La historia de Bukhara ha estado siempre muy ligada al mundo persa. Fue una satrapía persa en el año 500 a.C., que pasaría luego a manos de Alejandro Magno. Tras la invasión árabe en el siglo VIII se convirtió en el principal centro de cultura del califato omeya de Bagdad. En los siglos X y XI fue la capital de los persas sasánidas y una de las principales urbes del Asia Central. Fue saqueada en el siglo XIII por las hordas de Gengis Khan y ocupada a finales del siglo XV por tribus nómadas uzbekas (chabánidas), que la convirtieron en su capital. En el s. XVI Bukhara era una ciudad floreciente con más de 360 mezquitas y 80 madrasas y capital de un área que se extendía a Irán, Afganistán y Turkmenistán. Bukhara era uno de los tres khanatos en que estaba dividido Uzbekistán antes de la conquista rusa.
A mi particularmente me gusta mucho más Bukhara a nivel monumental que Samarkanda, a pesar de que la segunda tiene mucha más fama y creo que en este viaje la aprecié aún más. Requiere dedicarle un mínimo de 2-3 días completos.
TRANSPORTES
Desde Khiva el trayecto a Bukhara sigue siendo una pesadilla, eso si que no ha cambiado desde 2004. Un palizón de 7 horas de carretera a medio asfaltar. Los hoteles y guesthouses de Khiva ofrecen taxis privados por 70-80$. Para taxi compartido hay que volver de Khiva a Urgench en marshrutka (se cogen en la puerta oeste) que te deja en el Bazar, de alli ir a la estacion de autobuses ("Avtostansiya") y negociar un taxi compartido (sale 20-25$ por plaza).
Para el trayecto Bukhara-Samarkanda, lo mejor en tren sin dudarlo. La estacion ("Vokzal" en uzbeko) esta en Kagan a 10-15 kms de Bukhara, pero hay una oficina en Bukhara que vende billetes que no aparece indicada en la Lonely Planet. En el plano de Bukhara de la LP se localiza de la siguiente forma: en el cruce donde están los nums 56 y 76 hay que bajar hacia abajo por la calle Mustaquilik por la acera de la dcha y a unos 200-300 metros, antes de llegar a la calle Shevchenko, pasada la marquesina del autobús, hay un cartel “AVIA TERMIL YO’L” con un avion y un tren dibujado. Dentro de esa oficina en la taquilla que pone “KACCA” en ruso, que es la segunda a la derecha y allí se pueden comprar los billetes, mejor llevarlo por escrito en uzbeko. Hay que llevar el pasaporte original.
Yo ya me llevé los deberes hechos por escrito en uzbeko para alivio del taquillero, que, como era previsible, no hablaba ni papa de inglés:
Borish bileti: Billete de ida
A Bukhara: Bukharaga (-ga es la preposición "a" que se pega al final del nombre del lugar)
Chislo: fecha
1 Odam: 1 persona/2 Odamlar: 2 personas (-lar es el sufijo del plural que se pega al final del sustantivo)
Ertalab: Por la mañana/ Kechqurun: Por la tarde/Kechasi: Por la noche
Soat: hora
El tren sale a las 08.05 y tarda 2 horas y 45 minutos
En primera clase pague 32.719 sums (no pedí específicamente primera clase, pero me debio ver cara de rica)
Por cierto, si encargan al hotel o la guesthouse que les compre los billetes de tren, aviso para que luego no protesten airadamente (porque a alguno le ha pasado), que lo normal será que les carguen una comisión.
Transportes desde la plaza de Liaby Hauz en Bukhara a la estación de tren de Kagan (Kagan Vokzal): El taxi sale por 15.000 sums. Tarda unos 20 minutos. Se puede ir tambien en la marshrutka 68 que se coge en la parada de taxis de Lyabi Hauz (30-35 minutos)
Taxi en Bukhara a Chor Bakr: 7000 sums máximo.Se cogen en el Bazar Kolxos el que esta al lado del parque del mausoleo de los Samánidas. Ya no hay una línea fija de masrshrutka.
Al mausoleo de Bakhaouddin Nakhchbandi lo mejor es tomar la marshrutka nº 125 en Bukhara Se cogen en la calle Mustaquilik enfrente de donde se compran los billetes de tren. Pague 2000 sums a la ida y 1000 a la vuelta.
ALOJAMIENTO
NODIRBEK GH. Muy céntrico, pegadito a la plaza Lyabi Hauz en un callejón perpendicular. Habitaciones comodas con aire acondicionado. Dejando de espaldas la madrasa de Nadir Divanbegi (la de los pajaros en la fachada) y con el estanque a la derecha, creo que es la segunda callejuela.
RESTAURANTES
MINZIFA. Lo recomiendo totalmente. Tiene una carta amplia de platos, incluidos de cocina internacional que vienen bien para descansar de tanto kebab, shashlik y sopa.
Una opción típica es el LYABI HAUZ, el de la plaza, al lado del estanque, que es muy popular (con carta de pinchos y lo típico).
Lautaro, un guia local de habla hispana que conocí en Khiva, me recomendó el PLATAN (cerca de Lyabi Hauz) y el CHORNIY KUADRAT (está a las afueras, hay que ir en taxi).
COMPRAS
Bukhara está llena de tiendas donde se puede comprar de todo: textiles, gorros bordados en lana de colores, en seda, el negro que llevan los hombres, los dorados de mujer con flecos con cuentas, joyería, tijeras en forma de pájaro, reposa libros de madera tallada, miniaturas.
Si les gustan las miniaturas es un buen sitio para mirar y comparar pues está llena de tiendas y talleres de miniaturas de muchas calidades y precios.
Dejo la referencia de un miniaturista de Bukhara que tenía trabajos muy bonitos:
DAVLAT TOSHEV
calle Naqshband Toki Safarron
Como llegar: caminando desde Liabi Hauz por la calle principal dejando a la espalda la Madrasa de Nadir Divan Begi (la de los pajaros) y el estanque a la izquierda. Justo al entrar en la zona cubierta del Bazar Taqi Sarrafon, la tienda de miniaturas está de frente a la izquierda y a la derecha una de cds de musica uzbeka donde me lleve un par de CDs.
Eb Bukhara se puede asisitir a teatro de marionetas y en la Madrasa de Nadir Divanbegi se hacen espectáculos de bailes. La entrada se puede adquirir en la misma Madrasa para evitar comisiones de intermediarios.
Fotos: Bailes en la Madrasa de Nadir Diván Beguí (2004)
Autora: Marta Leonor Vidal García
VISITAS DE INTERÉS
El paisaje urbano del casco histórico de esta ciudad representa las diversas etapas de su larga historia, aunque la mayoría de los monumentos datan del periodo chabánida, a principios del siglo XVI.
Esta entrada la voy a dedicar a las visitas por alrededores de Lyabi Hauz, la zona de los Bazares y Tchor Minor.
PLAZA LYABI HAUZ
La plaza de Lyabi Hauz es uno de los enclaves más agradables de Bukhara, no solo por sus monumentos sino como rincón de ocio para cenar o tomarse un té en el restaurante que está al borde del estanque, siempre muy concurrido.
Lyabi Hauz se comienza a edificar en la segunda mitad del siglo XVI. Esta plaza alberga un conjunto monumental formado por la Madrasa de Nadir Divanbegi , la Madrasa de Kukeltash y la Khanaka de Nadir Diván-Beguí alrededor de un estanque que en el siglo XVII proporcionaba agua potable a la ciudad.
MADRASA DE NADIR DIVANBEGI
La Madrasa de Nadir Divanbegi fue construida en 1622. "Divanbegi" era un cargo equivalente a Gran Visir o Ministro de Finanzas. Destaca su preciosa fachada completamente cubierta de azulejos con dos figuras de dos grandes pájaros en vuelo y una representación del Sol, sobre azul oscuro, una decoración alejada de la ortodoxia de la decoración islámica que proscribe el arte figurativo.
Foto: Madrasa de Nadir Divanbegi
Autora: Marta Leonor Vidal García
Delante de la Madrasa se encuentra la estatua de Hoja Nasruddin, un personaje tipo "loco sabio", presente en fábulas populares utilizadas por los maestros sufíes en sus enseñanzas.
Fotos: Estatua de Hoja Nasruddin
Autora: Marta Leonor Vidal García
MADRASA DE KUKELTASH
La Madrasa de Kukeltash (1568-1569) es la mayor de Asia Central. Su nombre viene de un general que financiaba proyectos urbanos en el reinado de Abdullah Khan II.
Foto: Madrasa de Kukeltash
Autora: Marta Leonor Vidal García
KHANAKA DE NADIR DIVANBEGI
Coetánea de la Madrasa del mismo nombre, fue construida en 1620. Una khanaka es un edificio que da hospedaje a sufíes itinerantes. Bukhara fue un centro muy importante del Sufismo, en especial de la orden Naqshbandi.
Fotos: Khanaka de Nadir Divanbegi
Autora: Marta Leonor Vidal García
SINAGOGAS
La comunidad judía fue muy importante en Bukhara después de su expulsión de Merv y Shiraz en el siglo XVI. La ciudad conserva una sinagoga principal en una de las callejuelas perpendiculares a la plaza Lyabi Hauz y otra más al sur, que no me dio tiempo a visitar.
LOS BAZARES CUBIERTOS
En el cruce de los principales caminos de la antigua ciudad se edificó un complejo de cúpulas o recintos abovedados sobre una parte de paso de las calles a los que se unían un gran número de galerías para los comercios y talleres de los artesanos.
Al norte de Lyabi Hauz existen tres bazares, bastante renovados en la época soviética: el Taqui-Zargaron, situada en la principal intersección de vías de la antigua Shajristáncorrespondiente al Bazar de los joyeros u orfebres (primera cúpula), el Taqui-Telpak Furushon, correspondiente al Bazar de los tejedores de alfombras (segunda cúpula) y el Taqui-Sarrafon, sobre el antiguo canal Shajrud de la ciudad, correspondiente al Bazar de los cambiadores de dinero (tercera cúpula).
Al norte de Lyabi Hauz existen tres bazares, bastante renovados en la época soviética: el Taqui-Zargaron, situada en la principal intersección de vías de la antigua Shajristáncorrespondiente al Bazar de los joyeros u orfebres (primera cúpula), el Taqui-Telpak Furushon, correspondiente al Bazar de los tejedores de alfombras (segunda cúpula) y el Taqui-Sarrafon, sobre el antiguo canal Shajrud de la ciudad, correspondiente al Bazar de los cambiadores de dinero (tercera cúpula).
Foto: Bazares
Autora: Marta Leonor Vidal García
Foto: figuritas de cerámica
Autora: Marta Leonor Vidal García
En el emplazamiento de esta Mezquita se ubicaron altares paganos, un monasterio budista, un templo zoroástrico y finalmente la mezquita de los invasores árabes, destruida en un incendio en el 937 y reconstruida en el siglo XII. Actualmente está ocupada por una tienda y museo de alfombras.
Fotos: Mezquita Maghok-i-Attar
Autora: Marta Leonor Vidal García
Fotos: Mezquita Maghok-i-Attar
Autora: Marta Leonor Vidal García
Y pasada la mezquita segui caminando por la calle sin rumbo fijo y justo al lado de un hotel fue donde me caí dentro de una alcantarilla. Suelo ser una persona bastante despistada, algo patosa y con la pésima costumbre de no mirar al suelo (aunque es difícil mirar al suelo en Bukhara donde hay tantos monumentos, fachadas, cúpulas que atraen tu atención).
La alcantarilla no estaba destapada, sino con la tapa suelta, mal sujeta, y al pisarla se giró en vertical, una de mis piernas se metió bruscamente en la alcantarilla y me senti arrastrada hacia el Averno. Me pude sujetar con las manos al suelo y sacar la pierna, con una herida cortante sangrando. El tortazo me dejó K.O. y me tuve que tender en el suelo, totalmente aturdida. Afortunadamente tenía vigente la vacuna antitetánica porque la tapa con la que me desollé la piel de la pierna estaba oxidada. Se quedó solo en un susto. Si caigo con las dos piernas no lo cuento, pero hay un refrán que dice "mala hierba nunca muere".
El comentario más original entre todas las burlas, chascarrillos y comentarios ruines que recibí a la vuelta (by Paco):
El comentario más original entre todas las burlas, chascarrillos y comentarios ruines que recibí a la vuelta (by Paco):
"La tapa de la alcantarilla era soviética, fijo. Tienes que mirarlo positivamente: la tapa fue fundida por heroicos obreros metalúrgicos soviéticos con los restos de un tanque alemán destruido, heroicamente, en Stalingrado. Te has hecho un destrozo con un trozo de historia (heroica) "
No se si quedarme con la teoría más esotérica de Gemma, una compañera del viaje a Uzbekistán en 2004, que decía que a lo mejor me reclamaba algun “djin” o con la de Amin Maalouf en "Samarcanda" sobre caidas al vacio y ciudades subterráneas (aunque hablaba de Samarkanda, no de Bukhara, pero quién sabe, igual estaba mal ubicado el emplazamiento):
"Y además, existe esa ciudad oculta bajo tierra. En el transcurso de los siglos, ¡cuántos niños se habrán caído en las grietas sin reaparecer jamás, cuántos ruidos extraños se habrán oído, o creído oír, procedentes según toda apariencia de las entrañas de la tierra! Fue así como nació la más famosa leyenda sobre Samarcanda, la que tiene mucha culpa del misterio que envuelve el nombre de esta ciudad.
Se dice que un rey de Samarcanda quiso realizar el sueño de todo ser humano: escapar de la muerte. Convencido de que ésta venía del cielo y deseoso de actuar de manera que jamás pudiera alcanzarle, se construyó un palacio bajo tierra, un inmenso palacio de hierro cuyos accesos cerró. Fabulosamente rico, se había forjado, igualmente, un sol artificial que salía por la mañana y se ponía por la tarde, para calentarle e indicarle el paso de los días. Desgraciadamente, el dios de la muerte consiguió burlar la vigilancia del monarca y se deslizó al interior del palacio para realizar su trabajo. Tenía que probar a todos los humanos que ninguna criatura escapa de la muerte, sea cual sea su poder o su riqueza, su habilidad o su arrogancia. Samarcanda se convirtió así en el símbolo del encuentro ineluctable entre el hombre y su destino." ("Samarcanda" Amin Maalouf)
En fin, recuperada del tortazo, con la pierna desinfectada y vendada, seguimos con el recorrido por la madrasa de Ulugbek, la madrasa de Abdul Aziz Khan y Char Minar.
Cerca del Bazar Taqui-Zargaron se encuentran dos Madrasas, la de Ulugbek y la de Abdul Aziz Khan.
MADRASA DE ULUGBEK
Esta Madrasa, edificada en 1417, es la más antigua de las tres Madrasas construidas por Ulugbek, el nieto de Tamerlán (las otras dos se encuentran en Samarkanda y Gijdouvan). La decoración muestra motivos geométricos (girikh) y estrellas. La entrada de acceso al interior está ocupada por una tienda. El interior donde se encontraban las celdas de los estudiantes está abandonado.
Fotos: Madrasa de Ulugbek
Autora: Marta Leonor Vidal García
MADRASA ABDUL AZIZ KHANEnfrente de la Madrasa de Ulugbek se encuentra la de Abdul Aziz Khan, construida en 1652. Todo el interior está lleno de puestos de artesanías y recuerdos.
Fotos: Madrasa de Abdul Aziz Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García
El interior en la zona del mihrab tiene decoraciones en yeso ("ganch") y mocárabes.
Fotos: Madrasa de Abdul Aziz Khan
Autora: Marta Leonor Vidal García
CHAR MINAR (TCHOR MINOR)
Este pequeño edificio es la puerta de una Madrasa construida en el año 1807. Su nombre significa “cuatro minaretes”, aunque no son tales minaretes sino torres decorativas. Sirvió como mezquita para el vecindario aunque hoy en día solo alberga una tienda.
Es un momumento que queda un poco alejado del resto y un poquito lioso de localizar, pero con estas indicaciones espero que no se pierdan: para llegar a Char Minar hay que seguir por la acera izquierda de la calle B. Nahkshband Ko'chasi hasta pasar el hotek Mekhtar Ambar. En la esquina siguiente hay una cervecería con cartel en ruso con una foto de un tipo rubio sujetando una jarra de cerveza. Aqui verán un cartelito verde en la pared que indica "Chor Minor" y solo tienen que seguir los sucesivos carteles, sin pérdida.
Fotos: Char Minar
Autora: Marta Leonor Vidal García
Entradas
Buenas!!
ResponderEliminarAcabamos de volver de Uzbekistan y tu blog nos ha sido de grandísima ayuda, mejor que cualquier guía que llevabamos. Muchas gracias por compartir tu información.
Además un día, saliendo de Lyabi Hauz hacia el parque Samani ví una alcantarilla medio mal puesta y no pude sino acordarme de tu anécdota, jejeje.
Un saludo y gracias de nuevo!
http://lasandanzasdejimbaco.blogspot.com.es/