Crónicas de Estambul (V): Fatih y los barrios del Cuerno de Oro: Fener, Balat, Eyüp

(esta entrada fue publicada en archipielagonoticias el 13 de julio de 2008 y forma parte de una serie dedicada a una estancia de 8 días en Estambul en mayo de 2008)

Después de la información general, Sultanahmet, el Palacio Topkapı y Beyazit, el barrio del Gran Bazar, vamos a movernos hacia Fatih y el Cuerno de Oro.

De los barrios del Cuerno de Oro, Fener y Balat predominante griego y judío, respectivamente, me resultaron bastante decepcionantes y los encontré bastante abandonados, en contraposición a Eyüp, que me encantó.

De Fener la visita estrella (y para mí la única que valió la pena) fue la de la Iglesia de San Salvador de Chora (Kariye) y sus impresionantes mosaicos (De 9.30 a 18.30. Miércoles cerrado. Entrada 10 liras).

Foto: San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

Después de Santa Sofía es el monumento bizantino más importante de Estambul. Su interior conserva espectaculares frescos y mosaicos del siglo XV con escenas de la vida de Cristo y la Virgen María, fotografiables sin flash ni trípode (o sea que todas las fotos hechas “a pelo” con la cámara apoyada en precario sobre la frente).

Foto: Mosaico en San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

Foto: Mosaico en San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

Foto: Mosaico en San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

La mejor forma de llegar a la Iglesia de San Salvador de Chora es coger un autobús en la calle de atrás de la Universidad de Estambul (Vezneciler Caddesi): el 86V que va a Edirnekapi. Le dices a la gente "Kariye Muze" y ya te indican donde bajarte. Hay que bajar un poquito y se ve un cartel con flecha que ya te indica. No tiene pérdida.

Foto: San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

Foto: San Salvador de Chora

Autora: Marta Leonor Vidal García

Al lado de la Iglesia se encuentran las murallas de Teodosio (Teodos II Surlari) construidas entre el 412 y 422.

Foto: Murallas de Teodosio

Autora: Marta Leonor Vidal García

Aparte de eso, en el barrio de Fener se encuentran la Mezquita Fethiye o Iglesia de Pammakaristos, del s. XII, transformada en mezquita en 1591 (Fethiye Caddesi Draman. Autobús: 90, 90B) no muy lejos de San Salvador de Chora. (cierra los miércoles igual que Kariye). Después de Santa Sofía y la iglesia de Kariye, la mezquita de Fethiye posee los mosaicos más bellos, del renacimiento bizantino. No estaba abierta en mi visita.

Por lo demás en Fener no hay mucho más que ver. El monumento que valdría la pena visitar, la iglesia de Santa Maria de los Mongoles del s. XIII (Kanli Kilise), la única iglesia griega ortodoxa de la ciudad, que ha permanecido desde su fundación en el siglo XII en manos de la iglesia ortodoxa griega (gracias a una orden firmada por Mehmet el Conquistador nunca se transformó en mezquita) está cerrada al público y no se puede visitar salvo previa petición al patriarcado con un permiso especial. (Tevkii Cafer Mejtevi Sok, Autobús: 55T, 99A)

A la orilla del mar se encuentra la Iglesia de San Esteban de los Búlgaros (Mürsel Pasha Caddesi, 85. De 9:00 a 17:00 todos los días. No se paga entrada, se deja donativo) y subiendo a la calle paralela a la avenida marítima, el Patriarcado Ortodoxo o San Jorge (Sadrazam Ali Pasha Caddesi, 35. Autobús: 55T, 99A. 9:00 a 17:00 todos los días.No se paga entrada, se deja donativo). Están muy lejos de la Iglesia de San Salvador de Chora, al otro extremo del barrio y no me pareció que las visitas valiesen la pateada de calles en cuesta que hay que bajar o subir (según) para llegar alli. Se llega con el autobús: 55T, 99A o tomando el ferry a Fener en el ultimo muelle de Eminönü (Haliç Iskelesi, después de la estación de guaguas y al lado de un edificio que pone Rolex en la fachada).

Foto: San Esteban de los Búlgaros

Autora: Marta Leonor Vidal García

Fener, como para dar paseos, no me pareció un barrio muy agradable. Las empinadas calles en cuesta llenas de casas viejas semiruinosas daban la sensación de abandono de una ciudad depauperada del sur de Italia. Iba subiendo calles y escaleras con la sensación de que en cualquier esquina me iba a encontrar a Anna Magnani rodando con Rosellini. Y en general la atmósfera era como bastante desangelada y algo recelosa. No me dio una sensación muy cordial (o quizás elegí mal día para visitarlo, que fue el 29 de mayo, aniversario de la toma de Constantinopla por los turcos).

Foto: Fener

Autora: Marta Leonor Vidal García

Balat, un barrio situado un poco más arriba de Fener, cuenta con una sinagoga sefardí del s. XV, la sinagoga Ahrida, en Gevgili Sok. Es interesante por los manuscritos que conserva, pero tampoco es visitable salvo permiso especial. Y el resto del barrio no tiene mucho más que visitar y el ambiente me pareció también algo triste y frío.

Si tuviera que volver a Fener y Balat me limitaría a visitar exclusivamente la maravillosa iglesia de San Salvador de Chora, a disfrutar de sus maravillosos frescos y mosaicos y prescindiría de paseos por ambos barrios y luego me iría directamente a Eyüp a pasar allí el resto del día disfrutando de las maravillosas vistas del Café Pierre Loti.

Para dar sobre Fener y Balat una opinión distinta a la mía, dejo este artículo de Esranur Yalcin “Fener y Balat: El Patrimonio de la multiculturalidad de Estambul”

Yo haría el planning siguiente: Como el autobús que va hacia San Salvador de Chora sigue en línea recta una calle que pasa por Fatih, se puede hacer un itinerario que empiece tomando el tranvía y bajarnos en la estación Universidad para visitar la Mezquita Laleli o Mezquita Tulipán (Ordu Caddesi esquina Fetih Bey Caddesi), construida en 1763 por encargo de Mustafá III y famosa por sus mármoles de colores. Estaba en obras, pero abierta al público o, para ser más exactos, sin nadie que impidiese la entrada.

Foto: Mezquita Tulipán

Autora: Marta Leonor Vidal García

Luego subimos la calle perpendicular al edificio de la Universidad (Büyük Resit Pasha) doblamos a la izquierda a la calle Vezneciler Caddesi (que va cambiando de nombre por tramos: Shezadebashi Caddesi, donde está el parque Saraçhane) y allí tenemos el Acueducto de Valente, contruido en 375 d.c y que aún estaba en uso a finales del XIX.

Foto: Acueducto de Valente

Autora: Marta Leonor Vidal García

Continuamos por esa calle, que sigue cambiando de nombre por tramos: Macar Kardershler Caddesi, luego Fevzi Pasha Caddesi y en este tramo a la derecha nos metemos por una perpendicular a visitar la Mezquita Fatih. La Mezquita Imperial Fatih, una gran Mezquita Barroca, fue edificada en donde se encontraba en la época bizantina una de las iglesias más grandes de la ciudad, la iglesia de Havarium (la iglesia del apóstol Aya Postoli) construida por el emperador Constantino I. El Sultán Fatih, en el décimo aniversario de la conquista de la ciudad, ordenó derribar este edificio y en este lugar decidió construir un centro cultural y religioso (Külliye) que se considera la primera universidad de Estambul dedicado a su nombre. Fue la más grande de la ciudad hasta la construcción de la mezquita de Süleymaniye. La mezquita fue demolida y reconstruida después de los daños sufridos en el terremoto del año 1766. Las paredes del patio, las cerámicas de las paredes, la fuente, la puerta de entrada, las bases de los minaretes y el mihrab, es lo que queda de la primera mezquita.

Foto: Mezquita Fatih

Autora: Marta Leonor Vidal García

A continuación tomamos en alguna parada el autobús 86V (Edirnekapi) que mencioné antes, que recorre toda esta calle Fevzi Pasha Caddesi hasta San Salvador de Chora o Kariye.

Finalizada la visita a San Salvador de Chora, nos damos una vuelta por las murallas de Teodosio, un poco mas arriba, pegadas a Edirnekapi, luego volvemos a la calle principal y de allí tomamos un mini-bus de los que pasan por la calle hasta Eyüp (1,20 liras), uno de los barrios para mi más agradables de Estambul.

Foto: Mezquita de Eyüp

Autora: Marta Leonor Vidal García

Eyüp cuenta con una de las Mezquitas más sagrada de Estambul que se levanta en el exterior de los muros de la ciudad, cerca del Cuerno de Oro, en el lugar donde se supone que murió Eyüp Ensari, el portaestandarte del Profeta Mahoma, en el asalto a Constantinopla en el año 670.

Foto: Mezquita de Eyüp

Autora: Marta Leonor Vidal García

Se construyó después de la conquista de la ciudad, y la tumba es un lugar muy venerado en el Islam que atrae a numerosos peregrinos (abierta de 9.30 a 16.30. No se paga entrada, se deja donativo).

Eyüp es un barrio más conservador y la ropa que se lleve debe ser adecuada (evitar mini-shorts, escotazos vertiginosos y similares). Por lo demás ningún problema. La gente es muy amable y es muy agradable pasear por sus calles (Fahri Koruturk Caddesi, paralela a la Mezquita, está llena de tiendas –al final hay una de pañuelos muy bonitos- y sitios tipo bufé y dönner para comer, como el Buffet OZTÜRK BEREKET DONNER.).

Foto: un gracioso puesto de bebidas y zumos en Eyüp

Autora: Marta Leonor Vidal García

Después de la visita a la mezquita vamos a la derecha por la calle de atrás y subimos la colina atravesando un cementerio con unas vistas espectaculares al Cuerno de Oro hasta el Café Pierre Loti, aunque si están muy cansados también se puede subir en funicular, que sale de una estación junto a la Mezquita.

Foto: vistas desde la colina de Eyüp

Autora: Marta Leonor Vidal

Pierre Loti era el pseudónimo de Julien Viaud, soldado y escritor francés, perfil culo de mal asiento con fascinación exótico-romántica con Oriente. Supuestamente tuvo un romance tipo “Cumbres Borrascosas” con una turca que sería la inspiradora de la novela “Aziyade”. Investigaré sobre su obra.

De momento les dejo un enlace a un artículo de Arthur Clark (en inglés) "El Oriente de Pierre Loti"

Y tomando un té y un narguileh en el Café Pierre Loti les dejo y seguiremos hablando de Eminönü, el barrio del muelle, del Bazar de las Especias (o Bazar Egipcio) y de cruceros por el Bósforo.

Foto: Cafe Pierre Loti

Autora: Marta Leonor Vidal García