21 días en Marruecos (14): la ruta de las Mil Kasbahs (I): De Skoura a Boulmane Dades

Nos habíamos quedado en Azilal, desde donde fui a Demnate haciendo en una jornada el siguiente recorrido:

Skoura-Kela M’ Gouna-Boulmane Dades

De Demnate tomé la carretera que baja por Imi-n-Ifri hacia Skoura (en el mapa michelin la R307 Assermo-Ait Souss-Skoura) que me había aconsejado FernandoMuñoz para bajar directamente a la llamada ruta de las mil kasbahs del sur de Marruecos. De Demnate a Skoura son 137 kms en una carretera "más o menos" asfaltada o en unas condiciones digamos que "razonablemente regulares". Se puede hacer perfectamente en un turismo pero me tiré una pasada de horas. Habia tramos "chunguillos" sin asfaltar, llenos de barro y piedras y sobre todo estaba lloviendo muchísimo, ese día empezaron en Marruecos unas intensas lluvias que no pararían en todo el viaje. En la subida y bajada del puerto de montaña no se veía ni un alma y yo rezaba para que no se me pinchase una rueda.

 

Foto: paisaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

Y ya en Skoura empecé mi itinerario por el sur de Marruecos, en la llamada Ruta de las Mil Kasbahs. Las kasbahs son casas fortificadas de hasta cuatro plantas con torres de forma cuadrangular, destinadas a una sola familia, que se empezaron a construir a partir del s. XVIII en el valle y constituyen un importante patrimonio arquitectónico del Sur de Marruecos.

Foto: Kasbah en el palmeral de Skoura

Autora: Marta Leonor Vidal García

Imprescindible para interesados en esta zona y en conocer la arquitectura del sur de Marruecos la web de Roger Mimó. Contiene una buena relación de itinerarios mucho menos trillados que los que suelen recogerse en las guías de viaje.

Mi amigo Abaquo tiene publicado un post en el foro de LosViajeros bastante detallado sobre la Ruta de las Mil Kasbahs.

Mapa de la ruta de las mil kasbahs (Portal de turismo de Marruecos)

SKOURA

Skoura cuenta con un palmeral que aquel día disfruté pasado por agua y barro.

 

Foto: Palmeral de Skoura

Autora: Marta Leonor Vidal García

En Skoura visité estas Kasbahs:



Kasbah de Ait Ben Moro

Una alcazaba de tierra que data probablemente de finales del siglo XVIII, rehabilitada por el gaditano Juan de Dios Romero y convertida en hotel-restaurante.

(00) 212 24852116
email: hotelbenmoro@yahoo.fr
web: http://www.aitbenmoro.com/

 

Foto: Kasbah de Ait Ben Moro

Autora: Marta Leonor Vidal García

El personal es muy amable y hasta se ofrecieron a prepararme alguna cosa para comer en pleno ramadán y a pesar de tener cerrado el comedor.

Foto: Kasbah de Ait Ben Moro

Autora: Marta Leonor Vidal García

Kasbah de Amerdihl

La Kasbah de Amerdihl, que está cerca de la anterior, está fechada en los primeros años del siglo XX. Al lado de la kasbah antigua se ha hecho un Hotel restaurante.

Foto: Kasbah de Amerdihl

Autora: Marta Leonor Vidal García

Mi experiencia allí no fue muy agradable. Un chico empleado del hotel, me abordó rápidamente diciendo que era él quien enseñaba la kasbah y acompañaba en la visita. Se dan 10 dirhams para el dueño por visitar la kasbah y por supuesto pensaba darle algo al chico, pero al acabar la visita me exigió de muy malas formas 50 dirhams por sus servicios (= abrirme la puerta de la kasbah, acompañarme a subir un piso y una vuelta de 5 minutos por la kasbah). Cuando me negué a darle lo que me pedía, desapareció su falsa amabilidad y se puso de lo más borde y desagradable.

Foto: Kasbah de Amerdihl

Autora: Marta Leonor Vidal García

KELA M 'GOUNA

De Skoura ya me dirgí a El Kela M' Gouna, conocida por el cultivo de rosas. Hay un desvio a la izquierda hacia el Valle de las Rosas que me dijeron que valia la pena pero la carretera es pista y no se puede hacer en condiciones en un turismo. Una pena porque el dueño del Hotel Kasbah de la Vallée de las Gargantas de Dades me recomendó mucho el Valle de las Rosas como un sitio muy bonito y muy poco concurrido de turismo, pero recordaba que a un amigo se le pinchó una rueda en esa misma carretera y preferí no tentar a la suerte.

Kela M' Gouna es un sitio típico de compras de productos de agua de rosas y hay muchísimas tiendas a lo largo de la carretera pero en algunas pedían disparates de precios (las tipicas que estan acostumbrados a recibir hordas de autocares). Yo compre en una tienda de productos de rosas en la calle principal de Kela M' Gouna, está pegada al la farmacia El Karam y a una Oficina de cambio (la Eurosol Maroc Money Gram): agua de rosas 15 dirhams 3 botellas medianas en una cajita; jabon 30 dirhams; crema hidratante 20 dirhams y aceite esencial de rosa 35 dirhams (precios de septiembre de 2008). No dudo que el vendedor sacó un excelente margen comercial pero los precios de otras tiendas sextuplicaban los de esta en la misma marca. Asegúrense de que los productos que compran de agua de rosas sean fabricados en Kela M´Gouna porque se venden tambian productos hechos en Casablanca que no tiene la misma calidad.

BOULMANE DADES

Mi idea ese día hubiera sido llegar al Valle del Dades y ver las Gargantas, pero las inclemencias meteorológicas me obligaron a desistir de acercarme a las Gargantas con el diluvio que estaba cayendo  y decidí que lo mejor era hacer noche en Boulmane Dades en el Hotel La Kasbah de Dades.

Hotel La Kasbah de Dades
tf. (00) 212 524 83 00 41
Email: postmaster@kasbahdedades.com
Web: http://www.kasbahdedades.com/

El precio de la habitación era de 200 dirhams + cena 80 dirhams en septiembre de 2008 y acepté el "pack" porque con el chaparrón que estaba cayendo no estaba yo muy motivada a pasear buscando sitios para comer. El hotel está bien, el personal es simpático y las habitaciones son muy cómodas y cálidas (se agradecía porque esa noche empezó a hacer bastante frío). Sólo me quejo de la cena, que fue malisima. El cocinero debía estar ya cansado y me sirvieron unos pinchos casi carbonizados.

Al día siguiente empezaba la ruta por el Valle del Dades y las Gargantas.

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21 días en Marruecos (13): Valle de Aït Bou Guemez

En la entrada anterior comenté que resultó fallida mi primer intento de llegar al Valle de Aït Bou Guemez, excursión recomendada por FernandoMuñoz, a 70 y pocos kms de Azilal, al que llaman "El Valle Feliz". Las lluvias intensas que habían caído en días anteriores habian dejado un tramo de la carretera donde habia que cruzar una cascada con muchísimo barro y llena de piedras y viendo el panorama no me atrevi a meter el coche por allí porque daba por hecho que me quedaba atascada. 

 

Foto: atasco de barro en Ait Abbas

Autora: Marta Leonor Vidal García

Al intentar dar la vuelta para volver,  el coche se me atascó en un monton de piedras en una curva estrecha y sudé tinta para sacarlo, para diversión de dos señoras con sus hijos que se lo pasaron de chiste a costa de la "guiri" conductora intentando sacar el coche del pedregal y me estuvieron indicando para hacer maniobras. Las señoras casi me aplauden cuando por fin conseguí sacar el coche. Y al final después del sofocón acabamos compartiendo unas crackers saladas.

 

  

Foto: Testigos de mi atasco en el pedregal y ayudantes de maniobras

Autora: Marta Leonor Vidal García

En aquella ocasión tuve que renunciar a mi visita, pero el irme sin haber conseguido llegar al "Valle Feliz" me daba como una mala onda kármika, así que decidí si me sobraba tiempo volver a intentarlo.

A la vuelta del Valle del Draa  tuve la suerte de que me sobró un dia antes de ir a Marrakech y sobre la marcha decidí volver a Azilal e intentar de nuevo llegar al Valle. Me di una paliza terrible para llegar a Azilal por la N8 (tomando en esta ocasiónel desvio hacia Attauïa Ech-Cheibiya-Khemis Majden-Tanant-Azilal) y cometi la imprudencia de conducir de noche. En un campo me salió de repente un paisano con chilaba y capucha con una guadaña que me pegó un susto de muerte (valga la redundancia) y me di cuenta de la imprudencia que habia cometido de conducir de noche, con riesgo de atropellar a algún peatón o pegarme un tortazo en una curva pues no se veia prácticamente nada.

Me alojé esa noche en Azilal en el Hotel Assounfou, extremadamente cochambroso y con baño en la habitacion pero sin luz en el baño ni agua corriente en la bañera (había que ir a unas duchas comunitarias con agua caliente). Las habitaciones con moqueta, muy ajadas. El precio de la doble en septiembre de 2008 eran 100 dirhams. Era prácticamente una de las pocas opciones medio decentes de alojamiento en Azilal, que no cuenta con mucha oferta alojativa.

Hotel Assounfou

Carretera principal de Azilal
00-212-523458442

COMO LLEGAR DESDE AZILAL

Hay dos formas de llegar al Valle de Aït Bou Guemez desde Azilal:  cuando se llega al cruce de Ait Mhamed, se puede ir por la carretera de Ait Mhamed a la izquierda (la carretera se convierte en pista y en coche normal no lo recomiendo. Lo intenté por alli y tuve que desistir porque estaba bastante mal, salvo que la hayan asfaltado recientemente) o bien coger a la derecha (en el desvío que indica a Ait Bou Guemez). Esta otra carretera está mejor pero también es bastante mala (desprendimientos, llena de piedras, enlodada en mi visita porque había llovido a mares, muy estrecha, con tránsito de camiones y curvas muy cerradas).

Foto: Paisaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

Al ir bajando hacia el valle tuve el segundo susto después del paisano de la guadaña del día anterior: un taxista se empotró literalmente por detrás contra mi Peugeot Partner. No hubo daños personales afortunadamente, pero al bajar del coche y al ver cómo había quedado el del taxista, destrozados los faros, el carburador hecho un acordeón, echando agua por todos lados, se me cayó el mundo encima pensando en el seguro, en la fianza que Firstcar me iba a cargar en la visa, imaginando en  qué estado habría quedado mi propio coche, que no me atrevía ni a mirar y... cuál no sería mi sorpresa cuando veo que mi coche, salvo una raya (que luego pude quitar frotando con un poco de gasolina)..... estaba incomprensiblemente intacto después del leñazo que le habían metido, sin una sola abolladura!!! No me lo podía creer. Eso sí que fue un milagro que aún no me explico. Después de arreglar el tema con el taxista y ya repuesta del susto, seguí mi camino.

De camino al Valle, me hizo gracia encontrarme otra vez a una de las señoras de Ait Abbas, la de la primera foto que me reconoció ("ya está aquí otra vez la loca del otro día empeñada en ir a Ait Bou Guemez" debió pensar) y me saludó muy sonriente agitando la mano, indicándome que se alegraba de que hubiera conseguido llegar. "Yes, we can!!"

El Valle de Ait Bou Guemez hasta hace no mucho tiempo era una zona de difícil acceso pues no contaba con carretera asfaltada y que quedaba a veces incomunicado en invierno. Su acceso por carretera se inauguró en el 2001.

 

Foto: Valle de Aït Bou Guemez

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

 El valle es un lugar frecuentado por marroquís para excursiones de fin de semana y es un destino muy recomendable para aficionados al turismo de naturaleza y trekking.  Cuenta con una red de alojamientos (gites)  donde se puede contratar guías de montaña.

 

Foto: Valle de Aït Bou Guemez

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

Aunque sólo pude ver un poquito del valle, hasta Tabant (ya a partir de ahi  la carretera se convierte en pista y después del incidente del taxi no me sentia yo con ganas de tentar a la suerte y acabar  pinchando una rueda para estrenar el gato del maletero), me pareció un lugar de ensueño, precioso. Es un remanso de paz, sin turismo, y un lugar ideal para trekking y excursiones de naturaleza. Viniendo de vuelta de una zona tan turisteada como la ruta de las mil kasbahs y el valle del Draa, el contraste de aquel lugar fue maravilloso.

 

 

Fotos: Valle de Aït Bou Guemez

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

La principal población del Valle es Tabant y  a lo largo del valle vamos encontrando aldeas bereberes con casas de barro.

 

  

Fotos: Casas de barro

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

Esta foto corresponde al granero (ighrem)- santuario (marabout) de Sidi Moussa, situado en a lo alto de una colina y que hacía una vista muy curiosa desde la carretera.

 

Foto: marabout de Sidi Moussa

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

La población de las aldeas es muy tranquila, amable y respetuosa con el visitante. No tiene nada que ver con otras zonas de Marruecos, ya contaminadas por el turismo masivo, donde te sientes casi asaltado. Un lugar perfecto para pasar unos días de relax y en contacto con la naturaleza.

 

Fotos: Valle de Aït Bou Guemez

Autora: Marta Leonor Vidal Garcia

A la vuelta a Azilal recogi en el valle a dos señores mayores con una indumentaria muy típica, chilaba y sombrero fez y los llevé a Azilal. Estaban muy desconcertados de ver a una guiri viajando sola por esa carretera, más desconcertados viendo ya mi práctica en tomar curvas, esquivar asfalto pelado, piedras, barrizales y camioneros kamikazes y al llegar a Azilal me hizo muchísima gracia que casi me hacian reverencia y me pidieron hasta permiso para darme la mano. Sentí no sacarles una foto.

Foto: el superviviente de la jornada que se merece un recuerdo

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21 días en Marruecos (12): El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud

Desde Beni Mellal continué mi ruta por el Atlas tomando la N-8 hasta Afourer y de ahi hasta Azilal, y de Azilal a las Cascadas de Ouzoud y al Valle de Aït Bou Guemez, que me recomendó FernandoMuñoz que visitase y al que llaman "El Valle Feliz", un entorno precioso, de ensueño, lleno de paz y sin turismo. 

La primera intentona de llegar al Valle de Aït Bou Guemez resultó fallida en Ait Abbas. La carretera en un tramo donde habia que cruzar una cascada estaba muy embarrada y no me atrevi a meter el coche por allí. A la vuelta del Atlas que me sobro un dia volvi a intentarlo y lo conseguí.

Así que fallido el primer intento de llegar al Valle de Aït Bou Guemez, me dirigí a las Cascadas de Ouzoud.

COMO LLEGAR

Se puede llegar a las Cascadas bajando por dos accesos desde la N-8:

Uno directo, por la carretera de las Gargantas de O-el-Abid pero la guia Anaya decia que un tramo es de pista en bastante mal estado, no tenía información de si había cambiado la situación y yo que iba con un turismo cacharroso.

Otro vía Azilal, tomando la carretera que va a Afourer, de allí a Azilal y de allí a las Cascadas.

Llegar hasta las Cascadas caminando una vez en el pueblo no es nada difícil pero van a sufrir el asedio sin tregua de guías espontaneos a la caza de la propina pues la zona está ya bastante turisteada. Hay que meterse a la izquierda del Cafe Restaurante Dar Es-Salama para bajar a las cascadas, pasando al lado del hotel Chellal. Luego simplemente se van bajando escaleras.

 

Foto: Cascadas de Ouzoud

Autora: Marta Leonor Vidal García

El río Ouzoud parece que viene de la palabra "aceitunas" en bereber, por el cultivo de olivos en la zona. Las Cascadas de Ouzoud son las más espectaculares del Atlas Medio, con un salto de agua sobre la roca de una altura de más de 100 metros y que crea una impresión de arco iris.

 

Foto: Cascadas de Ouzoud

Autora: Marta Leonor Vidal García

La mezcla de tonos verdes y ocre, la vegetación abundante, el aire fresco, hacen de las Cascadas un lugar muy agradable y que merece una visita. A mi me invitó a quedarme a descansar allí.

Foto: Cascadas de Ouzoud

Autora: Marta Leonor Vidal García

Hay monos (macacos de Berbería) por la zona de las cascadas (los carteles recomiendan que no se les dé comida porque altera sus pautas de alimentación, les puede dañar el aparato digestivo y los vuelve agresivos). Parecen inofensivos, pero por si acaso yo no me acercaría mucho.

Foto: Macaco de Berbería

Autora: Marta Leonor Vidal García

Le tengo cierta prevención a los monos. Cuando estudiaba teoría de la comunicación descubri una cosa curiosa y que me hizo mucha gracia: la capacidad de mentir (emitir mensajes falsos) es exclusiva del ser humano, los animales carecen de ella, pero con una única excepción matizada..... algunos monos pequeños sí tienen esa capacidad. No tan elaborada como los humanos, lo hacen de modo burlón y lúdico para divertirse, para fastidiarse entre ellos, escondiéndose comida y pequeñas faenas de ese calibre. Vamos, que los monos son listos y tienen mala leche. Desde que estuve en Myanmar en el Monte Popa, lleno de babuinos confirmé mis recelos hacia los listísimos monos, que te siguen y acechan  con sus ojillos malévolos a ver si  algun incauto comete el error de sacar comida de la mochila  (a una compañera del grupo hasta se le tiraron al cuello al oir el ruido de una bolsa de plástico) y uno de ellos me arrebató una lata de coca-cola que subió corriendo a un tejado mirándome con cara de diversión y para mi estupor descubri que el condenado sabía beberla hasta con pajita. Así que en las Cascadas por si acaso evité proximidad con los monitos y las siguientes fotos están hechas con teleobjetivo:

Fotos: Macacos de Berbería

Autora: Marta Leonor Vidal García

La zona de las cascadas está plagada de chiringuitos para comer uno detras de otro en cada terraza. Es muy agradable sentarse alli a oir el ruido del agua.

 

 

Fotos: Cascadas de Ouzoud

Autora: Marta Leonor Vidal García

Tambien se puede contratar una barquita para dar un paseo por la cascada.

ALOJAMIENTO

Para alojarse en las Cascadas hay varias opciones aunque la Lonely Planet solo cita las dos primeras :

En precio alto el Riad Cascades d'Ouzod que lleva un matrimonio francés.

En precio economico, el Hotel Chellal, al lado de las cascadas, regentado por una familia. Los baños son compartidos pero está bastante limpio.

Varios mini-campings-jaima en las propias terrazas de la zona de las cascadas (tienen duchas de agua caliente).

El Hotel Camping de France, algo mas alejado del centro, pasado un puente, tomando un desvio a la izquierda.

Cerca del desvio a este hotel hay una casa particular, Dar Aicha (el dueño se llama Qarim) que ofrece habitaciones con baño propio. Está todo nuevo, pero la limpieza brillaba por su ausencia en el suelo de la habitación y en el baño.

Estaba tan agotada que me quedé a hacer noche en las Cascadas para salir al día siguiente a hacer el tramo Demnate-Skoura por la carretera que baja por Imi-n-Ifri hacia Skoura (en el mapa michelin la R307 Assermo-Ait Souss-Skoura). Ese día empezó a cambiar el tiempo, hasta ese momento soleado, dando  paso a una tenmporada de intensas lluvias que para mi desolación (detesto la lluvia, me pone de muy mal humor) no cambiaría ya en todo el viaje.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal

21 días en Marruecos (11): El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal

Desde Fez empezó mi recorrido bajando por el  Atlas Medio hasta el Alto Atlas. Con los consejos de Fernando Muñoz (un gran experto en Marruecos que me ayudó mucho con el itinerario por el Atlas Medio) y de Abaquo (que me ayudó mucho en la ruta de las kasbahs por el sur de Marruecos) y  a los que quiero dar las gracias también en este espacio, diseñé el siguiente itinerario de 9 días:

1)  Ifrane-Azrou- M´Ribia (rio Om er-Ribia)-Beni Mellal- cascadas de Ouzoud

2)  Azilal- valle de Aït Bou Guemez- Demnate- Skoura

3)  Skoura-El Kela M’ Gouna-Boulmane Dades-Valle del Dades-Gargantas del Dades

4) Tinerhir-Gargantas del Todra- Tinejdad- Goulmima-Errachidia

5) Errachidia-Erfoud- er-Rissani- Erg Chebbi (Merzouga)

6) Erfoud-Tafilalt- er-Rissani-Tazzarine- N' kob-Tansikht

7) Valle del Draa-Zagora

8) Vuelta atras: Hacer la ruta inversa otra vez a Tansikht-Agdz-Taourirt-Ouarzazate

9) Ouarzazate- Aït Benhaddou- T’Zin Tichka-Marrakech

Luego la ruta se reajustó, hubo días en que no llegué a cumplir el plannig por quedarme corta de tiempo como el primero o por fenómenos meteorológicos adversos como el segundo, y otros en que me sobró un día (en el Valle del Draa) pero finalmente reajusté los trayectos y conseguí ver todo lo que tenía previsto.  A veces me pesa demasiado en los viajes lo de cumplir el programa y también hay que dejar espacio a la improvisación.

BAJAR DESDE FEZ POR EL ATLAS MEDIO
 
El Atlas Medio es una zona de transición ente las regiones mediterráneas y saharianas de Marruecos. La ruta tiene un interés esencialmente paisajístico de bosques de cedros, lagos, cascadas y valles. Hay lugares muy interesantes, algunos accesibles en turismo y otros que requieren un 4 x 4. Recomiendo echar un vistazo al blog de FernandoMuñoz.

Foto: paisaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

La zona que baja de Fez al Alto Atlas atravesando el Medio Atlas se puede hacer por dos carreteras alternativas: la de Azrou-Ifrane o la de Midelt. Bajando por Ifrane-Azrou tenemos una bonita ruta de bosques de cedros en un paisaje que parece más de Suiza de que Marruecos, la ruta de los lagos que está en un desvío por esta zona, las fuentes de Om er-Ribia, las Cascadas de Ouzoud y el Valle de Aït Bou Guemez (aunque creo que este valle ya se ubica en el Alto Atlas), un valle muy bonito y carente de turismo. Las 3 ultimas zonas se hacen tomando como base de operaciones el pueblo de Azilal. La otra ruta es la de las Gargantas del Ziz que se hace tomando la otra carretera, la de Midelt pasando por el túnel del legionario para bajar hasta Erfoud.

Opté por la primera opción porque Fernando me aconsejó que si ya iba a hacer la  llamada ruta de las Mil Kasbashs con las gargantas del Dades y del Todra, la zona de las Gargantas del Ziz no era tan imprescindible.

CONDUCIR EN MARRUECOS

Dicen que viajar solo te lleva a descubrir verdades profundas sobre uno mismo y lamentablemente yo debo ser una mujer tan prosaica que el  único descubrimiento sorprendente que hice es que soy muy buena conductora.

A pesar de mis temores no me resultó nada complicada la conducción por Marruecos. Ya había comentado en la primera entrada de esta serie dedicada a Marruecos que la circulación de bicicletas (las odio desde el viaje), peatones y animales por el arcén hace necesario tener cuidado con la velocidad (no pasar de 80) y ser muy precavido. De noche no recomiendo conducir y a partir de las 17.00 cuando empieza a oscurecer ya procuraba evitar la carretera.

Encontré las carreteras bien señalizadas y en un estado bastante bueno para lo que me esperaba, bien asfaltadas las principales. De carreteras malas destacaría la de Demnate-Skoura (la R307 Assermo-Ait Souss-Skoura) y la de Azilal-Valle de Ait Bou Guemez, por estrechas, curvas, desprendimientos, ausencia de asfalto en algunos tramos, piedras y sobre todo precaución por tránsito de camiones que van muy lanzados y en alguna curva me llevé un buen sobresalto. Pero salvo eso, no me pareció nada difícil conducir por Marruecos a pesar de mis iniciales temores. No conducen muy bien pero he visto con diferencias abismales peores estilos de conducción en otros países como Egipto y Yemen, este último para mí en el top de mi ranking de conducción kamikaze,  verdaderamente de infarto y ahí sí que no me animaría a conducir un coche ni loca.

A pesar de que muchas veces he leído en foros de viaje comentarios de usuarios que hablan de problemas con la policía marroquí por intentos de mordidas y demás, yo no tuve ningun problema de ese tipo. Me pararon muchas veces a pedirme la documentación pero jamás me pidieron dinero ni quisieron multarme. Sólo les veía ganas de palique, desconcierto al ver a una "guiri" sola por el Atlas y mas desconcierto aún cuando les hablaba un poco de árabe clásico.

RECORRIDO DEL PRIMER DÍA: IFRANE-AZROU- FUENTES DE OM M´RIBIA -BENI MELLAL

El primer dia salí muy temprano de Fez para aprovechar el tiempo al maximo. Tenemos que tener en cuenta que en Marruecos oscurece bastante pronto, a partir de las 17.00 y es conveniente aprovechar las horas de sol.

Esta vez no tuve tanta suerte como el día anterior en Meknes y tardé bastante en ubicarme hasta salir de Fez por la carretera adecuada, en dirección Ifrane-Azrou.

A pesar de que mi "planning" era llegar ese día hasta Azilal y a las Cascadas de Ouzoud sólo conseguí el  completar el siguiente recorrido:

Ifrane-Azrou- fuentes de Om er-Ribia-Beni Mellal

Bajé desde Fez por la carretera de Ifrane y Azrou. Es muy sorprendente el paisaje montañoso de bosques de cedros que parece más propio de Suiza y la construcción de chalets de ese estilo en esas localidades, que te choca muchísimo por el contraste de paisaje y arquitectura.

Foto: paisaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

Toda la zona del Este de la N8 entre Imouzzer y Khenifra son bosques de cedros, el mayor interés paisajístico de esta zona. La ruta mas visitada es Azrou-Khenifra por la carretera del Rbia. La carretera es estrecha y tiene tramos con el asfalto algo pelado, pero es fácil de hacer en menos de dos horas (sin contar la parada en las fuentes del Rbia). El tramo mas bonito con diferencia para ver los cedrales es la ruta entre Khenifra e Itzer.

 

Foto: paisaje

Autora: Marta Leonor Vidal García

Una turistada maja que me recomendó Fernando es visitar el cedro Gouruo, equidistante entre Ifrane y Azrou a pocos km de la N8 por un desvío señalizado. El cedro murió en 2002 por una plaga de procesionarias. Está lleno de chiringos y macacos acostumbrados a la presencia humana. .

Ifrane, construida en 1930 por los franceses intentando recrear un centro vacacional de estilo suizo, merece un paseito por su parque.

Al norte de Ifrane (a unos 17 kms) hay un desvío hacia la ruta de los lagos de Dayet Aoua que no llegué a hacer.

El siguiente punto del itinerario fue la población berebre de Azrou conocida por su gremio artesanal y sus alfombras si se coincide en día de mercado, que se celebra los martes.

En Azrou tomé el desvio por la carretera donde se atraviesan bosques de cedros que va a las fuentes de Om er-Ribia, situadas en una zona montañosa, junto al río Om er-Ribia, uno de los más caudalosos del país.

Foto: Vacas en el río Ribia

Autora: Marta Leonor Vidal García

Las fuentes del nacimiento del Ribia , con más de 40 manatiales,  surgen al pie de una pared calcárea. La zona está llena de chiringos y de gente a la caza de una propina por acompañarte a subir hasta las fuentes.

Foto: Fuentes del nacimiento del Ribia

Autora: Marta Leonor Vidal García

Visitadas las fuentes tomé la carretera vuelve a Khenifra, seguí por Kasba Tadla y llegué ya oscureciendo a Beni Mellal, una ciudad comercial de tipo moderno al pie del monte Tassemit. Ahi ya me quedé a hacer noche.

Me alojé en Beni Mellal en una opción económica el Hotel de París (190 dirhams en septiembre de 2008), bastante obsoleto de instalaciones y pidiendo a gritos una remodelacion -segun la Lonely Planet lo estaban reformando pero yo no vi los resultados- pero limpio. Creo que yo era la única huésped del hotel.

Hotel de París
Rue Ibn Sina
00-212-523482245
email: hotel_paris@menara.ma

Al día siguiente me tocaban las Cascadas de Ouzoud y el Valle de Aït Bou Guemez aunque al final sólo cumplí la primera parte del itinerario.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis.

21 días en Marruecos (10): Meknes y Volúbilis

Continuo la crónica de mis 21 días en Marruecos con mi estreno como conductora en una excursión del día desde Fez a Meknes y Volúbilis.

En Fez me acerqué a recoger el coche que me iba a acompañar 11 días por el Atlas a la oficina de Firstcar situada en el Hotel Sheraton en la Avenue des F.A.R.  (actualmente Avenue Hassan II) en la Ville Nouvelle. Mi idea era recoger el coche a primera hora (8.30), salir temprano y hacer en el día las visitas de la medina de Meknes, Volubilis y Moulay Idriss, pero me entregaron el coche tarde, lleno de barro y entre que lo llevaban a lavar y lo traían, se me fueron casi 2 horas, de manera que al final de mi "planning"  inicial solo llegué a hacer Meknes y Volubilis. A Moulay Idriss ya no me dio tiempo de acercarme porque ya se me echaba la tarde encima (oscurece muy pronto) y no quería llegar a Fez de vuelta de noche en mi primer día de conductora por el Magreb.

Desde el Hotel Sheraton donde recogí mi cacharroso Peugeot Partner ya lavadito y una vez llenado el depósito de gasoil, subí hacia al norte por la Avenue des F.A.R para arriba y en un desvio en una rotonda hacia la izquierda donde me dio la intuicion, no sé como pero conseguí salir de Fez por el camino correcto y ponerme en ruta por la autopista de peaje (12 dirhams en septiembre de 2008). A partir de ahí, pan comido. Llegué sin mayores problemas a Meknes, y tampoco sé cómo, pero entré directamente a un aparcamiento en un parque justo debajo de la Medina.

MEKNES

El nombre de la ciudad procede de la tribu de los Meknassa, que se asentó en esta zona en el s. X, que la llamaron “Meknes ez-zeitun” (meknes de los olivos). La ciudad tuvo su mayor esplendor durante el reinado de Mulay Ismaïl (1672-727), que estableció en ella la capital del sultanato. A su muerte la ciudad inició su decadencia al perder la capitalidad en beneficio de Fez y Marrakech.

La zona del emplazamiento de la ciudad y su territorio circundante cayeron bajo dominación del imperio romano en el año 117 a. C.

 

Bab Mansur, la puerta suroriental con sus decoraciones de filigranas sobre cerámica verde, es la más majestuosa de las puertas de las ciudades imperiales. Es la principal entrada a la ciudad y fue construida en la etapa de Moulay Ismaïl.

Fotos: Bab Mansur

Autora: Marta Leonor Vidal García

Atravesando la plaza el Hedim, encontramos a la derecha el museo Dar Jamaï, una mansion reconvertida en 1926 en el Museo de Arte Marroquí que muestra la vida de la alta burguesía marroquí del s. XIX (10 dirhams en septiembre de 2008).Vale la pena la visita.

Foto: Fuente

Autora: Marta Leonor Vidal García

A la salida, atravesamos la rue Sekkakin y nos adentramos en la medina, bordeada en el exterior por la calle del Zoco Bezarin,  llena de puestos y que nos conduce al final a Bab Jedid.  La medina de Meknes es mucho más pequeña que la de Fez el Bali y se puede recorrer fácilmente.

Foto: Puesto de babuchas en la medina

Autora: Marta Leonor Vidal García

Foto: calle de la medina

Autora: Marta Leonor Vidal García

Para mi ademas de callejear por la medina y sus zocos, el lugar de mayor interés para visitar es la Madrasa Bou Inania, una obra mariní terminada en 1358 por Bou Inan, ubicada en el zoco de los zapateros (Suk es-Sebbat) y fundada por el Sultán Abú Hassan Marini (entrada 10 dirhams en septiembre de 2008). Destaca en la decoración el estuco, techo de madera de olivo tallada, y los clásicos azulejos zellij. Se compone de un patio y de una planta de 26 aulas de estudiantes.

Desde su tejado se aprecia el minarete de la Gran Mezquita con azulejos en verde.

Foto: Minarete de la Gran Mezquita

Autora: Marta Leonor Vidal García

VOLÚBILIS (WALILI)

Por la tarde me acerqué a las ruinas romanas de Volubilis (“Walili”), situadas a 33 kms al norte de Meknes al pie del monte Zerhun, y a 4 km de Mulay Idris. Me lié un poco para salir de Meknes, pero preguntando se llega a Roma y a sus ciudades de la Provincia Tingitana también.

Foto: Decumanus Maximus de Volubilis

Autora: Marta Leonor Vidal García

Se cree que Volúbilis fue fundada por los cartagineses en el siglo III aC. con el nombre de Oulili (de "oualili" -adelfas en bereber-). Fue una de las capitales del reino mauritano de Juba II y tras la conquista romana en el año 40 se convirtió en ciudad de la Provincia Tingitana y tuvo su epoca de mayor esplendor entre los s. II y III  d.d.C. como centro administrativo y residencia de los procuradores de la provincia.

Hacia el año 285 (AD), Diocleciano decidió abandonar los territorios de la provincia situados al sur de Lixus -actual Larache- y los funcionarios romanos abandonaron Volúbilis y se trasladaron a la capital provincial. Volúbilis continuó habitada por bereberes cristianos hasta finales del s. VIII. y todavía sirvió de primera residencia a Idris I. Fue abandonada progresivamente tras la fundación de Fez por Idris II (808)

Las estructuras en pie que aún quedaban quedaron bastante dañadas por el terremoto de 1755. Las primeras excavaciones se iniciaron a finales del XIX. En las excavaciones se encontraron piezas de elevada calidad que se encuentran expuestas en el Museo Arqueológico de Rabat.

El complejo, que conserva aún estructuras de edificios como el Templo de Júpiter Capitolino, la Basílica, el Arco de Triunfo y también impresionantes mosaicos, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997.

La visita de Volúbilis lleva entre 1-2 horas. Un guía pedía por una visita guiada en septiembre de 2008 120 dirhams. Si se va con poco tiempo es una buena opción.

Está permitido tomar fotos en el recinto, aunque a mi me pilló muy mal la posición del sol a la hora de la visita, sobre las 15,30-16.00 (fortísimos contrastes de luz y sombra que me fastidiaron casi todas las fotos y lo que vean aqui está todo más o menos retocado).

El recinto cuenta con mosaicos muy bien conservados, destacando los de la Casa de Orfeo, la Casa de los Trabajos de Hércules que cuenta con un mosaico del mismo tema en forma de medallón, la Casa del Efebo que tiene un mosaico de Baco y la Casa del cortejo de Venus que conserva el mejor conjunto de mosaicos de la ciudad, el de la Abducción de Hylas por las Ninfas y el del Baño de Diana.

Este mosaico corresponde a la Casa de los Trabajos de Hércules, dentro del conjunto de mosaicos organizados en 12 medallones donde se representan los 12 Trabajos de Hércules. Esta escena es la de las aves del lago Estínfalo.

Foto: Mosaico de los Trabajos de Hércules (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

En la Casa del Desultor o del Acróbata se encuentra otro conocido mosaico muy bien conservados que representa a un desultor, un atleta cabalgando de espaldas sobre un asno, que lleva en la mano un ánfora como premio de su victoria. El desultor era un atleta que saltaba del carro o del caballo y volvía a montar en plena marcha en un tipo de carrera que parece que introdujeron los griegos fueron en los juegos olímpicos.

Foto: Mosaico de la Casa del Desultor (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

Además de los mosaicos, la ciudad conserva muchas estructuras de edificios.

El Decumanus Maximus atraviesa la ciudad de uno a otro extremo desde la puerta de Tánger, al  noroeste hasta la puerta  occidental.

Foto: Decumanus Maximus

Autora: Marta Leonor Vidal García

El tramo contaba con pórticos a ambos lados de los que se conservan en parte columnas y algunos de los arcos.

Foto: Pórtico del Decumanus Maximus

Autora: Marta Leonor Vidal García

A lo largo de la calle se alineaban el Palacio del Procurador o Casa de Jordano y por otras mansiones.


El Palacio de Jordano, que  fue la residencia de los Procuradores cuenta con un peristilo con 12 columnas y estanque en forma de herradura en el centro.

Foto: Palacio de Jordano

Autora: Marta Leonor Vidal García

Este es el Arco de Triunfo situado en el Decumanus Maximus que fue erigido en honor de Caracalla (217). Estuvo casi intacto hasta el terremoto de 1755 y fue restaurado en 1933. En su parte superior tenía una escultura en bronce que representaba un carro tirado por seis caballos de la que sólo se ha conservado un fragmento de la sandalia del auriga.

Foto: Arco de Triunfo de Caracalla (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

La Basílica es un edificio con cuatro filas de columnas que en su interior configuran tres naves paralelas. La nave central  tiene en ambos extremos ábside cubierto por bóveda de cuarto de esfera. La función de este edificio fue servir de  de palacio de justicia y bolsa de comercio. Es posible que también fuese utilizada para las reuniones de la curia (consejo municipal).

Foto: Basílica (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

Junto a la Basílica se encuentra el Foro, que fue un foro porticado en cuyo centro se alzaba un edificio, seguramente un templo.

Fotos: Foro (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

A la derecha del foro se alza el Capitolio o Templo de Júpiter Capitolino,  un pequeño templo con dedicatoria al Emperador Macrino (217) del que se han reconstruido la explanada y algunas de las columnas corintias. Ante la escalinata se encuentra el altar de las ofrendas. En sus columnas suelen anidar cigüeñas.

Foto: Capitolio (Volúbilis)

Autora: Marta Leonor Vidal García

 

 

Y con esto terminó mi recorrido por Volúbilis. Para regresar a Fez tomé una carretera saliendo a la izquierda sin necesidad de volver a Meknes y tuve la suerte de ubicarme bien para entrar directamente a la medina y dejar el coche en el aparcamiento vigilado que hay delante de Bab Boujloud. Al día siguiente iniciaba mi recorrido de 10 días por el Medio y Alto Atlas y el Valle del Draa que seguiré contando en siguientes entradas, hasta terminar mi viaje en Marrakech.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali,