Crónicas de Estambul (IV): Beyazit, el barrio del Gran Bazar

(esta entrada fue publicada en archipielagonoticias el 09 de julio de 2008 y forma parte de una serie dedicada a una estancia de 8 días en Estambul en mayo de 2008)

Despues de la información general, Sultanahmet y el Palacio Topkapı, hoy toca hablar de Beyazit, el Barrio del Gran Bazar.

De Sultanahmet a Beyazit nos queda por ver algunas cositas.

Bajar desde la parte de atrás de la Mezquita Azul por la calle Tavukhane Sok. hasta llegar a Kennedy Caddesi (la avenida marítima) a ver los restos de la fachada del Palacio Bucoleon (Bucoleon Sarayı) del que solo se conservan 3 ventanas con marco de mármol y el voladizo de un balcón.

Foto: Ruinas del Palacio Bucoleón
Autora: Marta Leonor Vidal García

Continuar por Kennedy Caddesi para subir a la derecha para ver la Iglesia de Küçük Aya Sofia (Iglesia de los Santos Sergio y Baco) construida por Justiniano y Teodora en 527 y convertida en Mezquita en 1500. (abre a las 9.30. No hay entrada, se da propina al vigilante). Las columnas de mármol verde y rojo y el friso son originales.

Foto: Küçüc Aya Sofia (Iglesia de los santos Sergio y Baco)

Autora: Marta Leonor Vidal García

Desde alli subir la calle Sehit Mehmet Pasha para ver la Mezquita Sokullu Mehmet Paşa (abierta de 9.00 hasta la tarde, no puedo dar horarios exactos. No se paga entrada, se deja un donativo), construida en 1571-1572, uno de los más hermosos ejemplos de la arquitectura Sinán. En su interior, la luz se refracta desde 206 ventanas sobre un impresionante conjunto de azules, verdes, púrpuras y rojos colorean los elegantes diseños de los azulejos de Iznik de las paredes, la kibla y el techo del minbar. Tiene 4 piedras negras procedentes de la Kaaba en La Meca. Es junto a la de Rüstem Paşa una de las mezquitas más bonitas de Estambul y mucho menos visitada.

Foto: Mezquita Mezquita Sokullu Mehmet Paşa

Autora: Marta Leonor Vidal García

Luego hay que subir hasta llegar a la calle Divanyolu Caddesi y empezar el recorrido por Beyazit, el Barrio del Gran Bazar. Al lado de la Columna erigida en el siglo IV por el emperador Constantino (recubierta por una tela metálica) justo antes de la parada del tranvía (Çemberlitas) se encuentra el famoso hammam Çemberlitas construido en 1584 por encargo de la esposa de Selim II, Nur Banu. Está separada la zona de hombres y mujeres. Van bastantes turistas y también turcos. Tienen taquillas con llave, dan toallas y una tela (“pestemal”) para cubrirte. El masaje con jabón (sauna incluida) cuesta 46 liras y el masaje con aceite (mas completo e intensivo) unas 60 liras. A mi el masaje no me pareció nada del otro mundo, no es de los mejores que le han dado a mi castigada espalda.

En la misma calle del Çemberlitas (Vezirhani Caddesi) tienen el restaurante Aslan, muy bueno para comer pescado (se ve desde la calle en un primer piso) me lo (recomendación de Ali, todo un personaje y una guia “alternativa” de Estambul). Van bastantes turistas pero los precios son razonables y se come bien.

Puestos de dönner y comida rápida tienen justo antes de la parada de tranvía de Çemberlitas. Comí varias veces en ETI-Lezzet Uygarligi, IMREN BÜFE, un puesto de zumos y kebabs que tiene mesitas de plástico en la calle. Los bocadillos estaban ricos.

En esa misma calle hay también tiendas de artesanía, lámparas etc.. Los alrededores del Gran Bazar tienen muchas tiendas. Es una zona netamente comercial.

Siguiendo por Divanyolu a la derecha tenemos la Mezquita de Atik Ali Paşa (abre solo en horas de culto. No se paga entrada, se deja donativo) una de las mas antiguas de la ciudad.

Bajando unas escaleras desde la Mezquita Atik Ali Pasha y siguiendo la calle hacia abajo tenemos la Mezquita barroca Nuorosmaniye al ladito de una de las entradas del Gran Bazar en la calle Nuorosmaniye Sokagi. Esta abierta al publico, con un vigilante (policia), me da la impresión que no se utiliza para culto y no se paga entrada.

Foto: Mezquita Nuorosmaniye

Autora: Marta Leonor Vidal García

Mas abajo se encuentra la Mezquita de Mahmut Paşa (abre solo en horas de culto y no hubo suerte para encontrarla abierta).

La teteria Çorlulu Ali Paşa Medresesi en Yeniçeriler Caddesi (es la misma calle Divanyolu, que cambia de nombre en ese tramo) esquina con Bileyciler Sokak fue mi rincón de ocio de la tarde-noche donde acabar todos los dias despues del palizón de visitas. Es un sitio muy agradable, concurrido de turistas y de turcos. La tienda Öz Truva dentro de la tetería vende alfombras y artesanías diversas, narguiles (compré diversos accesorios para la pipa, una botella, una boquilla esmaltada muy bonita), lámparas etc. La tienda tiene de mascota a Bonyup, un gato muy especial. Saludos a Necip (de mucha ayuda en sus recomendaciones de la ciudad), a Ali (el “filósofo” del local y una guia “alternativa” de Estambul), a Faruk, el dueño, una gente muy amable (cuestiones comerciales aparte).

Foto: Bonyup, todo un personaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

Y si seguimos un poco más aquí tenemos el Gran Bazar (Abierto de 9.00 a 19.00. Domingos cerrado). El “Kapalı Çarşı” es uno de los puntos más conocidos de Estambul, uno de los más variados mercados del mundo y el más grande de Turquía. Ocupa 35 hectáreas, unas ochenta calles, cuenta con más de cuatro mil quinientas tiendas en las que trabajan más de quince mil trabajadores. Además de las tiendas, el Gran Bazar dispone una mezquita, doce capillas o “mescid”, un pozo y seis fuentes. Durante la época otomana funcionaba como mercado, bolsa y banco. Se ha calculado que por las tiendas del Bazar pasan unas quince mil personas diarias y que, en los escaparates de los mil quinientos joyeros, hay unas diez toneladas de oro. De él se dice que es “una ciudad fundada para el comercio.

Foto: El Gran Bazar

Autora: Marta Leonor Vidal García

El Bazar es inmenso, inabarcable y abrumador para el "guiri" que se mete por primera vez. Sus calles están indicadas con carteles y con un plano no te pierdes, pero la sensación de tanta tienda, tanto vendedor, tanta mercancía, tantos colores, a mi me desborda en una especie de Síndrome de Stendhal comercial. Me agobio muchísimo en el Gran Bazar.

Me he vuelto loca buscándoles en internet un plano del Gran Bazar que ponerles en enlace. Recientemente el portal web del Gran Bazar he comprobado que tenía ya opción en ingles, pues al menos hasta junio de 2008 estaba sólo en turco. Y que no haya en la red ni un roñoso mapa. Lo único que he podido encontrar es este mapa, que es bonito, pero que hace publicidad de una tienda con la que no tengo ninguna relación ni me llevo comisiones (pueden estar seguros):

Mapa del Gran Bazar

Si se va con idea de comprar, asumir que el Gran Bazar está enfocado totalmente  al turismo, allí no compran los turcos y los precios de salida hay que regatearlos a matar. Allí se encuentran de todo tipo de artículos (alfombras, trabajos de orfebrería y cobre, artículos de danza del vientre, lámparas, pipas de agua –narguiles-, azulejos y cerámica de Iznik, artesanía en cajitas de madera, nácar, marfil, pipas de espuma de mar, joyería...) y de todo tipo de calidades, desde los "souvenirs" mas corrientes a artículos de más calidad. Si se quiere comprar hay que invertir mucho tiempo mirando y armarse de más paciencia que un lama tibetano para el regateo y aguantar un cierto asedio de continuos reclamos de entrada a las tiendas.Yo no iba con idea de compras compulsivas, mi unica adquisicion fue un azulejo en Tarkan özbudak (una tienda un poco escondida en Yaglikçilar Cad. Çukur Han nº4)

El Gran Bazar tiene dieciocho puertas de acceso (ó 22 según la Guía Top Estambul). Las 4 entradas principales son: al norte la puerta Örüculer (por donde luego llegaremos a un sitio curioso); al suroeste la puerta de Beyazit; al oeste hay dos puertas, la mas al norte la de Mahmut Pasha, y mas abajo, mas al sur, la de Nuorosmaniye.

Zincirli Han en la parte norte por la calle Perdahçilar Sok, es el "han" más antiguo de la zona y alberga ahora tiendas de joyería.

Foto: Zincirli Han

Autora: Marta Leonor Vidal García

Bajando tenemos el kiosco oriental, un cafe en el s. XVII y hoy una joyería.

Foto: Kiosco Oriental en el Gran Bazar
Autora: Marta Leonor Vidal García

Más abajo siguiendo por la calle Halicilar Çarshisi tenemos la fuente de mármol.

Foto: Fuente de mármol en el Gran Bazar

Autora: Marta Leonor Vidal García

Y desviandonos a la derecha entramos a Iç Bedesten, en el centro del Gran Bazar fue el primer edificio, actualmente es la zona de antigüedades.

Un restaurante recomendado dentro del Gran Bazar es el famoso restaurante Havluzu, al que se llega por la entrada de la Puerta de Beyazit, doblando a la izquierda, subiendo , doblando a la derecha, y luego la 2ª a la izquierda.

Foto: restaurante Havuzlu

Autora: Marta Leonor Vidal García

Recomiendo ir al Bazar del Libro Antiguo (Sahaflar Çarşisi), dedicado a la venta de libros de 2ª mano, desde el s. XVIII que está pegadito al Gran Bazar. Cuesta un poco de localizar porque está un poco escondido, hay que meterse por un arco en Çardicilar Caddesi, una calle llena de puestos tipo mercadillo. Además de libros antiguos y miniaturas, pueden comprar a precio barato un mini-diccionario de turco-español de la editorial Fono y una guía de conversación de turco (en inglés) de la editorial Güven con algunas frases verdaderamente “delirantes”. Un dato curioso sobre idiomas es que a veces en Estambul me comuniqué perfectamente en alemán y mejor que en inglés. Hay mucho emigrante retornado bilingüe.

Cerca del Bazar del Libro al lado de la Universidad de Estambul en la plaza Beyazit tenemos la Mezquita Beyazit, la mezquita imperial más antigua construida en 1501−1506 por encargo de Beyazit II y primer gran ejemplo de la arquitectura otomana clásica. (Abierta a partir de las 9.00 hasta la tarde, no puedo dar horarios exactos. No se paga entrada, se deja un donativo).

Foto: Mezquita Beyazit

Autora: Marta Leonor Vidal García

Volviendo a la calle Yeniçeriler Caddesi cruzando la acera tenemos la pastelería Koskas, que vende unos dulces buenísimos.

Y para acabar el recorrido por el Gran Bazar vamos a curiosear por Valide Han, a donde llegué por recomendación de Ali. Valide Han es un karavanasarai lamentablemente olvidado y bastante abandonado (espero que lo restauren algún día), construido por el sultán Kösem en 1651. Fue el más grande de Estambul y el centro del comercio persa en la ciudad.

Es un poco lioso localizar Valide Han. Hay que salir del Gran Bazar por la puerta Örüculer, seguir la calle, torcer a la derecha y bajar por la calle Çakmakçilar Yokushu. En esta calle hay por cierto tiendas de pañuelos muy bonitos y muy baratos -en esa zona no hay turistas- como la tienda Sahara. Bajamos esta calle hasta que vemos en la acera de la izquierda un arco de piedra que pone “Valide Han”. Entramos y veremos un patio grande lleno de tiendas de telas que en el centro tiene una mezquita chií (atravesando todo el patio y saliendo a la parte de atras al lado de otra Mezquita, la Ibrahim Pasha hay una tienda pequeñita de narguile, Mercan Nargile que no estaba mal de precio y donde compre algunas cosas)

Pero lo que buscamos está antes de llegar al patio, casi pasada la entrada, en el lado de la izquierda, pasada una tienda (“Oktay Tekstil”) y antes de acceder al patio, hay unas escaleras y un arco, subimos, atravesamos unos pasillos oscuros y bastante sucios. Seguramente para entonces ya se nos habrá acercado algún residente que sabe lo que estamos buscando (yo no lo sabía exactamente. A veces es más entretenido acertar encontrando algo cuando no se sabe qué se busca) y nos conducirá hasta un señor mayor que abrirá una puerta con llave para hacernos subir a una azotea desde la que se ve el techo del karavansarai y unas vistas maravillosas de Estambul (de recibo dejar una propina).

Foto: Valide Han visto desde la azotea

Autora: Marta Leonor Vidal García

Foto: Vistas del Bósforo desde la azotea de Valide Han

Autora: Marta Leonor Vidal García

Y terminando la tarde noche como todos los días en la tetería Çorlulu Ali Pasha Medresesi, les dejo y seguiremos hablando de Fatih y los barrios del Cuerno de Oro: Fener, Balat y el barrio de Eyüp (una maravilla)

Foto: Teteria Çorlulu Ali Paşa Medresesi

Autora: Marta Leonor Vidal García