21 días en Marruecos (16): De Goulmima a Erg Chebbi

Despues de dejar Goulmima seguí mi ruta hacia Errachidia-Erfoud- Er-Rissani- Erg Chebbi (Merzouga).

Pasé por Er-Rissani dando una vuelta por las ruinas de Sijilmassa, antigua capital de un principado independiente y que fue punto de tránsito de las caravanas de la ruta de la sal. De allí me dirigí hacia Merzouga donde se encuentra el Erg Chebbi, la cadena de dunas que según la leyenda se formó cuando una tormenta enterró en arena la zona como castigo divino a sus habitantes por haberle negado hospitalidad a una mujer y su hijo.


Cómo llegar

La única carretera asfaltada para llegar a Merzouga es la que hay desde Er-Rissani. La otra carretera desde Erfoud es pista y no se puede hacer en un turismo.

Una observacion, si van como yo en turismo y no en 4 x 4: los albergues y hoteles en Erg Chebbi están  situados a los lados de la carretera asfaltada y se llega a ellos en pistas a diferentes distancias, oscilando de 2 km el mas cercano (el de Ali el Cojo) a casi 20 kms en algunos atravesando pistas llenas de piedras y donde el viento lleva arena, con  probabilidades de pinchazo de rueda. Si van en turismo y tienen reserva será mejor concertar un punto de recogida con el albergu o el hotel.

Alojamiento

Erg Chebbi se ha puesto en los últimos años muy de moda para grupos de turismo organizado, que van a hacer noche en el desierto a una jaima con excursión en camello a la duna, con la proliferación de hoteles y albergues que han subido bastante los precios.

Dejo opciones de alojamiento que fui recopilando de recomendaciones de usuarios:

Nasser-palace

Campamento La Belle Etoile (recomendación de universo18, de LosViajeros)

Kasbah Aiour 

Kanz Erremal

En albergues Fernando Muñoz en su blog citaba como albergues de más calidad con confort pero que no justifican sus precios,  el Tombuctú, Tel: 00212 535 577091 y el Derkaoua (400-600 dh en 2006), Tel: 00212 535 577140, este último a medio camino entre Erfoud y Merzouga.
 
El de mejor relación-calidad precio que recomendaba es el Duna de Oro, media pensión a 250 dh (abril 08),  a 23 kms de Er Rissani, al norte de Merzouga, a los pies del Erg Chebbi, donde se rodaron las escenas del avión estrellado de El Principito y parece que el fuselaje aún permanece ahí.
Tel: 00 212 561 350665

web: Auberge Dunes d'Or
 

Opciones más económicas de albergues son el Yasmine o el albergue de "Alí el cojo":

Albergue Yasmine
Tel: 00212 535 576783
Está en el extremo norte del Erg Chebbi.

Abergue de Ali el Cojo (que me recomendó también paquiort, de LosViajeros)

tel.: 00 212 555 57 70 37

fax: 00 212 555 57 76 27

web: Albergue Ali el cojo

e-mail: info@alielcojo.com

Como Erg Chebbi se ha puesto mucho de moda, los precios de los albergues se han disparado bastante acercandose a los de los hoteles. El albergue de Ali el Cojo, que era el más cercano a la carretera y donde sí me arriesgué a acercar el coche en pista para echar un vistazo y preguntar precios ya estaba por unos 50 euros en septiembre de 2008.

Inicialmente tenia la idea de hacer noche en Erg Chebbi  pero despues de darme una vuelta por la zona desistí de la idea. Las fotos que he visto de la duna me parecen muy bonitas y el ver amanecer alli debe tener su encanto, pero, como ya me habían advertido, me pareció una zona muy turisteada.

Como desierto desde luego, como ya me advertía FernandoMuñoz, está muy poco desierto. La carretera desde Er-Rissani a Merzouga en la zona donde están los desvios a los hoteles estaba llena de "ganchos-cazaturistas" de presuntos tuaregs tratando de parar a los coches para captar clientes para los albergues y no me atrajo nada esa atmósfera de cazadores de comisiones.

Pero me terminé de echar para atrás en la idea de hacer noche allí cuando empezó a levantarse viento que me recordó a las tormentas de siroco que tenemos a veces en Gran Canaria. El caso es que acerté en el pronóstico meteorológico, pues esa noche hubo lluvias torrenciales con vientos fuertes. Nada más dar la vuelta al coche para volver a er-Rissani empezó a desatarse un viento huracanado que me llenó el coche de arena (ya me temía yo acabar enterrada también como en la leyenda) cayó una tromba de agua  impresionante y me alegré enormemente de haber desisitido de la idea de pasar la noche en Erg Chebbi. Para otro viaje tendrá que ser.

Volvi a Erfoud para pasar la noche allí y salir al dia siguiente hacia Zagora.

Me alojé en Erfoud en el Hotel Canne (150 dirhams en septiembre de 2008)
Avenida Moulay el-Hassan
telefono 00 212 535 578695

Es una opción económica en el centro, básico pero limpio. El salón de la recepción parecía un club social, lleno de gente viendo el fútbol en la televisión.

Esa noche cayó el diluvio universal en Marruecos. Jamás había visto semejante tromba de agua. Menos mal que no se me ocurrió pasar la noche en el desierto porque hubiera terminado haciendo piragüismo con el camello o usando la jaima de lancha salvavidas.

En Erfoud fui a cenar a un restaurante llamado Aicha en el Boulevard Mohamed  V, un sitio pequeñito con mesitas en la calle que servía comidas caseras.  Allí me abordó mientras cenaba un señor que se presentó como dueño de una tienda, con una petición original: si podia redactarle un escrito en castellano para mandar un email a unos clientes canarios a los que les habia mandado un envio de alfombras porque el no sabia escribir en español. A mi la peticion me pareció de lo más surrealista y sospechaba que era un reclamo para llevarme a la tienda a ver si caía alguna compra. Así que le dije claro que si necesitaba servicios de traductor-intérprete y redactor amanuense de emails en tarifa nocturna, que de acuerdo, yo le escribía el texto, pero bisaraha ("con franqueza") que se olvidase de la idea de venderme nada, porque estaba cansadísima, totalmente molida de la paliza de viaje. También le dije de cachondeo que eran 50 dirhams por el trabajo de traducción-redaccion y creo que por un momento el pobre hombre me tomó en serio.

Pues nada, acompañé al señor a la tienda que regentaba con su hermano en el mismo Boulevard Mohamed V, un poco más arriba del restaurante y le redacté el correo. Por supuesto, como ya me imaginaba, tentaron a ver si caía una compra. Me sacaron un cofre de joyería y gemas y hay que reconocer que tenían buenas piezas y las piedras eran buenas (se sorprendieron bastante de que yo tuviera algunos conocimientos de gemas y también supieron identificar una piedra especial poco común que suelo llevar o sea que aprobados ambos). También tenían en la tienda algunos mantos negros bordados en colores de los que llevan las mujeres bereberes, muy bonitos. Me hubiera gustado comprar alguno, pero no me sentía motivada al "shopping" ni con fuerzas para iniciar un regateo, estaba demasiado cansada del palizón de viaje y sólo quería volver al hotel y dormir para salir al día siguiente temprano hacia el Valle del Draa, asi que acepté un té de cortesía y me volví al hotel.

Sentí no haberme comprado el manto bereber, porque luego me vino a la cabeza una idea malévola: como parece que no haber estado en el desierto de Erg Chebbi en un viaje a Marruecos queda un poco mal, podía haber hecho un foto-montaje disfrazada con el manto posando con los camellos en las dunas de Maspalomas diciendo que era Erg Chebbi.

Foto: camellos en las dunas de Maspalomas (a falta de fotos de Erg Chebbi)

Autora: Marta Leonor Vidal García

Al día siguiente salí en dirección al Valle del Draa.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal, El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud, El Valle de Aït Bou Guemez, La ruta de las Mil Kasbahs (I): de Skoura a Boulmane Dades, La ruta de las Mil Kasbahs (II): De las Gargantas del Dades a Goulmima.