A las 8.00 sali desde la estación de tren de Bukhara (Kagan) hacia Samarkanda, a vivir mi primera experiencia de viaje en tren en Uzbekistán. El tren sale a las 08.05 y tarda 2 horas y 45 minutos. El viaje fue bastante cómodo, aunque en primera clase las películas rusas (me tocó una de tiros) se oyen en abierto con un volúmen ensordecedor (aún no se han puesto de moda los auriculares en el sistema ferroviario uzbeko).
A la llegada a la estación de Samarkanda lo primero que hice fue reservar el billete de tren a Tashkent y de alli cogi un taxi hacia el Registán por 6000 sums tras el preceptivo regateo.
TRANSPORTES
ALOJAMIENTO
FURKAT HOTEL
114 Mulakandov
Tfno: 366 235 62 99, 235 65 47, 235 79 31
Email: hotelfurkat@mail.ru
RESTAURANTES
Por la zona del Registán, la oferta gastronómica resulta sorprendentemente limitada. Poco para elegir:
LYABI GOR
Un restaurante de dos pisos enfrente del Registán con la típica oferta de siempre: shashlik, kebba, shorva y poco más.
CAFE NUR
En la misma calle del Registán, yendo hacia Guri Amir. Una cafetería de comida rápida: pizzas, hamburguesas, ensaladas etc.
Para encontrar algo de más nivel hay que desplazarse a la zona nueva de la ciudad.
Para tomarse tranquilamente un helado, en la plaza del Registán tienen una terrazita muy agradable:
MUZQAYMOQ KAFESI
EL REGISTAN
En la era de la restauración soviética se excavaron tres metros en la tierra para dejar a los edificios con su altura original.
Entrada al complejo: 12.000 sums.
MADRASA ULUGBEK
MADRASA SHER DOR
A/desde la estación de tren de Samarkanda al Registan: 6000 sums.
Taxi desde Samarkanda a Shakrisabz. (90 kms-1 hora y media desde Samarkanda) Se cogen en la parada de taxis del supermercado que esta frente al Registan. Yo contraté uno privado que me salió algo caro (40 $) porque estaba bastante fastidiada con la gastroenteritis y necesitaba un viaje con comodidad, pero pueden pillarlo por menos si quieren taxi compartido, hay gente que ha pagado 7000 sums el asiento en uno compartido.
Taxi desde Samarkanda al mercado dominical de Urgut, a unos 30 km. Yo no fui porque no coincidi en domingo.
En Samarkanda se puede ir a pie a todo, incluido la necrópolis de Sahi Zinda, el Museo de Afrosiab y el Observatorio de Ulugbek. Solo son un par de kms. Si quieren coger taxi no paguen mas de 3000 sums.
Samarkanda-Tashkent. En tren sin dudarlo. La estacion ("Vokzal") esta a 3 kms de Samarkanda. Un taxi a/desde la estación: 6000 sums. El tren a Tashkent sale del segundo anden a las 11.11 y tarda 4 horas. 23.000 sums en segunda
ALOJAMIENTO
FURKAT HOTEL
114 Mulakandov
Tfno: 366 235 62 99, 235 65 47, 235 79 31
Email: hotelfurkat@mail.ru
Excelente desayuno. Tiene habitaciones de distintos precios. El dueño es amabilisimo. Está pegado a la plaza del Registan. Hay que ir al parque donde esta el Hospital Policlinico (con la gastroenteritis que llevaba arrastrando desde Bukhara, sospecho que por un atracón de uvas, temí tener que recurrir a sus servicios) y alli se entra por un callejón a la izquierda.
RESTAURANTES
Por la zona del Registán, la oferta gastronómica resulta sorprendentemente limitada. Poco para elegir:
LYABI GOR
Un restaurante de dos pisos enfrente del Registán con la típica oferta de siempre: shashlik, kebba, shorva y poco más.
CAFE NUR
En la misma calle del Registán, yendo hacia Guri Amir. Una cafetería de comida rápida: pizzas, hamburguesas, ensaladas etc.
Para encontrar algo de más nivel hay que desplazarse a la zona nueva de la ciudad.
Para tomarse tranquilamente un helado, en la plaza del Registán tienen una terrazita muy agradable:
MUZQAYMOQ KAFESI
VISITAS DE INTERÉS
La ciudad de Samarkanda, situada a orillas del río Zeravshan, es una de las más antiguas del Asia Central. Los orígenes se remontan hasta el periodo en el que los persas conquistaron la zona y se asocian a la leyenda del Rey Afrosiab, el fundador mitico de Turan, héroe del poema épico "Sahnamah" del poeta persa Ferdowsi. A este rey mítico se le atribuye la fundación de esta ciudad con el mismo nombre. Ya a mediados del primer milenio a.C. existía esta ciudad como un gran centro de comercio de esclavos. Posteriormente fue la ciudad de Maracanda, capital de una satrapia aqueménida, conquistada por Alejandro Magno en el 329 a.C. Fue visitada por viajeros historicos como Marco Polo e Ibn Battuta, que dejaron testimonio de ella en sus crónicas. Invadida sucesivamente por árabes y mongoles, en el siglo XIV Tamerlán la convirtió en la suntuosa capital de su imperio y de esta etapa datan sus actuales monumentos. Fue uno de los enclaves más importantes de la Ruta de la Seda, que unía China con Europa.
Samarkanda ocupa un lugar privilegiado dentro del arte islámico del Asia Central. La plaza del Registán con sus tres imponentes Madrasas, el complejo funerario Guri Amir, donde yacen los restos de Tamerlán, la Necrópolis de Sha-í-Zinda, la Mezquita de Bibí Khanum, son algunos de sus monumentos mas destacados.
EL REGISTAN
Empezamos con las visitas de Samarkanda por uno de sus conjuntos monumentales más emblemáticos, la Plaza del Registán. Su nombre significa "lugar de arena", al parecer por los canales que depositaba arena en esta zona. La plaza fue el centro medieval del comercio en Samarkanda donde 6 caminos confluían bajo la cúpula de un Bazar.
Ulugbek, el astrónomo nieto de Tamerlán, decidió convertir la plaza en un complejo arquitectónico con funciones de enseñanza y durante el segundo cuarto del siglo XV se construyeron la Madrasa de Ulugbek, la Khanaka del mismo nombre, un Karavansarai y dos Mezquitas, la de Kukeltash y la de Mukat, que no se han conservado, ya que sobre sus cimientos se construyeron las otras dos Madrasas.
Un siglo más tarde el gobernante Yalangtoush Bakhadour ejecutó un plan de reforma de la plaza, dando al conjunto su configuración actual. Bajo su mandato se edificaron las otras dos Madrasas, la Madrasa Sher Dor, situada en frente de la de Ulugbek y la Madrasa Tillia Kari, situada entre las dos al norte, ambas de similar estructura.
En la era de la restauración soviética se excavaron tres metros en la tierra para dejar a los edificios con su altura original.
Fotos: Plaza del Registán
Autora: Marta Leonor Vidal García
Tuve mala suerte con la fecha de la visita porque me encontré la plaza llena de andamios y una tarima, montados para la visita oficial de algún presidente, no recuerdo si de Georgia o de Ucrania. La única posibilidad de tomar una foto en gran angular (sin ella no me iba del país) era subirme a la tarima en un descuido de los policías, que estaban al quite para venir rápidamente con el silbato a desalojar a fotógrafos osados. Pero como todo, es cuestión de esperar la ocasión y tratar de ser más rápido.
Entrada al complejo: 12.000 sums.
La subida al minarete de la Madrasa Ulugbek para tomar vistas de la ciudad al amanecer o a la puesta de sol se hace previa "gratificación" (no paguen mas de 5000 sums). Yo me planté allí a las 6 de la mañana y subí con mi linterna de campaña escaleras arriba en la oscuridad, tan tranquila y sin esperar encontrarme a nadie tan temprano, pues no se veía un alma dentro del complejo, cuando un ruido de pasos me sobresaltó: "Who is there?" grité nerviosa (dando por hecho como una tonta que me iban a contestar en la lengua de Shakespeare) y casi no me exploto de risa cuando oigo una voz que me responde "Another photographer".
MADRASA ULUGBEK
La más antigua de las 3 madrasas se encuentra en el ala oeste de la Plaza del Registán. En una inscripción sobre azulejo se encuentra la fecha de 1420 como dato sobre la finalización de los trabajos de la Madrasa de Ulugbek (arquitecto: Kavomiddin Sherozi). En otros azulejos aparecen las fechas de 1417 y 1419 señalando el periodo de ornamentación final.
La Madrasa fue construida como centro superior de estudios con capacidad para 100 estudiantes en el que se impartían clases de teología, astronomía, filosofía o matemáticas y se dice que tuvo como profesores al propio Ulugbek y al astrónomo Kazi-zadé-Rumí.
La fachada está cubierta de mosaicos con distintos dibujos geométricos donde aparecen distintos sistemas de estrellas que brillan en azul sobre un fondo amarillento de mármoles y terracotas.
Flanqueada por cuatro minaretes, tiene un gran arco desde el cual un corredor conduce hasta el patio interior rodeado por dos plantas con 56 habitaciones en las que vivían dos estudiantes por cada una. En el lado opuesto a la entrada se encuentra una Mezquita de Invierno.
La fachada está cubierta de mosaicos con distintos dibujos geométricos donde aparecen distintos sistemas de estrellas que brillan en azul sobre un fondo amarillento de mármoles y terracotas.
Flanqueada por cuatro minaretes, tiene un gran arco desde el cual un corredor conduce hasta el patio interior rodeado por dos plantas con 56 habitaciones en las que vivían dos estudiantes por cada una. En el lado opuesto a la entrada se encuentra una Mezquita de Invierno.
Fotos: Madrasa Ulugbek
Autora: Marta Leonor Vidal García
MADRASA SHER DOR
La Madrasa Sher Dor (1619-1636. Principal arquitecto: Abdujabbor) está ubicada enfrente de la Madrasa Ulugbek. En su fachada destaca el mosaico de dos tigres (o leones, según he leido, pues su nombre significa "la que tiene dos leones", aunque yo no conozco leones con rayas..) con unos soles de rostro oriental sobre sus lomos, atacando a unos gamos, un tipo de decoración proscrita en el arte islámico, que prohibe la representación de personas y animales. La leyenda cuenta que el saltarse la prohibición le costó la vida al arquitecto, aunque hay otros monumentos del s. XVII de Uzbekistán como la madrasa de Nadir Divanbegi de Bukhara que tampoco siguen la ortodoxia de prohibición del arte figurativo.
Fotos: Madrasa Sher Dor
Autora: Marta Leonor Vidal García
MADRASA TILLIA KARI
La Madrasa Tillia Kari (1646-1660) cuyo nombre significa "cubierta de oro", se ubica entre la Madrasa Ulugbek y la Madrasa She Dor. En el lado oeste, tiene una Mezquita de Invierno a la que se llega desde el patio interior, con una bella cúpula azulada y dos galerías a los lados todo ornamentado con detalles en oro.
Fotos: Madrasa Tillia Kari
Autora: Marta Leonor Vidal García
Autora: Marta Leonor Vidal García
Entradas
Si es que tu te la vas buscando... Lo de la alcantarilla fue un aviso... Y va y te subes a un andamio escaqueándote de los policías! Cualquier día sales en las notícias! Sin embargo, el resultado merece la pena: fantásticas fotos.
ResponderEliminarLo del "another photographer"... qué divertido! Eres una intrépida, de éso no hay duda. Espero ansiosa las siguientes entradas, me encanta este viaje y me da una envidia (de la mala, claro)...
Un fuerte abrazo!
Bertika
Gracias Bertika
ResponderEliminarLa verdad que si fue una risa lo del "another photographer", ja,ja,ja... Yo ahi en la oscuridad de una escalera de caracol oyendo pasos como en aquella pelicula antigua de terror de Robert Siodmak..
Joe, vaya post....completo y con unas fotos excelentes.
ResponderEliminarMe encantan estos paises, con su colorido y sus increibles mezquitas.
Por mi parte hubiera jurado que Samarkanda estaba en la India, pero ahora me entero que......
Saludos
Gracias Gildo
ResponderEliminarLa primera vez que visite Uzbekistan en 2004 precisamente lo primero que me llamó la atención fue el intenso colorido en tonos azules de sus monumentos. Y ya ves, acabé repitiendo viaje. Bueno, no te agobies con el error de ubicacion de Samarkanda, ja,ja,ja.. las dos veces que he ido cuando decia que me iba a Uzbekistan todo el mundo me preguntaba donde estaba el pais y en el primer viaje puse un mapa en plan de guasa en el tablon de anuncios del office de mi trabajo. Como la gente no lo ubica, tambien he oido leyendas apócrifas de que "Marta se ha ido a Pakistán, a Afganistán.. "..