio de comida rápida al lado de la Sehidiye Camii en el Yani Açik Park, donde los camareros tuvieron que defenderme del ataque de un abejorro que era como un elefante volador.


VISITAS DE INTERÉS

La arquitectura de Mardin es predominantemente de los s. XII-XV, destacando el uso de sillería o piedra labrada y de piedra caliza de tono ocre, que tambien se ve en Midyat y que da como una tonalidad color miel a las casas.

Mardin tenía fama por el trabajo de piedra tallada en puertas, ventanas, columnas, aleros, de decoración vegetal y floral, motivos geométricos, filigrana... que se remonta a la era artúquida de la que son la mayoría de las edificaciones más importantes.

DEYRÜL ZAFARAN

Mardin fue un centro importante del Cristianismo siríaco y mantiene en algunas de sus iglesias el culto en arameo como en Maalula (Siria).

El monasterio del azafrán es uno de los centros más importantes del Cristianismo siríaco y fue durante 640 años hasta 1932 la sede del Patriarcado Ortodoxo Siriaco y la residencia del obispo metropolitano de Mardin.

Foto: Deyrul Zafaran

Autora: Marta Leonor Vidal García

La única opción para llegar al monasterio es andando los 6 kms o  coger un taxi, que cobra unas 25 TL por ida, espera y vuelta.

Horario: 08.30-12.00 y 13.00-17.30
Entrada: 3 TL
La visita lleva una media hora, más o menos. Incluye guía.

Foto: Deyrul Zafaran

Autora: Marta Leonor Vidal García

El enclave del Monasterio fue en el s. IV a.d.C un templo dedicado al culto solar. Después fue utilizado como fortaleza por los romanos. Tras la retirada romana fue utilizado como monasterio.

Foto: Deyrul Zafaran

Autora: Marta Leonor Vidal García

Los orígenes de la comunidad siríaca de Mardin son muy antiguos. Hay referencias escritas a la presencia de sectas cristianas en la zona en el s. I d.d.C. El Monasterio fue sede del Patriarcado Ortodoxo Siríaco hasta 1959 en que se trasladó a Damasco.

Foto: detalle de fachada del Deyrul Zafaran

Autora: Marta Leonor Vidal García

El antiguo templo solar pagano es una cámara subterránea donde se contemplaba la salida del sol a través de una ventana. Las piedras del techo están encajadas sin argamasa.

Foto: antiguo templo solar

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Iglesia de la Virgen es la iglesia más antigua del monasterio, de estilo bizantino.

Foto: Iglesia de la Virgen

Autora: Marta Leonor Vidal García

Deyrul Zafaran también es conocido como el Monasterio de los XII Santos que están enterrados en él. El monasterio alberga las tumbas de patriarcas y obispos metropolitanos en una zona de hornacinas semicirculares decoradas con figuras de conchas marinas.

Foto: hornacina

Autora: Marta Leonor Vidal García

En el dintel de la puerta principal aparece una cruz rodeada por delfines.

Foto: detalle del dintel

Autora: Marta Leonor Vidal García

La iglesia de Mor Hananyo se construyó entre el 493 y el 518 en época del Emperador Bizantino Anastasio.  Conserva algunos frescos que parece que representan a Mor Hananyo, el obispo encargado de la restauración de la iglesia en el 795. El altar es moderno, de 1942.

Foto: fresco de la iglesia de Mor Hananyo

Autora: Marta Leonor Vidal García

MELIK MAHMUT CAMII

Se construyó en el tercer cuarto del s. XIV, según una inscripción. Tiene la fachada labrada en piedra y alberga un mausoleo.

Foto: Fachada de Melik Mahmut Camii

Autora: Marta Leonor Vidal García

HATUNIYE MADRASA (SITTY RADVIYYE MADRASA)

Del s. XII. Tiene dos pisos, dos iwanes y un patio rodeado por pórticos.

Foto: Hatuniye Madrasa

Autora: Marta Leonor Vidal García

La decoración de los mihrab es bonita, con forma de concha marina semicircular y decoraciones de estrellas y motivos geométricos en la piedra.

Foto: decoraciones del mihrab

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Madrasa alberga como reliquia una huella del pie de Mahoma.

Foto: vitrina con la reliquia

Autora: Marta Leonor Vidal García

ZINCIRIYE MADRASA (SULTAN ISA MADRASA)


Según sus inscripciones fue construida en 1385. Se edificó en lo alto de la ciudad porque fue utilizada como obsevatorio astronómico.

Es un complejo grande con patio, mezquita y mausoleo. Las cúpulas son acanaladas.

Foto: Zinciriye Madrasa

Autora: Marta Leonor Vidal García

El mihrab es muy bonito, con combinación de piedra de varios colores.

Foto: mihrab

Autora: Marta Leonor Vidal García

La madrasa se conoce también como Madrasa Sultán Isa porque fue construida por encargo del mandatario de la dinastía Artúquida del mismo nombre que estuvo preso en esta misma madrasa cuando Tamerlán invadió la ciudad.

Foto: patio de la Zinciriye Madrasa

Autora: Marta Leonor Vidal García

KALE

Está militarizada y no se puede acceder, aunque si siguen por el camino a la izquierda de la Zinciriye Medresi y suben a un pequeño cementerio musulmán pueden bordearla.

Foto: cementerio musulmán

Autora: Marta Leonor Vidal García

Los orígenes de la construcción no están claros. Pudo ser una estructura antigua restaurada luego en época bizantina. Está construida sobre un saliente rocoso y parte de las torres y murallas se construyeron directamente sobre la piedra.

Foto: Kale

Autora: Marta Leonor Vidal García

IGLESIA DE LOS 40 MÁRTIRES

Estaba en restauración. El vigilante, muy amable, me regaló higos que estaban comiendo en el patio.

Foto: Iglesia de los 40 mártires

Autora: Marta Leonor Vidal García

BAZAR

A la derecha hay un desvio a la Abdüllatif (Lafatiyeh) Camii donde casi me llevo un balonazo accidental de unos chiquillos.

El Bazar no es muy grande, estuve callejeando, compré fruta y jabón.

ULU CAMII

La Gran Mezquita es un ejemplo de arquitectura artúquida del s. XII. El minarete de forma acanalada como el de la Madrasa Zinciriye es de 1176. Originariamente había dos minaretes, uno de los cuales se derrumbó.

Foto: minarete de la Ulu Camii

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Mezquita sufrió graves daños en el XIX durante unos disturbios y está muy restaurada. La decoración del minarete es muy bonita y tiene caligrafía cúfica.

Foto: minarete de la Ulu Camii

Autora: Marta Leonor Vidal García

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