viernes, 26 de febrero de 2010

21 días en Marruecos (20): Marrakech (II): visitas por el norte de la Medina

Voy a empezar con las visitas de la zona norte de la medina.


VISITAS EN MARRAKECH

Visitas en Marrakech (asilahalalba.com)


PLANOS DE MARRAKECH

Planos de Marrakech (asilahalalba.com)

Planos de Marrakech (planetware.com)

Plano de la medina de Marrakech (viajarpormarruecos)

Mapas de Marrakech (mundo.city.com)

Plano de la medina de Marrakech (Dar Nouba)

También se pueden comprar planos turísticos de la medina (estaban a 25 dirhams en septiembre de 2008)  en el Fnac Berebere, pero no son muy detallados.


NORTE DE LA PLAZA DE DJEMA EL FNA

El norte de la medina como es obvio, no se limita a las visitas que voy a poner a continuación. Las posibilidades de callejeo son infinitas, pueden llegar hasta las puertas de la Medina norte.



Foto: Bab el Khemis
Autora: Marta Leonor Vidal García

Pero el núcleo del recorrido de puntos de interés en la zona norte está concentrada a la mitad de la medina, un poquito más arriba de los zocos, donde se encuentran la Madrasa Ibn Yousef, la Qubba Ba' dyin y el Museo de Marrakech. De ahí se va bajando a los zocos y de ahí a la plaza Djema el Fna.

Madrasa Ibn Yusef

La Madrasa Ibn Yusef es una visita muy bonita y que merece la pena. Ya que las mezquitas en Marruecos no son visitables, vale la pena ver las madrasas que se puedan visitar para apreciar algo de la arquitectura. La entrada a la Madrasa se puede comprar conjunta al Museo de Marrakech y a la Qubba Ba' dyin.



Foto: Madrasa Ibn Yousef
Autora: Marta Leonor Vidal García


Esta madrasa, que tiene el nombre deAli Ben Youssef, hijo y sucesor del fundador de Marrakech, Youssef Ibn Tachfin, es un bello ejemplo de la arquitectura de la época saadí, aunque su primera construcción es anterior, en la etapa de los benimerines, pero fue totalmente reconstruida en etapa saadí (1564-1565), parece que bajo el reinado del sultán saadí Abdellah El Ghalib. La Madrasa  se convirtió en una de las más importantes llegando a  albergar a más de 900 estudiantes y rivalizó con la madrasa Bouanania de Fez.  Tiene una bella decoración de estuco y azulejos y madera de cedro tallada.



Foto: Madrasa Ibn Yousef
Autora: Marta Leonor Vidal García




Qubba Ba' dyin  o Barudiyne

La Qubba Ba' dyin, es uno de los pocos vestigios del Marrakech almorávide que no se cargaron los almohades. Data del siglo XI y fue construida por el segundo rey almorávide, Ali Ben Yussef. Se utilizaba como lugar de abluciones de una mezquita que ya no existe.



Foto: Qubba Ba' dyin
Autora: Marta Leonor Vidal García

La decoración del interior de la bóveda tiene un elaborado diseño de arcos polilobulados rodeando una estrella de siete puntas en que la parte central es de madera de cedro tallada. La decoración tiene motivos vegetales (piñas, hojas de palma y acanto) y caligrafía.









Fotos: Decoración de la bóveda de la Qubba Ba' dyin
Autora: Marta Leonor Vidal García


Museo de Marrakech

Este Museo está ubicado en una antigua residencia de finales del XIX y cuenta con exposiciones de artistas contemporáneos.

De aquí ya podemos ir bajando hacia los Zocos.

Los Zocos

Para orientarse en los zocos el mapa de Dar Nouba está bien. Si se fijan no es tan complicado orientarse. Los zocos están atravesados por dos calles principales paralelas, Suk Attarine y Suk el -Kabir que se cruzan por callejones perpendiculares  (kissariat) y una vez le pillas el truco es divertido entrar y salir de un lado a otro por el zoco de las babuchas.


Foto: Zoco de las babuchas
Autora: Marta Leonor Vidal García


Las referencias que voy a ir dando para que se orienten son las que tomé de mi puño y letra "cartografiando" la zona en mi cuaderno de notas. Si se pierden (que será lo más probable) no admito reclamaciones.


Si bajamos desde el Museo de Marrakech, encontramos a la derecha tres arcos de entradas al zoco. Entrando por la tercera entrada y siguiendo recto a la derecha  entramos en el Souk Cherratine. La calle es Souk el Kebir.

A ambos lados tenemos las siguientes referencias:

- A la derecha vamos pasando la Herboristeria des Amis II, el Souk Moulayaii, el Souk Smat Margam, el Souk Harrarinejdida, el Souk Ahick, el Kissariai Hasj Abdessalem, todos ellos en callejuelas perpendiculares.

- A la izquierda tenemos el Souk Serrajine más o menos enfrente y a la misma altura del del Kissariai Hasj Abdessalem.

Pasado todo este tramo hay un arco blanco y cruzándolo vamos encontrándonos:

- A la derecha una entrada en arco blanco, el Kissariai Dlala (arco rosa y verde), una callejuela no rotulada,  una entrada en arco con estuco y una callejuela de entrada al Petit Souk Kissariat Benis (está enfrente del cartel indicativo del Cafe de las Especias, a la misma altura).

- A la izquierda vemos el cartel del Souk Principal de Tapis  una entrada que conduce al Crie Berebere o Souk Zrabia y un poco mas adelante  un cartel indicativo del Cafe des Epices que nos indica ya la entrada a la Plaza Rabha Kedima.


 
Si entramos aqui a la izquierda nos desviamos a la plaza Rabha Kedima (Place des Epices) está llena de puestos de especias, hierbas y cosméticos. El Café de las Especias se encuentra en esta plaza. Enfrente del Cafe tenemos el Souk Btana, dedicado a los cosméticos. A la izquierda se encuentra el Souk des lanes (Rue Rabha Kedima).

Deshaciendo el camino y volviendo a la calle principal  Souk el Kebir al mismo punto donde está el cartel del  Cafe des Epices seguimos el recorrido.




Foto: Puesto de gorros con los típicos sombreros Fez o "tarbush"
Autora: Marta Leonor Vidal García


Atravesando una puerta en arco seguimos la calle que en este tramo se llama Souk Semmarine.

- A la izquierda la entrada al Souk des laines y La Lampe de Aladine Pasaje Antiquaire.

- A la derecha Au tresor de Monsieur Tapis y un arco de estuco blanco con las fechas 1357 y 1930.

Ya pasando una puerta en arco con estuco termina el Souk Semmarine. Entramos en una zona cubierta con las siguientes referencias:

- A la derecha está el pasaje al Souk Djaj.

- A la izquierda la calle principal el Souk el Bahja. Si tomamos esta calle ya saldríamos a la Plaza de Djema el Fna.

Otra opción en vez de ir a la plaza de Djema el Fna sería meternos por la Plaza de Bab Futh y continuar el recorrido subiendo hacia el barrio de Mouassine donde hay algunas tiendas de diseño muy conocidas.

PLAZA DJEMAA EL FNAA

La Plaza Djemaa El Fna es el punto donde se concentra toda la vida y la actividad, llena de bailarines, malabaristas,  encantadores de serpientes, aguadores. Se consigue una panorámica amplia de la plaza desde las terrazas de algunos cafés y restaurantes.





Foto:  Vista de la Plaza de Djema el Fna
Autora: Marta Leonor Vidal García


Advertencia a tener en cuenta: los aguadores, domadores de monos, encantadores de serpientes etc..  que pululan por los alrededores de la Plaza están allí para posado retribuido y van a pedir dinero por la foto. Incluso a veces si tomas planos generales donde aparecen aunque sea de lejos, se pueden poner bastante bordes. En alguna ocasión sin haber sacado ni siquiera una foto ya venían a pedir dinero viéndote con la cámara. Los que tengan fobia a los reptiles mejor no se acerquen mucho a los grupos de encantadores de serpientes.



Foto: Serpientes
Autora: Marta Leonor Vidal García



Hay en la plaza algunos puestos de chicas que se dedican a tatuar en henna negra. Algunas ya van por la calle con los tubos de henna a la caza del cliente y te asaltan  insitiendo en que sólo te quieren a hacer una flor de regalo. Si aceptan terminarán sin posibilidad de escape con el antebrazo entero tatuado y discutiendo la tarifa del servicio. La henna natural es la henna que queda en un tono rojizo ocre, mucho menos vistosa que la negra y de una coloración menos duradera, pero la negra lleva aditivos químicos que pueden provocar reacciones alérgicas. Yo me hice una vez en El Cairo la henna negra en el brazo y no tuve problemas, pero aquí no me arriesgué porque había leído casos de gente que tuvo irritaciones de la piel. En el zoco de la henna de Fez un chico de uno de los puestos de hierbas y perfumes me ofrecíó llamar a una chica que tatuaba con henna natural pero no tuve tiempo. En Goulmima la señora del hotel me recomendó en caso de querer hacerme un tatuaje que era mejor hacerselo en alguna casa bereber del pueblo con henna natural antes que recurrir a uno de estos puestos de la calle en las ciudades donde no sabes lo que te estan echando.

Hay que tener un poco de precaución en los alrededores de la Plaza Djemaa El Fna con bolsos y carteras. Ya comenté en la primer entrada de esta serie dedicada a Marruecos que la seguridad es bastante alta,  pero sí puede ocurrir algún robo al descuido en las zonas más concurridas de turismo, como es la Plaza, donde hay merodeando algunos carteristas. De todos modos, hay mucho control de la policia turística. Me llamó la atención la presencia en la plaza de un furgón policial con rejas preparado para llevarse detenidos.

Por la noche la Plaza Djemaa El Fna se llena de puestos para cenar. Hay muchísimos y los empleados se disputan los potenciales clientes intentando captarlos por la calle. El ambiente es muy animado.

También se puede tomar zumo de naranja en los puestos de zumos (también numerados) que se instalan por el día, eso sí, controlando que no hagan rebaja con agua.


Foto: Puesto de zumo en Djema el Fna
Autora: Marta Leonor Vidal García


En próxima entrada comentaré las visitas de la zona sur de la plaza de Djema el Fna.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal, El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud, El Valle de Aït Bou Guemez, La ruta de las Mil Kasbahs (I): de Skoura a Boulmane Dades, La ruta de las Mil Kasbahs (II): De las Gargantas del Dades a Goulmima, De Goulmima a Erg Chebbi, Zagora y el Valle del Draa, La ruta de las Mil Kasbahs (III): Ouarzazate y Ait Benhaddou, Marrakech (I): información general.

martes, 23 de febrero de 2010

21 días en Marruecos (19): Marrakech (I): Información general

Mi viaje a Marruecos terminó con una estancia de 3 días en Marrakech.

Desde su fundación en el s. IX por los almorávides Marrakech ha sufrido los avatares de la sucesión de dinastías rivales. Vivió el desarrollo comercial como punto de tránsito de las rutas de caravanas hacia el África subsahariana y de relaciones comerciales con la España musulmana en la época de los dos grandes imperios bereberes que se sucedieron: los almorávides y los almohades.




Foto: Detalle de la Qubba Ba'dyin, único vestigio del Marrakech almorávide
Autora: Marta Leonor Vidal García



Tras la decadencia vivida en los tres siglos de reinado de los benimerines, que desplazaron la capitalidad a Fez, la subida al poder de la dinastía saadí, que devolvió la corte a Marrakech, le dió a la ciudad su época de mayor esplendor arquitectónico con la construcción del Palacio El Badi ("el incomparable") del que sólo sobreviven hoy los muros.



Foto: lo que quedó del Palacio El Badi
Autora: Marta Leonor Vidal García

Finalmente Marrakech volvería a perder la capitalidad con los alauitas, la dinastía árabe que tomó el poder en 1668.





Foto: cigüeñas en el Palacio el Badi
Autora: Marta Leonor Vidal García


INFORMACION SOBRE MARRAKECH

En el foro LosViajeros hay un hilo muy completo con muy buena información preparado por los usuarios Hayati y Noah72, muy útil para planificar la visita a esta ciudad y excursiones a alrededores y tiene bastante información útil de recomendaciones de visitas, alojamientos, donde comer, compras etc.. :

Resumen de "Ofrezco consejos sobre Marrakech"


ALOJAMIENTO

En general en Marrakech el alojamiento es algo más caro que en otras ciudades de Marruecos. Los hoteles tipo riad, la mayoría regentados por extranjeros, se han puesto muy moda en las últimas décadas y los precios son algo más altos que los de otras ciudades aunque también hay que decir que tiene alojamientos de mucha calidad.

Si eligen alojarse en la medina tengan en cuenta que los coches normalmente no pueden llegar hasta el hotel, porque no pueden circular por las callejuelas. Se concierta una hora de recogida con el hotel y vienen a buscarlos con un carrito para llevar las maletas.

Dar Nouba donde yo me alojé me parece una opcion muy recomendable. Es una casa marroquí en pleno corazón de la medina, un poquito más arriba de la Madrasa Ibn Yousef. Los propietarios son un matrimonio de marroqui y belga (él habla  perfectamente español). La casa está muy cuidada y las habitaciones las tienen impecables.

Reservé directamente por email (me pidieron un deposito de 70 € bien dando la visa para el cargo, bien haciendoles un ingreso en su cuenta corriente) y la habitacion me salió 50 € diarios en septiembre de 2008.


Dar Nouba
Hart Soura, Derb Slima N9
Tf: (00) 212 5 61 67 56 26

Para llegar al hotel tienen que entrar por la medina por la puerta de Bab Kechich, seguir recto, tomar a la izquierda, luego a la derecha aparcar el coche en el parking Poste de Bab el Khemis (cerca del Hospital el Antaki) y llamar al hotel para que les vengan a recoger.

Otras dos opciones de alojamiento más económico en Marrakech que me dieron como recomendables son:

Jnane Mogador Hotel
Derb Sidi Bouloukat 116
024 426323


Hotel la Gallia
Rue de la Recette30
Tf: 00 212 5 22 44 59 13 y 24 39 08 57

Annakin, de LosViajeros, me había aportado algunas recomendaciones más de alojamientos en distintos precios:

Les Cicognes

Berima 108
Tel: 212 5 24 38 27 40
Fax: +212 (0)24 38 47 67
web: Les Cicognes
email: info@lescigognes.com


Dar Rbaa Laroub
61, Derb Abib Allah, Quartier Mouassine
Tel. 00212 524 39 07 16
Tel. 00212 563 01 42 34
Fax. 00212 524 37 67 37
web: Dar Rbaa Laroub


Riad Eden
25, derb Jdid, Riad Zitoune Lakdim
Tel. 00212 5 72 04 69 10
web: Riad Eden


L’ Oliveraie de Marigah
web: L'Oliveraie de Marigha
Es una opción de alojamiento a una hora de Marrakech y un sitio que me describió como un remanso de paz.

Para riads ya en precio más alto el hilo de Hayati y Noah72 tiene muy buenas recomendaciones.


PLANOS DE MARRAKECH

La medina de Marrakech, declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, no es tan grande ni tan complicada como la de Fez, pero siguiendo mi obsesión cartográfica, les dejo una buena colección de planos. El último me lo dieron en Dar Nouba, donde me alojé y está bastante detallado en la zona que cubre.




Plano de la medina de Marrakech (Dar Nouba)

También pueden comprar planos turísticos de la medina (estaban a 25 dirhams en septiembre de 2008)  en el Fnac Berebere, pero por lo que estuve viendo no son muy detallados.






Foto:Souk Semmarine
Autora: Marta Leonor Vidal García




COMER EN MARRAKECH

Pueden consultar el hilo de Hayati y Noah72 para buenas recomendaciones de restaurantes en Marrakech. En la plaza de Djema el Fna y alrededores hay algunos restaurantes conocidos, como Le Marrakchi, con dos pisos, con vistas a la plaza, en un precio medio en platos a la carta y que también ofrece menús de degustación aunque sólo para cenas.  Hayati recomendaba probar los breuats y el tajine de cordero con ciruelas. Tambien tienen Dar es Salama en una callejuela (170 Riad Zitoun Kedim) cerca del Cafe Glacier y una opción más económica es Chez Chegrouni, en la propia plaza, que tiene una terraza siempre abarrotada de gente. Los puestos de la plaza que se montan solo de noche para cenas son otra opción más barata y que permite vivir el ambientillo animado de la zona. Hay recomendaciones de algunos concretos (van numerados) pero probé varios y tampoco noté una excesiva diferencia en la oferta.


 


Foto: Plaza de Djema el Fna
Autora: Marta Leonor Vidal García



COMPRAS EN MARRAKECH

Como Marrakech me pilló al final del viaje, hice algunas compras aquí aunque confieso que no soy una buena compradora. El regateo (que requiere paciencia, tiempo y  también sentido del humor) me agobia bastante.


 

Foto: Rahba Kedima o la Plaza de las Especias
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los zocos de Marrakech a mí me recordaron bastante al estilo del Gran Bazar de Estambul, muy enfocado a la venta al turista y donde tienes que mirar y comparar mucho o ir a sitios seleccionados si te interesa comprar artículos de una cierta calidad.

En cualquier caso dejo referencias de sitios donde compré algunas cosas:

Kaftanes

Hay una tienda donde vendían modelos muy bonitos y donde compraban señoras marroquís. Las telas me gustaron.  Eran bastante consistentes (no esa tela de algodón finito tipo pareo que tienen los kaftanes  tipo playero que venden para los turistas) y tenía algunos modelos muy bonitos con bordados bastante elaborados:


ARABICA VET
HAMID MAKHMOUKH
Vente des vetemets traditionnels
36, KISSARIAT EL AHBASS
 00212524391436

La tienda está en una de las callejuelas perpendiculares a Souk el Kebir. Preguntando darán con ella.

Babuchas

Dicen que las mejores se fabrican en Fez. Una referencia de precios que se dio en el foro LosViajeros para las babuchas en Marrakech fueron 80 dirhams para las de mujer, pero por lo que estuve viendo, me parece que ese precio vale sólo como orientación para los modelos más sencillos (era el precio de las que ví  por ejemplo en varias tiendas de precio fijo en un mercado local -sin guiris- para un modelo estándar muy sencillo). No me parece que sea generalizable, pues hay muchas calidades distintas de babuchas (ante, cuero, terciopelo, bordadas, sin bordar, babuchas para la calle, babuchas para casa..). La calidad del cuero también es variable (yo no lo distingo, pero a veces mis pies sí lo notaban bastante al probarme).

Compré varios pares de modelos sencillos en un taller de un zapatero artesano. Es bajando por la calle del Museo de Marrakech. Al llegar a la altura de la entrada al Zoco, en lugar de entrar al zoco Souk el Kabir (que está a la derecha con 3 entradas), seguimos bajando por la calle de la izquierda, que se llama Sidi is Haak y encontramos la tienda en el nº 79.

No tenía mucha variedad de modelos, pero para comprar modelos sencillos conseguí mejores precios que en el zoco de las babuchas para los mismos modelos.

Teteras y bandejas vasitos de té

En casi todo el zoco venden en todas las tiendas teteras y bandejas con juegos de vasos de calidades muy variables desde alpaca a simple quincalla (las teteras de más calidad pesan más, pero hay muchas cuestiones a tener en cuenta: algunas son solo decorativas y no sirven para hacer té, hay que asegurarse).

Yo compré en dos sitios:

En una tienda de antigüedades en la Plaza des Ferblantiers una tetera vieja ("antigua" ya me parece un término demasiado solemne)

L’Art Marocain
El ABDI ABDELJABBAR
50, Place des ferblantiers
00 212 52 24 376246

Y en otra tienda pequeñita cerca del Museo Tiskiwin compré otra tetera y una bandeja redonda grande.

Los vasos los compré en una tienda normal o sea un almacén de artículos de cristal, no turística. Los juegos de vasos del zoco son muy baratos y regateando se consiguen  casi tirados pero a algunos les he visto perder el dibujo a las pocas lavadas en casa de amigos.


Lámparas

En la Plaza des Ferblantiers al lado del Palacio La Bahia (se entra a la derecha antes de llegar al palacio) están los talleres de fabricantes de lámparas y te ofrecen precios más baratos que los de la medina. Los precios oscilan de 100-300 dirhams. Vale la pena comprarlas aqui. Tienen muchos modelos y muy bonitos y salen mucho mejor de precio.

Especias

En Rahba Kedima, la plaza de las especias, pueden encontrar variedades de especias y hierbas, pero por lo que ví los precios también hay que regatearlos. Compré en un pequeño mercado en la zona sudeste de la medina, pasada la plaza des Ferblantiers subiendo por la Rue Riad Zitoun el Jedid un combinado de especias variadas muy aromático y con un punto dulzón que le da muy buen sabor a platos de carne o verduras.

Teclados de ordenador en árabe

Ya sé que no es un souvenir muy corriente, pero es que como estoy estudiando árabe quería tener uno.  El dueño de Dar Nouba me dirigió a una tienda de informática  que está en una calle cercana a la Mezquita de la Kotubia. Al tener delante el minarete, subimos la primera calle a la derecha (Paralela a la Avenida principal).

INFO EL BADOURI S.A.RI.
Calle Fatima Al Zohra
(está al lado de un Laboratorio fotográfico)

El teclado me costó 50 dirhams.

En próximas entradas hablaré de visitas en Marrakech.


Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal, El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud, El Valle de Aït Bou Guemez, La ruta de las Mil Kasbahs (I): de Skoura a Boulmane Dades, La ruta de las Mil Kasbahs (II): De las Gargantas del Dades a Goulmima, De Goulmima a Erg Chebbi, Zagora y el Valle del Draa, La ruta de las Mil Kasbahs (III): Ouarzazate y Ait Benhaddou.

jueves, 18 de febrero de 2010

21 días en Marruecos (18): La ruta de las Mil Kasbahs (III): Ouarzazate y Ait Benhaddou

A la vuelta del Valle del Draa ya terminé el último tramo que me faltaba por  la llamada ruta de las Mil Kasbahs.


OUARZAZATE

Ouarzazate es una población situada en la confluencia de los Valles del Dades y del Draa que se ha hecho famosa por el rodaje de películas como "Lawrence de Arabia", "El cielo protector" (una pésima adaptación , por cierto, de la novela de Paul Bowles) y que cuenta hasta con unos estudios cinematográficos, los estudios Atlas.

Llegué a Ouarzazate ya de noche y me dirigí a Dar Daif, una opción de alojamiento en plan coqueto, en precio alto, pero que cuenta con una mini-chambre que sale bien de precio. El hotel está a las afueras de Ouarzazate y hay carteles indicativos para llegar. No tiene pérdida.

Dar Daif
Maison d'hotes
B.P. 93 Douar Talmasla
Tel: 00 212 524 854247
Fax: 00 212 524 854948
         desert@menara.ma

En septiembre de 2008 los precios eran:

Mini Chambre: 390 dirhams (37 €)
Chambre: 780 dirhanms (74 €)
Suite Junior: 1120 dirhamas (106 €)
Suite: 1600 dirhams (151 €)

Al día siguiente por la mañana visité la Kasbah de Taourirt, el principal y casi único atractivo de Ouarzazate. Esta kasbah ha sido restaurada parcialmente por la UNESCO. Es un poco laberíntica, pero se puede hacer la visita sin guía. La entrada en septiembre de 2008 costaba 20 dirhams.


Foto: Kasbah de Taourirt
Autora: Marta Leonor Vidal García

La Kasbah fue en la decada de los años 30 del s. XX la residencia de la dinastía Glaoui.

 

Foto: Kasbah de Taourirt
Autora: Marta Leonor Vidal García

Las dependencias de la favorita, que son las habitaciones más vistosas, cuentan con decoración de estuco y techos en madera de cedro policromada.


 

Fotos: Kasbah de Taourirt
Autora: Marta Leonor Vidal García



AIT BENHADDOU

Para llegar hay que tomar un desvio a la derecha a unos 30 kms de Ouarzazate. La carretera que llega a Ait Benhaddou está regularcilla pero accesible para un turismo. Esa misma carretera llega hasta Telouet donde hay una kasbah interesante para visitar, pero aqui me dijeron que sí hacía falta un 4 x 4.

 

Foto: Ait Benhaddou
Autora: Marta Leonor Vidal García

Para llegar a la Kasbah de Ait Benhaddou hay que bajar desde el hotel La Kasbah por un camino lleno de tiendas de souvenirs y cruzar al otro lado del rio. Habia burros que ofertaban para cruzar  a 20 dirhams, luego a 10. No quise utilizar el servicio, no por tacañería, sino porque no me apetecia montar en burro. Por una zona que había poca profundidad de agua (a media pantorrilla) me quité los zapatos y crucé a pie sin problemas (tener en cuenta que el caudal varía según la epoca del año, no vayan a acabar remojados hasta el cuello y con la cámara destrozada) mientras desde la orilla me increpaban los dueños de los burros haciendo gestos y gritando que había mucha profundidad y que me iba a ahogar. Creo que algún propietario de burro deseaba verme caer al agua con la cámara pero no hubo suerte.


Foto: Ait Benhaddou
Autora: Marta Leonor Vidal García

Te piden 10 dirhams a la entrada de la Kasbah para acceder al recinto, que está declarado patrimonio de la Humanidad y ha sido escenario de alguna pelicula como "Gladiador".


Foto: Ait Benhaddou
Autora: Marta Leonor Vidal García

Subiendo hasta arriba donde hay una construccion en ruinas se aprecia una buena vista. Si quieren entrar a algunas casas privadas, donde se rodaron algunas escenas de  películas los propietarios suelen pedir 10 dirhams por la entrada.

Dentro del recinto hay bastantes tiendas, chiringos y se nota que hay mucha afluencia de turistas, pero a pesar de todo es un visita que vale la pena, porque es una de las kasbahs mejor conservadas.


Foto: Ait Benhaddou
Autora: Marta Leonor Vidal García

De aqui ya me dirigí hacia Marrakech por la carretera que pasa el puerto de montaña del T’Zin Tichka. Ya en Marrakech fui a devolver el coche a Firstcar en el aeropuerto de Menara. Marrakech sí me pareció una ciudad con un tráfico mucho más denso y caótico y donde puede resultar agobiante la conducción. Entregado el coche, el empleado de Firstcar me acercó a la medina, donde había quedado con el dueño de Dar Nouba  (el alojamiento donde me quedé en Marrakech) en  Bab Kechich. Me esperaban 3 días completos de estancia en Marrakech.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal, El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud, El Valle de Aït Bou Guemez, La ruta de las Mil Kasbahs (I): de Skoura a Boulmane Dades, La ruta de las Mil Kasbahs (II): De las Gargantas del Dades a Goulmima, De Goulmima a Erg Chebbi, Zagora y el Valle del Draa. 

martes, 16 de febrero de 2010

21 días en Marruecos (17): Zagora y el Valle del Draa

Desde Er-Rissani me dirigí a Zagora-Valle del Draa por la ruta Tazzarine-N'kob-Tansikht-Zagora (la carretera que viene en el mapa Michelín como N12 y R108). La carretera se hizo algo pesada, pero está bien, es muy llana, sin problemas para un turismo y el paisaje es muy bonito.



Foto: Paisaje de la ruta
Autora: Marta Leonor Vidal García

El Valle del Draa comprende 200 kms de palmerales en sus dos orillas donde puede apreciarse la sucesión de ksar de adobe.




Foto: Paisaje de la ruta
Autora: Marta Leonor Vidal García





Foto: Pueblo en la ruta
Autora: Marta Leonor Vidal García


ZAGORA

Es la localidad principal del Valle, de unos 30.000 habitantes.

Alojamiento

En Zagora hay muchas opciones, desde hotelazos de lujo a opciones más económicas.

Económico


FernandoMuñoz me daba estas dos opciones de alojamiento:

El Hotel Kasbah Asmaa, a la salida de la ciudad, nada más cruzar el puente media pensión a 300 Dh.
web: Kasbah Asmaa
Telephone : +212-(0)524.84.75.99
Fax : +212-(0)524.84.75.27
email: kasbah@asmaa-zagora.com

El Albergue Chez Alí en la propia ciudad, a las afueras antes de cruzar el rio, que ofrece varios tipos de alojamiento con precios entre los 130 y los 180 dh. la media pensión.

Auberge Restaurant Chez Ali
Avenue Atlas-Zaouite El Barraka
Tel:0021254846258
Web: Chez Ali
Email: contact@chez-ali.com

En precio alto

Palais Asmaa (recomendacion de Paquiort,  usuaria de LosViajeros)

Téléphone : 00 212 524.84.75.55 - Fax 00 212 524.84.75.16


Villa Zagora, una casita muy pija que está a la salida de la ciudad, cruzando el puente y tomando un desvío a la izquierda, en la carretera que lleva al camping de Zagora. En septiembre de 2008 estaba la doble a 720 dirhams y la individual a 520.
Tf: (00) 212 524846093


VISITAS

En Zagora se puede subir a la montaña,  Djebel Zagora para apreciar la vista del palmeral y el río. Conserva las ruinas de la muralla de una fortaleza almorávide del siglo XI. Hay que tomar la carretera que lleva al camping de Zagora, aparcar el coche y subir a pie.



Foto: Vistas del valle
Autora: Marta Leonor Vidal García

Los dueños del hotel donde me alojé en Goulmima me recomendaron mucho el mercado de alfombras de Zagora, que se hace creo que en domingo, pero no coincidió.

TAMGROUT
Una excursión a 18 kms de Zagora.


Tamgrout es una localidad que se nota que recibe muchos turistas y nada más aparcar ya se te acercan chicos a ofrecerse de guias y también se ve a los niños pequeños muy maleados por el turismo y que se lanzan en seguida a pedir dinero.


En Tamgrout se puede visitar la Biblioteca Coránica (no se paga entrada, se deja una propina al encargado), que conserva ejemplares de manuscritos muy antiguos, incluido unos manuscritos en piel de gacela.

Tambien se puede visitar el patio de la Zaouia Naziriya (es un lugar donde acude mucha gente enferma a pedir curación y algunos se quedan allí en el patio de la Zaouia).



Foto: Zaouia Naziriya
Autora: Marta Leonor Vidal García


Se puede visitar tambien el ksar y los talleres de cerámica (es una cerámica en color verde típica de allí).



Foto: Niños en el ksar
Autora: Marta Leonor Vidal García

M' Hamid está a 80 kms de Zagora, es el final de la carretera, y se pueden contratar allí excursiones al desierto del mismo estilo de las que se hacen en Erg Chebbi (Merzouga) para visitar la duna de Erg Chigaga, también bastante turisteada, pero parece que algo menos que Erg Chebbi. No llegué a ir porque ya no tenía planteamiento de excursión al desierto y FernandoMuñoz me recomendó que centrara la jornada en recorrer con toda tranquilidad el valle del Draa, y que no bajara a M'hamid si no iba a incluir el Chott Iriki en mi ruta.

Ya desde Zagora volví a hacer el mismo camino para dirigirme a Agzd y de allí a Ouarzazate.

DE ZAGORA A AGDZ


Unos 30 kms antes de Agzd hay un mirador con vistas al palmeral y un poco más adelante un cruce con un desvio que pone "circuito turistico" y lleva al palmeral de Beni Zoli.




Foto: Vistas del valle
Autora: Marta Leonor Vidal García


Tenemos en el camino la visita a la Kasbah de Tissergart y el Museo de artes y tradiciones del Valle del Draa (la entrada en septiembre de 2008 costaba 20 dirhams) que vale la pena.




Foto: Pasajeras de mi coche en el camino hacia Azgd
Autora: Marta Leonor Vidal García


Otra kasbah de camino es la  Kasbah de Said Arabi, que es privada, la enseña el propietario (pedia 15 dirhams). Me pareció una visita prescindible. Ojo con los vendedores de dátiles que están en la carretera que te siguen para hacer de guias y se ponen algo plastas.



Foto: Kasbah de Said Arabi
Autora: Marta Leonor Vidal García

De aquí seguí parando tranquilamente en los pueblecitos de la ruta hacia Azgd.



Foto: Kasbah
Autora: Marta Leonor Vidal García



Foto: Marabout
Autora: Marta Leonor Vidal García



El único incidente digno de destacar (si se puede considerar como "incidente") que tuve en Marruecos fue recorriendo los pueblos en esta zona:  una piedra que me tiraron a la cabeza unos niños en una parada en un pueblecito de la ruta donde paré a comprarme una coca-cola. Les pegué unos cuantos gritos y en seguida los reprendió un adulto. No le dí mayor importancia al tema, pero he leído luego comentarios de gente en foros que hablaba de mala experiencias en Marruecos quejándose de las pedradas de chiquillos gamberros como si fueran algo supergeneralizado. Yo al menos sólo tuve esta única experiencia en 21 días de viaje y la verdad es que no le dí trascendencia más allá de una anécdota. Pienso que también me podría haber pasado en algunos pueblos de España.

Ya poco antes de llegar a Agzd podemos desviarnos a visitar el ksar de Tamnougalt que está encima de una colina. Se accede desde la carretera a Agzd donde hay que tomar un desvio a unos 5 kms de Agdz (la carretera regularcilla pero se puede hacer en turismo). Se deja el coche al lado del hotel restaurante Kasbah Itrane albergue restaurant y no hay más que subir la colina.


Foto: Ksar de Tamnougalt
Autora: Marta Leonor Vidal García

Ya tan habituada al asedio por la ruta de las kasbahs, esperaba encontrarme al llegar arriba una legión de vendedores y guías no oficiales y para mi sorpresa arriba no habia nadie. Estaba desierto, en un silencio absoluto.




 


Fotos: Ksar de Tamnougalt
Autora: Marta Leonor Vidal García


Me dio una cierta aprensión entrar temiendo encontrarme algún bicharraco dentro del ksar abandonado (salieron volando unos grajos o  pajarracos similares del interior de las ruinas), pero mi único encuentro fue con  unas cuantas simpáticas ardillas saharianas que salieron corriendo al notar mi presencia.  Fue una visita muy agradable el poder meterme a curiosear por las ruinas sin nadie por allí.








Fotos: Ksar de Tamnougalt
Autora: Marta Leonor Vidal García

Si siguen la carretera que no está asfaltada se aprecia un paisaje muy bonito.


Foto: Paisaje
Autora: Marta Leonor Vidal García

21 días en Marruecos (16): De Goulmima a Erg Chebbi

Despues de dejar Goulmima seguí mi ruta hacia Errachidia-Erfoud- Er-Rissani- Erg Chebbi (Merzouga).

Pasé por Er-Rissani dando una vuelta por las ruinas de Sijilmassa, antigua capital de un principado independiente y que fue punto de tránsito de las caravanas de la ruta de la sal. De allí me dirigí hacia Merzouga donde se encuentra el Erg Chebbi, la cadena de dunas que según la leyenda se formó cuando una tormenta enterró en arena la zona como castigo divino a sus habitantes por haberle negado hospitalidad a una mujer y su hijo.


Cómo llegar

La única carretera asfaltada para llegar a Merzouga es la que hay desde Er-Rissani. La otra carretera desde Erfoud es pista y no se puede hacer en un turismo.

Una observacion, si van como yo en turismo y no en 4 x 4: los albergues y hoteles en Erg Chebbi están  situados a los lados de la carretera asfaltada y se llega a ellos en pistas a diferentes distancias, oscilando de 2 km el mas cercano (el de Ali el Cojo) a casi 20 kms en algunos atravesando pistas llenas de piedras y donde el viento lleva arena, con  probabilidades de pinchazo de rueda. Si van en turismo y tienen reserva será mejor concertar un punto de recogida con el albergu o el hotel.

Alojamiento

Erg Chebbi se ha puesto en los últimos años muy de moda para grupos de turismo organizado, que van a hacer noche en el desierto a una jaima con excursión en camello a la duna, con la proliferación de hoteles y albergues que han subido bastante los precios.

Dejo opciones de alojamiento que fui recopilando de recomendaciones de usuarios:
Campamento La Belle Etoile (recomendación de universo18, de LosViajeros)


En albergues Fernando Muñoz en su blog citaba como albergues de más calidad con confort pero que no justifican sus precios,  el Tombuctú, Tel: 00212 535 577091 y el Derkaoua (400-600 dh en 2006), Tel: 00212 535 577140, este último a medio camino entre Erfoud y Merzouga.
 
El de mejor relación-calidad precio que recomendaba es el Duna de Oro, media pensión a 250 dh (abril 08),  a 23 kms de Er Rissani, al norte de Merzouga, a los pies del Erg Chebbi, donde se rodaron las escenas del avión estrellado de El Principito y parece que el fuselaje aún permanece ahí.
Tel: 00 212 561 350665
Opciones más económicas de albergues son el Yasmine o el albergue de "Alí el cojo":


Albergue Yasmine
Tel: 00212 535 576783
Está en el extremo norte del Erg Chebbi.

Abergue de Ali el Cojo (que me recomendó también paquiort, de LosViajeros)
tel.: 00 212 555 57 70 37
fax: 00 212 555 57 76 27
web: Albergue Ali el cojo

Como Erg Chebbi se ha puesto mucho de moda, los precios de los albergues se han disparado bastante acercandose a los de los hoteles. El albergue de Ali el Cojo, que era el más cercano a la carretera y donde sí me arriesgué a acercar el coche en pista para echar un vistazo y preguntar precios ya estaba por unos 50 euros en septiembre de 2008.

Inicialmente tenia la idea de hacer noche en Erg Chebbi  pero despues de darme una vuelta por la zona desistí de la idea. Las fotos que he visto de la duna me parecen muy bonitas y el ver amanecer alli debe tener su encanto, pero, como ya me habían advertido, me pareció una zona muy turisteada.

Como desierto desde luego, como ya me advertía FernandoMuñoz, está muy poco desierto. La carretera desde Er-Rissani a Merzouga en la zona donde están los desvios a los hoteles estaba llena de "ganchos-cazaturistas" de presuntos tuaregs tratando de parar a los coches para captar clientes para los albergues y no me atrajo nada esa atmósfera de cazadores de comisiones.

Pero me terminé de echar para atrás en la idea de hacer noche allí cuando empezó a levantarse viento que me recordó a las tormentas de siroco que tenemos a veces en Gran Canaria. El caso es que acerté en el pronóstico meteorológico, pues esa noche hubo lluvias torrenciales con vientos fuertes. Nada más dar la vuelta al coche para volver a er-Rissani empezó a desatarse un viento huracanado que me llenó el coche de arena (ya me temía yo acabar enterrada también como en la leyenda) cayó una tromba de agua  impresionante y me alegré enormemente de haber desisitido de la idea de pasar la noche en Erg Chebbi. Para otro viaje tendrá que ser.

Volvi a Erfoud para pasar la noche allí y salir al dia siguiente hacia Zagora.

Me alojé en Erfoud en el Hotel Canne (150 dirhams en septiembre de 2008)
Avenida Moulay el-Hassan
telefono 00 212 535 578695

Es una opción económica en el centro, básico pero limpio. El salón de la recepción parecía un club social, lleno de gente viendo el fútbol en la televisión.

Esa noche cayó el diluvio universal en Marruecos. Jamás había visto semejante tromba de agua. Menos mal que no se me ocurrió pasar la noche en el desierto porque hubiera terminado haciendo piragüismo con el camello o usando la jaima de lancha salvavidas.

En Erfoud fui a cenar a un restaurante llamado Aicha en el Boulevard Mohamed  V, un sitio pequeñito con mesitas en la calle que servía comidas caseras.  Allí me abordó mientras cenaba un señor que se presentó como dueño de una tienda, con una petición original: si podia redactarle un escrito en castellano para mandar un email a unos clientes canarios a los que les habia mandado un envio de alfombras porque el no sabia escribir en español. A mi la peticion me pareció de lo más surrealista y sospechaba que era un reclamo para llevarme a la tienda a ver si caía alguna compra. Así que le dije claro que si necesitaba servicios de traductor-intérprete y redactor amanuense de emails en tarifa nocturna, que de acuerdo, yo le escribía el texto, pero bisaraha ("con franqueza") que se olvidase de la idea de venderme nada, porque estaba cansadísima, totalmente molida de la paliza de viaje. También le dije de cachondeo que eran 50 dirhams por el trabajo de traducción-redaccion y creo que por un momento el pobre hombre me tomó en serio.

Pues nada, acompañé al señor a la tienda que regentaba con su hermano en el mismo Boulevard Mohamed V, un poco más arriba del restaurante y le redacté el correo. Por supuesto, como ya me imaginaba, tentaron a ver si caía una compra. Me sacaron un cofre de joyería y gemas y hay que reconocer que tenían buenas piezas y las piedras eran buenas (se sorprendieron bastante de que yo tuviera algunos conocimientos de gemas y también supieron identificar una piedra especial poco común que suelo llevar o sea que aprobados ambos). También tenían en la tienda algunos mantos negros bordados en colores de los que llevan las mujeres bereberes, muy bonitos. Me hubiera gustado comprar alguno, pero no me sentía motivada al "shopping" ni con fuerzas para iniciar un regateo, estaba demasiado cansada del palizón de viaje y sólo quería volver al hotel y dormir para salir al día siguiente temprano hacia el Valle del Draa, asi que acepté un té de cortesía y me volví al hotel.

Sentí no haberme comprado el manto bereber, porque luego me vino a la cabeza una idea malévola: como parece que no haber estado en el desierto de Erg Chebbi en un viaje a Marruecos queda un poco mal, podía haber hecho un foto-montaje disfrazada con el manto posando con los camellos en las dunas de Maspalomas diciendo que era Erg Chebbi.


Foto: camellos en las dunas de Maspalomas (a falta de fotos de Erg Chebbi)
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al día siguiente salí en dirección al Valle del Draa.

miércoles, 10 de febrero de 2010

21 días en Marruecos (15): La ruta de las Mil Kasbahs (II): De las Gargantas del Dades a Goulmima

Al dia siguiente tómé la carretera de las Gargantas del Dades (embarrada y llena de piedras por zonas). En una zona donde la lluvia había arrastrado desprendimientos de piedras me quedé atascada  sin poder arrancar el coche después de varios intentos, para gran jolgorio de los chiquillos de los alrededores que vinieron en enjambre con la esperanza de sablearme por empujar el coche. Pero no hubo ni ocasión a ello.  Mi vehículo bloqueaba el paso a cualquier otro coche en aquel tramo y en cuestion de segundos se me llenó el carnet de baile de voluntarios para empujar desinteresadamente.

GARGANTAS DEL DADES 

La carretera a las Gargantas pasa por  un entorno muy bonito en vegetación y en formaciones geológicas.



Foto: Valle del Dades
Autora: Marta Leonor Vidal García

Se pasa tambien por los restos de una kasba en Ait Youl.



Foto: Valle del Dades
Autora: Marta Leonor Vidal García


Pasadas unas curiosas formaciones rocosas se encuentra el pueblo de Aït Oudinar.








Foto: Formaciones rocosas en el Valle del Dades
Autora: Marta Leonor Vidal García

En Aït Oudinar una vez recorridos unos 2 kms aproximadamente hay que parar el coche y seguir un rato a pie hasta las Gargantas.

Las Gargantas propiamente dichas son un cañón de paredes de roca escarpadas.



Foto: Gargantas del Dades
Autora: Marta Leonor Vidal García


Si continuáramos por la pista que sigue, se podría llegar hasta Imilichil pasando por Agoudal y los lagos Tislit e Iseli, famosos por celebrarse una fiesta de bodas bereberes en septiembre, el "moussem". Fernando Muñoz me desaconsejó totalmente intentar esta ruta en un turismo y menos en época de lluvias, como era el caso. Para llegar a Agoudal es imprescindible un 4x4 por narices. De Agoudal a Imilchil está asfaltado hasta el cruce de la carretera de Rich y a partir de ahí es pista y los 40 km que hay hasta Ait hani podrían llevar 3 horas en un turismo. Para ir al Iseli me dijo que la pista tiene pasos complicados, en turismo que ni lo intentase.


Alojamiento

De alojamiento en la carretera de las Gargantas tenia varias referencias de usuarios del foro LosViajeros que reproduzco aqui:

Hotel "Kasbah d´Idis" en Ait Youl, que recomendaba Abaquo por su buena relación calidad-precio y también por la comida. Está en una colina en medio del valle, con magníficas vistas todo alrededor

Albergue "Le Vieux Chateau Du Dades" (FernandoMuñoz) 044 831719

Albergue Ait Oudinar (recomendado por MJ)

Tambien tenía muy buenas referencias del Hotel Kasbah de la Vallée
Telefono: (00) 212 524 83 17 17

El Hotel tiene 46 habitaciones y el alojamiento con la media pension sale 250 dirhams por persona. Tambien sirven bebidas alcoholicas.

Estuve allí tomando café y dulces en la visita a las Gargantas. El dueño, Hammou, fue muy amable. Me invitó al cafe y los dulces y no había manera de que me cobrase, casi discutimos para que me aceptase al menos una propina para el camarero, pues era ramadán y estaba cerrada la cocina. Me preparó una bolsa de dulces y dátiles para llevarme, me recomendó sitios para visitar como el Valle de las Rosas y hasta me dio su telefono movil por si tenia cualquier problema en el viaje.


TINERHIR

Ya de Dades me dirigí volviendo a la carretera principal a Tinerhir, un antiguo puesto militar a 1350m de altitud, donde está el Hotel Kasbah Tomboctou, restaurado por Roger Mimó.

Hotel Tomboctou

GARGANTAS DEL TODRA

De ahi subi hacia las Gargantas del Todra, afluente del río Rheriss. Solo se puede llegar en coche hasta el desfiladero de las Gargantas, una falla de 300 metros de altura.





Foto: Gargantas del Todra
Autora: Marta Leonor Vidal García

Para seguir hacia Tammttatouche (42 kms) desde las Gargantas, llegando a Ait Hani y Agoudal, haría falta obligatoriamente un 4 x 4 aunque ese dia bajaba tanta agua que era imposible pasar y algún coche se quedó atascado.

Las Gargantas son un lugar muy bonito, pero demasiado contaminado por la afluencia masiva de turismo y se nota demasiado.


Foto: Vistas del Valle
Autora: Marta Leonor Vidal García

Poco antes del mirador, paré para sacar unas fotos y al volver al coche pasé un mal rato cuando me ví literalmente asaltada por un grupo chiquillos tratando de meterme  figuritas hechas de hoja de palma por la ventanilla para que les diese dinero. Al no aceptar se pusieron bastante agresivos, no me dejaban arrancar el coche y pasé unos momentos un poco tensos. Fue una situación bastante penosa, pero que me hizo reflexionar sobre los malos hábitos que inconscientemente creamos con el turismo. Me gustaría que leyesen estas reflexiones de FernandoMuñoz sobre la problemática de dar regalos, caramelos a los niños en Marrueco. Son cosas que no te planteas y a veces das regalos con la mejor intención, sin ser consciente de que estás patrocinando el absentismo escolar y fomentando futuros buscavidas y pedigüeños. Es un problema que empieza a tener mucha visibilidad en las zonas más turísticas de Marruecos, como ésta y que también se vería mucho en el Valle del Draa y en Tamgrout.





Foto: Vistas del Valle
Autora: Marta Leonor Vidal García

Alojamiento

De alojamiento en las Gargantas del Todra tenia estas referencias:

Hotel le Restaurante les Roches (FernandoMuñoz). 
200 dirham la doble con desayuno.
web: Les Roches

Maison d hote Valentine-Chez la Famille Bouayad 
13 KM sur la route des gorges du toudgha
Tel: 00212 524895225-GSM: 00212568398991
mail: abdul.valentine@yahoo.fr


TINEJDAD

De Tinerhir a Tinejdad donde fui a ver el museo de los oasis, donde colabora Roger Mimó, el mismo que restauró la kasbah Tombuctou de Tinerhir (entrada 20 dirhams en septiembre de 2008) y que recomiendo:

Museo de los Oasis


GOULMIMA

Y de ahi me dirigí a Goulmima. Esta localidad está entre Tinerhir y Er-Rachidi, ubicada en un oasis del río Rheriss y un centro de la cultura bereber. No es un punto de turismo masivo. Fue un acierto parar allí.

 

Foto: Goulmima
Autora: Marta Leonor Vidal García

Alojamiento

Me alojé en el Hotel Les Palmiers Maison d' Hotes
6 bis, Hay Ouatmane
Tf.: 00 212 35 78 40 04
lespalmiers.odile@menara.ma

El hotel salía 240 dirhams la media pension en septiembre de 2008.

Es una casa con jardín pegadita al palmeral de un matrimonio de marroquí y francesa, muy agradables. Tienen un perro simpatiquísimo que se llama Filu, todo un personaje.


Foto: Filu, la mascota del Hotel Les Palmiers
Autora: Marta Leonor Vidal García


Organizan a petición excursiones ya fuera de los circuitos más típicos a:

Asfla (villa berebere con fosiles del Jurásico)

Aghbalou N’ Kerdos (valle con visita a la montaña Badou)

Djebel Ouganate (montaña en el macizo de Saghto, donde se visitan grutas rupestres y el desierto negro)

Gorges du Gheris (unas Gargantas según la señora bastante mas bonitas que otras más conocidas como las del Todra)

Los precios orientativos que me dieron son 1500 dirhams en total por excursion en 4 * 4 con guia y picnic (a dividir entre un maximo de 4 personas). Esto ya seria cuestión de concretarlo con ellos

 

Foto: Goulmima
Autora: Marta Leonor Vidal García


Goulmima cuenta con un ksar habitado muy interesante para visitar, con un palmeral precioso y un mercado muy auténtico.

 


 
 

Fotos: Palmeral de Goulmima
Autora: Marta Leonor Vidal García


Para visitar el ksar y el palmeral, en el hotel les buscan un chico que les hace de guía.

 


 



Fotos: ksar de Goulmima
Autora: Marta Leonor Vidal García


Aviso que es complicado fotografiar gente, incluso hay que tener cuidado en los planos generales donde aparezca gente. Las mujeres son extremadamente reacias a que las fotografien (peor que las yemenís, es casi imposible que acepten una foto) y perdí fotos muy bonitas de mujeres con mantos bereberes bordados,  moliendo en molino de piedra dentro del ksar, en el mercado.. Me comentaban que algunas fotos terminaron comercializadas en revistas de viajes y eso ha reforzado el rechazo. Lo aviso para ser cauteloso y evitar problemas. Preguntar antes. A mi me gusta sacar fotos, pero si la gente no quiere hay que respetarlo.

En el ksar el propietario del Hotel Les Palmiers estaba restaurando una casa (que le está quedando preciosa) donde tiene intención de abrir un restaurante de cocina tradicional.


 

Foto: Aicha y su hijo
Autora: Marta Leonor Vidal García

Al día siguiente salía en dirección a Erfoud con la idea de hacer noche en Erg Chebbi aunque al final los planes se me torcieron.

Anteriores entradas: 21 días en Marruecos, Casablanca, Rabat, Asilah, Tánger, Chaouen, Fez (I), Fez (II): Fez el Jedid, Fez (III): Fez el Bali, Meknes y Volúbilis, El Atlas Medio (I): De Ifrane a Beni Mellal, El Atlas Medio (II): las Cascadas de Ouzoud, El Valle de Aït Bou Guemez, La ruta de las Mil Kasbahs (I): de Skoura a Boulmane Dades.