martes, 30 de marzo de 2010

24 días en Irán (3): Qazvin y Alamut

Continúo con el itinerario de mis 24 días en Irán con Qazvin, a donde nos desplazamos por carretera desde Tehran.

Situada a unos 130 km al noroeste de Tehrán, en la ruta hacia el Caspio, fue la capital del imperio safávida en 1548.

Los pueblos prearios (lenguapersa.com) 


ALOJAMIENTO

Hotel Alborz
Khayyam Forked Rd., Taleghani St.
Tel:  98-281-26484,26631,20477
Fax: 98-281-27367

Un hotelito básico de una estrella en el centro, con habitaciones cómodas. Tenía mini-nevera en la habitación.


Hoteles en Qazvin (IRNA)




RESTAURANTES

Muy cerca del hotel, está el restaurante Yaz donde se come bien.


LUGARES DE INTERÉS

Sitios de interés en la provincia de Qazvin (IRNA)


El Bazar. Qazvin tiene un bazar de la época safaví, no tan afamado como los de otras ciudades, pero que merece un paseo. 

La Mezquita del Viernes (1106-1153), también conocida como Mezquita Jame Kabir, con un gran patio y 4 iwanes (el del norte es el de los dos minaretes), es el monumento más representativo de Qazvin. Parece que se construyó sobre los restos de un templo zoroástrico. El  mihrab del iwan sur es de mármol.




Foto: Mezquita del Viernes
Autora: Marta Leonor Vidal García



La noche de la llegada a Qazvin estuvimos de visita en el Mausoleo Imanzade-ye Hussein, que alberga los restos de Shahzadeh Hussein, hijo del Imán Reza. Fue mi primer contacto con un mausoleo chií, donde ya empecé a acostumbrarme a los excesos de brillos, luces y espejos típicos de su decoración. La construccion es del XVI pero las decoraciones son del XIX.





Foto: Mausoleo Imanzade-ye Hussein
Autora: Marta Leonor Vidal García


ALAMUT

Alamut es una fortaleza en las montañas de Elburz cerca del Mar Caspio donde están las ruinas del castillo del mítico Hassan al-Sabbah, el Viejo de la Montaña, fundador y líder de una secta herética chíi, la secta de los asesinos (“hashshashin”), convertida en una organización de mercenarios que se hicieron famosos por la práctica del homicidio político.

Está a 95 kms de Qazvin y es una excursión que ha de hacerse en coche por la subida que es algo pesada. Contratamos unos taxis desde Qazvin. La visita de ida y vuelta en el día es un poco paliza.


Foto: Alamut
Autora: Marta Leonor Vidal García

No llegué a subir hasta arriba a las ruinas porque llevaba arrastrando desde España un esguince (que me hice muy oportunamente 15 días antes del viaje con una caída rodando en la calle) y llevaba el tobillo como un botijo, además de tener que ir con bastón que me acompañó durante 10 días en Irán hasta que se perdió en el bus donde lo dejé antes de salir en tren a Mashad y no volví a encontrarlo. En fin, que tuve unas pésimas condiciones físicas durante el viaje. Cosas que pasan.

Al pie de la montaña hay un sitio a la sombra entre árboles, donde sirven comidas y se está bastante fresquito.


 Anteriores entradas: 24 días en Irán: información general y datos prácticos; Tehran.

sábado, 27 de marzo de 2010

24 días en Irán (2): Tehran

Continúo con mis 24 días en Irán, comenzando por su capital, Tehrán.

Tehran (iranchamber.com)

Tehrán es la capital de Irán desde 1795, cuando el fundador de la dinastía qajar trasladó la capital desde Shiraz a Tehrán.

Ubicada al norte de país al pie de los montes Alborz,  la ciudad tiene una extensión de 1200 km2.

Lo primero que me llamó la atención a la llegada fue un tráfico denso y caótico que no desmerecía para nada a Ciudad de Mexico. En horas puntas los desplazamientos en taxi en Tehran se pueden hacer eternos. Al regreso de Darbvand Jayband pillamos uno de casi una hora.

Tehrán no es una de las ciudad de mayor interés monumental salvo por sus museos y algunos palacios. Para mi su mayor atractivo son los parques, punto de reunión social de los iraníes que son muy amigos de los picnics.

En los años de moderada apertura de Jatami, el ambiente universitario propició en Tehrán bastantes artistas jóvenes y una cierta movida cultural que le ha dado bastantes quebraderos de cabeza al gobierno actual.


AEROPUERTOS

Tehrán tiene dos aeropuertos, el aeropuerto internacional Meharabad y el aeropuerto internacional Iman Khomeini

Web del aeropuerto internacional Meharabad

Web del aeropuerto internacional Iman Khomeini

El aeropuerto Iman Khomeini es el de la mayoría de los vuelos internacionales.


Como indiqué en la entrada anterior, se puede obtener visado directamente en estos aeropuertos para viajes inferiores a 14 días (anteriormente eran 7, pero se ha ampliado a 14, dato interesante para los viajeros, que me aportó Ana María Briongos).

TRANSPORTES

Tehrán es una ciudad con grandes distancias donde la red de metro solo tiene dos líneas que no cubren los puntos de visita salvo el Bazar. El metro cuenta con vagones separados de hombre y mujeres, aunque en una ocasión en que subimos a la carrrera porque perdíamos el metro me metí en el que no era y tampoco pasó nada.
La mejor opción para desplazarse en Tehran es sin duda el taxi. Son muy baratos.



Foto: Calle de Tehran
Autora: Marta Leonor Vidal García


ALOJAMIENTO

Me alojé en este hotel:

Hotel Enghelab
Avenida Taleghani, 50, entre Hafez & Avenida Vali-asr
Tel: 98 21 88943293, 98 21 88943295, 98 21 88937251
Fax: 98 21 88936285


Es un 3 estrellas construido en los años 70, con habitaciones cómodas, pero de instalaciones algo obsoletas y con necesidad de una reformilla en el baño. La mayoría de los hoteles en Irán  son del mismo estilo, cómodos pero de instalaciones anticuadas.

Tengo todos los datos de hoteles y los iré aportando, pero no tienen la mayoría ni página web ni correo electrónico.

SEGURIDAD


Tehran es una ciudad muy segura como la mayoría de ciudades del país, donde la tasa de delitos comunes es muy baja.

En el momento actual, en que aún colean los conflictos postelectorales con manifestaciones ocasionales en las grandes ciudades, se deben evitar en momentos de protestas antigubernamentales los alrededores de la Universidad de Tehran porque es un punto neurálgico de concentraciones.



VISITAS DE INTERÉS

- El Bazar, el más grande de Irán, con más de diez kilómetros. Fue el primer lugar que visitamos en Tehrán, pasando por un pequeño mausoleo (Imanzade Zeit).

- El Monumento a la Libertad (“Bory-e Azadi”), con forma de "Y" invertida, construido en 1971.



Foto: Monumento Azadi
Autora: Marta Leonor Vidal García


MONUMENTOS RELIGIOSOS

Las mezquitas de Tehrán no son de las más interesantes. La mayoría son de finales del XIX y  entre las más destacadas,  la Mezquita del Imam Jomeini, La Mezquita de Sepahsalar y la Mezquita Shahid Motahari.

La Mezquita del Iman Jomeini, que está muy cerca del Bazar, no permite fotos. No me di cuenta del pequeño cartel  en una esquina y saqué una toma general al patio. Es una excepción pues en la mayoría de las mezquitas se permite sacar fotos sin problemas.



Foto: Mezquita del Iman Jomeini
Autora: Marta Leonor Vidal García


- La Catedral armenia (Catedral Sarkis). Estaba cerrada el día de la visita.

MUSEOS

- Museo Nacional de Irán Preislámico y Museo Islámico

web del Museo Nacional de Irán 


 Este museo es una visita que vale mucho la pena, pues tiene en su colección algunos de los mejores hallazgos de Susa y Persépolis.






Fotos: colección del Museo Nacional de Irán
Autora: Marta Leonor Vidal García

- Museo Reza Abbasi, un museo muy interesante de miniaturas y caligrafía, que no me dió tiempo a visitar.
- Museo Nacional de Joyas, donde se guarda el diamante rosa más grande del planeta, el Darya-i-Nur, de 182 quilates. Lo visitamos como curiosidad en la última tarde antes de la vuelta a España para ver las joyas de la depuesta familia real. Está ubicado en la dependencias del Banco Central.
- Otros museos: el Museo del Vidrio y la Cerámica, el Museo de Alfombras.

PALACIOS

- El Palacio y jardines Golestan, del siglo XVIII. Estaba cerrado el día que intentamos visitarlo.

- El complejo de jardines y palacios del Sa’d Abad. Es un conjunto de 18 palacios formado por las antiguas residencias del Sha Reza, ahora transformadas en museos. El entorno de jardines es muy agradable.  Los visitamos el primer día de estancia en Tehrán. Hay que comprar en la puerta todas las entradas para cada palacio, que se venden por separado. Los que más valen la pena: el Museo Nacional; el Palacio Verde Shahvan, residencia del padre del último Sha. El Palacio del Sha Reza me sorprendió para lo que me esperaba. Las dependencias son muy pequeñas  y muestran un aspecto bastante desangelado.

Web del Palacio Sa'adabad







Fotos: palacios del Sa’d Abad (dependencias del palacio del Sha Reza)
Autora: Marta Leonor Vidal García



- El Palacio Museo Sahebqaranyyeh.

PARQUES

Los iraníes son muy aficionados a los parques, donde suelen encontrarse familias de picnic y también son un punto de encuentro para los jóvenes, que no tienen mucha oferta de ocio y menos desde que el gobierno decidió clausurar las teterías donde se fumaba pipa de agua (allí llamada "kelián").

Los más bellos están en el norte de la ciudad: el Parque Yamshidieh y el Parque Mellat

Al oeste tenemos el Parque Lale, cerca de la Catedral armenia.

En la zona del Bazar, el Parque e-Shahr.

Darbvand Jayband, a las afueras al norte de la ciudad es un lugar lleno de restaurantes a donde acuden muchos jóvenes y es un lugar muy agradable para ir a cenar.


VISITAS EN ALREDEDORES DE TEHRÁN

- El Mausoleo del Imám Jomeini a unos diez kilómetros al sur de Teherán. Volviendo de Isfahan por carretera hicimos una parada, pero el lugar en sí mismo no me pareció que valga la pena para un desplazamiento específico sólo para verlo. En aquel momento estaba  en obras a medio terminar la construcción dentro de un hangar. Las guías dicen que no se permiten fotos, pero en el momento de mi visita sí se toleraban abiertamente.





Foto: Mausoleo del Imán Jomeini  
Autora: Marta Leonor Vidal García

- Cementerio Behest-e Zahra.  Este cementerio alberga las tumbas de los fallecidos en la guerra Irán-Iraq (1980-1988). Paramos a visitarlo también el día de regreso a Tehrán.

Otras opciones de interés si se dispone de más días son organizarse una excursión de trekking por el Monte Damavand.


lunes, 22 de marzo de 2010

24 dias en Irán: información general y datos prácticos

Irán es un país que visité en 2006 después de varios años planteándome el viaje. Tenía pendiente hacer una serie en detalle sobre el itinerario de este viaje del que ya había hecho en LosViajeros una pequeña guía-resúmen y cumplo lo prometido.

A pesar de ser un destino que suscita a veces reservas por las tensas relaciones internacionales con Occidente, la imagen excesivamente radicalizada que nos trasmiten los medios de una república islámica con restrictivos códigos sociales y de vestimenta para las mujeres, Irán es un país que merece muchísimo la pena conocer y que ofrece mucho al visitante: su riqueza arqueológica y monumental, la herencia persa, el legado del zoroastrismo en Yazd, las más hermosas mezquitas policromadas de la arquitectura islámica en Isfahan y Shiraz, la intensa vivencia religiosa del Chiísmo en Mashhad, la mezcla de culturas, la  heterogeneidad étnica de su población cuando visitamos las provincias del Kurdistán y Azerbaiján iraní. Y lo más importante de todo: una población que sorprende en cuanto uno pisa sus calles por primera vez y entra en contacto con ella por su amabilidad, su hospitalidad y su talante abierto y receptivo hacia el visitante.




Foto: Relieves de Persépolis
Autora: Marta Leonor Vidal García


Irán (forma abreviada de Iran-sahr "país de los arios") es un país con mucho pasado y actualmente con un incierto futuro. Las últimas décadas han estado marcadas a nivel internacional por las tensiones a cuenta del programa nuclear y a nivel interno por las cada vez más visibles fracturas en  una sociedad en la que un amplio sector de jóvenes, cansados de la falta de libertades, desanimados por el crecimiento del desempleo y subempleo juvenil y de la falta de expectativas vitales, desea  un cambio que no llega.



Foto: Mural en una calle de Tehran
Autora: Marta Leonor Vidal García




CLIMA

El clima es continental aunque varía según las zonas del país. El verano es la peor época para viajar porque es muy caluroso y alcanza máximas temperaturas en los meses de Junio a Agosto. El invierno es riguroso en Teherán y en las zonas próximas a las montañas, con temperaturas más benignas en el interior y muy moderadas junto al mar. Aunque el país es predominantemente seco, las lluvias se prodigan, sobre todo en el Caspio. Abril y octubre son los dos únicos meses con clima agradable.



Foto: Fortaleza de adobe de Rayen
Autora: Marta Leonor Vidal García




PASAPORTE Y VISADO


Embajada de Irán en España
28016 Jerez, 5 Villa "El Altozano" (Chamartin)
Tel.: 91.345.01.12
Fax : 91.345.11.90

Los trámites para el visado iraní por parte de la Embajada suelen ser más bien lentos. Por ello conviene no dejar las cosas para el último momento y tener un márgen mínimo de un mes antes del viaje.

Requisitos de visado turista:

-Pasaporte con una vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. No debe llevar sello de entrada en Israel o punto fronterizo de entrada por tierra desde un país limítrofe.

- Entregar el pasaporte original, dos fotografías (para las mujeres hace ya años que dejaron de pedir la foto con pañuelo) y un ejemplar del impreso de visado debidamente cumplimentado (en su momento el documento se descargaba por la web de la embajada de Irán. Ahora que ya no existe la web supongo que tendrán que enviarlo por email o correo).


Tipos de visado

El único visado que expiden en aeropuerto al llegar es para viajes de corta duración de un máximo de 14 días y solo en los aeropuertos de Iman Khomeni, Mehrabad (ambos en Teherán), Shiraz, Tabriz y Mashhad, con un formulario que se obtiene en el propio aeropuerto con los siguientes trámites: pasaporte con validez de 6 meses, foto de 3 x 4, billete de vuelta confirmado, visado para el país al que se viaje a continuación (en caso de ser necesario).

Si se hace con antelación mejor tramitar el visado por la Embajada de Irán en Madrid, pero dejo unos enlaces de agencias privadas que se encargan de tramitan el visado:

Iranian visa

Pars agency





Foto: Mezquita Lotofollah en Isfahan
Autora: Marta Leonor Vidal García


VACUNAS

Ninguna obligatoria ni necesaria. Consultar en todo caso la web de Sanidad Exterior


SEGURIDAD

En Irán la tasa de delitos comunes es muy baja y es un país seguro para el viajero. Aún así en bazares y sitios muy concurridos tampoco se deben descuidar las pertenencias.

Hoy tenemos que tener presente el tema de la aparición ocasional de manifestaciones y protestas antigubernamentales después del conflicto postelectoral de junio de 2009 en que las acusaciones de fraude al gobierno destaron una oleada de protestas públicas y una dura represión. Recientemente mis amigos iraníes me decían que la situación actualmente está mucho mas tranquila que hace unos meses y las protestas son más ocasionales. Usuarios del foro LosViajeros que hicieron el viaje recientemente no tuvieron ningún problema y la situacion era mas o menos "normal" (dentro la "normalidad" que podamos entender en un contexto de control y detención de opositores políticos y fuerte represión).

Se debe evitar  acercarse a lugares donde donde haya convocadas manifestaciones o concentraciones antigubernamentales (que en Tehran suelen concentrarse en los alrededores de la Universidad). De sentido común decir que en esos casos también se debe evitar emular a Cartier Bresson o intentar ganarse el Pulitzer haciendo tonterías tales como sacar la cámara en mitad una manifestación.

Consultar la web de Recomendaciones de Viaje (MAEC)

De zonas del país con riesgo se recomienda no desplazarse a las zonas fronterizas con Irak, Afganistán, Pakistán y Turkmenistán, por la situación de inestabilidad y la existencia de redes de narcotráfico y contrabando que operan en las mismas.

Y en fechas proximas al viaje es recomendable mandar un email a la Embajada de España en Tehran para recibir informacion mas actualizada:

EMBAJADA DE ESPAÑA EN TEHRAN
Cancillería: Africa Expressway, Kutché Sarv, n.º 76 - 19689 Teherán. P.O. Box: 15875-4931.
Teléfonos:8871 45 75, 8871 45 76 y 8872 45 81
Fax: 878 7082 y 888 8087.
E-mail: emb.teheran@maec.es


VUELOS

Iran Air, tiene vuelo directo desde Madrid y también con enlaces en ciudades europeas como Amsterdam y Frankfurt.

Turkish Airlines vuela a Irán con enlace desde Estambul

Se viaja muy bien con ambas compañías.



Foto: grifo,en persa "shirdal"("león-águila"), en Persépolis
Autora: Marta Leonor Vidal García


IRAN EN LA RED: ENLACES DE INFORMACION TURÍSTICA Y GENERAL SOBRE IRAN

Cámara de Irán. Uno de los mejores enlaces de información histórica, cultural, lugares de interés


Iransara, la agencia oficial de turismo de Irán

Turismo en Irán (IRNA) Sección de turismo de la Agencia de Noticias IRNA (en español).

ITTO (Iran Travel, Tourism and Touring on line)

Página personal de la escritora Ana María Briongos Ana Briongos, la escritora y viajera autora de varios libros sobre Irán, es una referencia en español para interesados en visitar el país.

Lengua Persa Una página interesante de lengua, gramática, literatura e historia de Irán.

Parstimes. Una página general sobre Irán

Iranacces. Una página de información turística: ciudades, hoteles, medios de transporte

Iranonline. Una página con links de arte, asociaciones, culturales, educativa, medios de comunicación, política

Farsinet. Una página de historia, cultura, literatura, música

Salamiran. Una página de temas culturales, religiosos, turísticos
GUIAS DE VIAJE

En español la única guía de viajes es la de Toni Vives “Rumbo a Irán”, Laertes (edición revisada en 2006).

Es una guía muy completa en cuanto a información histórica, arqueológica etc…, pero falla totalmente en la parte de datos  prácticos (hoteles, restaurantes, compras etc...), donde tiene escasa información. A veces he notado que se basa en información recopilada de IRANSARA.

Revista Altair nº 2/99 -Julio 1999 “Irán: la encrucijada de Oriente”

En inglés tenemos dos guías:

Andrew Burke, Kamin Mihammadi, Mark Elliot “Iran” Lonely Planet

Es la mejor en información práctica. Yo la compré en Irán en una librería de Shiraz a unos 5 euros (una fotocopia muy lograda, casi no se nota). En Tehrán la venden en un ciber, “Pars internet”, en la calle Ferdowsi enfrente de la Embajada Británica.


Es más escueta de información que la Lonely Planet, más básica, pero por ej. tenía muy buenas explicaciones sobre Persépolis.



Foto: Plaza del Iman en Isfahan
Autora: Marta Leonor Vidal García


GUÍAS DE CONVERSACION

Dejo un enlace interesante sobre lengua persa

En inglés-persa:


Lo venden en el mismo ciber de Tehrán.

En español-persa:

Hooshangi, Saeid “Léxico para Situaciones Español-Persa” Ed. Palas Atenea, Madrid 2004.

Yo me llevé este. No es muy práctico, es un simple repertorio de léxico ordenado por materias pero es el único que encontré en español-persa. Problema: la transcripción de la pronunciación viene en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI), con lo cual puede resultar ilegible a no familiarizados con la Filología.


CÓDIGO DE VESTIMENTA 

El nivel de “tolerancia” social hacia la vestimenta del extranjero (o más bien la extranjera) es algo más laxo del que te dicen en las recomendaciones de viaje.

Mujeres

Las visitantes están sujetas al código obligatorio de vestimenta islámica:

- Pañuelo/foulard para el pelo que ha de mantenerse mientras se esté en espacios públicos, hoteles, incluido en el interior de vehículos (pero las chicas urbanas lo llevan bastante suelto y con el flequillo fuera y a veces ví en las grandes ciudades a iraníes con la cabeza más destapada que yo).

- Chaqueta larga tipo levita o túnica o una camisa larga holgada que cubra la cadera, de manga larga (como mucho manga tres cuartos es lo más corto que he visto) y pantalones o falda larga.

En cuanto a colores desaconsejan el verde esmeralda o verde billar que es un color de connotación religiosa (el color del Islam que se ve en los mausoleos. Cantaría bastante) y en principio no recomiendan ir toda de rojo o toda de blanco (no pasa nada por llevar prendas sueltas). Yo sí llevé alguna vez juntos camisa y pantalón blanco porque es el tipo de ropa que evita mejor el calor y tampoco pasó nada.

Sólo para la entrada a mausoleos es preciso chador, que se puede pedir prestado en los hoteles.


Foto: Chadores para la visita a Mashhad
Autor: Ricard Boscar


Por lo demás, apreciaremos en el viaje una acusada diferencia entre la forma de vestir de las jóvenes en las grandes ciudades y en las zonas rurales. En Tehran, Isfahan, Shiraz, veremos chicas con chaquetas muy ceñidas, pañuelos con media cabeza al aire y unos maquillajes imposibles por exagerados.

Hombres

Pantalón largo. La camisa puede ser de manga corta, aunque la mayoría de las guías digan otra cosa.

Importante: Si el viaje coincide con las celebraciones de Moharram (Son dias de luto que conmemoran el martirio del Imán Hussein), recomiendan extremar la pulcritud en vestimenta y comportamiento durante las visitas a las mezquitas y utilizar colores oscuros.


PROHIBICIONES

Está totalmente prohibido la introducción de bebidas alcohólicas y el consumo de alcohol. La venta del mismo en el pais es ilegal.

Está castigado con pena de muerte el consumo de drogas.

Se debe evitar llevar libros de contenido político contra el régimen o de autores disidentes. La web de Exteriores habla también de algún artículo exótico como cartas de juego.

Las parejas de hecho de extranjeros que han preguntado alguna vez en los foros de viaje por el tema de  si ponen pegas en los hoteles, no deben preocuparse: ni piden certificados de matrimonio ni ponen ningun problema para alojarse en la misma habitación. En cualquier caso, sea pareja de hecho o de derecho es de sentido común evitar muestras efusivas de afecto en espacios públicos.

ACTITUD HACIA EL VISITANTE

La población iraní es muy hospitalaria y amable con el visitante. Será bastante habitual que la gente los pare a preguntarles cosas y que la gente joven les pida practicar ingles con ellos. España por otra parte es un país que suele despertar bastantes simpatías entre los iraníes.

Es además una población joven con un alto nivel de formación. Dentro de la población universitaria, un 62% son mujeres que en algunas carreras suponen ya el 70% de los titulados.

MUJERES VIAJERAS

Salvo el engorro relativo de la ropa, el viaje no plantea ningún problema para mujeres viajeras (ni para viajeras independientes ni para viajeras solas) siempre que se respete el código social del país.

VISITA A MEZQUITAS Y MAUSOLEOS

Mezquitas

En Irán sí se permite la entrada de no musulmanes a las mezquitas. También se permite tomar fotos (con la unica excepcion que recuerdo de la mezquita del Imán en Tehrán).

Seamos conscientes de que las mezquitas, aunque a nosotros nos interesen desde otras consideraciones artísticas, históricas etc... son lugares de culto religioso donde hay que ser respetuoso en las formas y evitar molestar a la gente con las fotos.



Foto: Azulejos de la Mezquita Lotfollah
Autora: Marta Leonor Vidal García


Mausoleos

Los mausoleos, como Mashhad, Qom o Shiraz, tienen oficialmente prohibida la entrada a los no musulmanes. Las guías de viaje advierten de esta prohibición de entrada y alguna la enfatiza mucho.

En el momento del viaje (septiembre de 2006) no tuvimos ningun problema para entrar de forma discreta en grupos de dos personas, incluso a Mashhad nos acompañó hasta la entrada un mullah,  pero desconozco cómo puede estar la situación en este momento y por supuesto  no es mi intención animar a transgredir prohibiciones que puedan meter a alguien en un problema, por lo tanto  mejor preguntar allí o entrar acompañados de algún local.



Foto: Qom
Autora: Marta Leonor Vidal García

Entrar de noche (están abiertos los mausoleos y el ambiente tiene mucho más encanto que de día) facilita más el pasar desapercibido. En Mashhad y Shiraz entramos de noche. En Qom lo hicimos de día, detectaron a algunos del grupo por la ropa y les denegaron la entrada o les invitaron a abandonar el recinto sin más problemas.

Los hombres es mejor que opten por una camisa discreta y colores oscuros. En el caso de las mujeres como es obligatorio el uso de chador (se pide prestado en el hotel), te fundes con la multitud más anónimamente. Llevar una bolsa de plástico para los zapatos y evitar las sandalias de turista de esas de tiras de velcro. En Mashhad además llamaron la atención a la entrada a algunas compañeras por no llevar calcetines.

En Mashhad no hay posibilidad de fotos: no dejan entrar bolsos y te cachean a la entrada, y hay que prescindir de cámaras. Shiraz permite sacar fotos en los patios. En Qom no está permitido sacar fotos aunque algunas personas desde la entrada hacían tomas generales del patio. Nunca se deben sacar fotos en el interior del propio mausoleo.


LITERATURA SOBRE IRÁN


Ana Briongos se ha convertido en una referencia en español sobre Irán  Vivió como estudiante universitaria en los 70 en los momentos previos a la revolución islamica que relata en su libro. Tiene otra obra, “La cueva de Alí Baba” Ed. Mondadori, donde cuenta su estancia con una familia de bazarís propietarios de una tienda de alfombras en Isfahan.


Es una novela con dos historias entrelazadas sobre el manuscrito del poeta Omar Khayyán, que recrea la Persia medieval y la Persia de finales del XIX-principios del XX.


En la página Lenguapersa.com hay un interesante apartado de bibliografía sobre Irán clasificada por temas.

De historia reciente de Irán, p. ej.



VIAJE INDEPENDIENTE

Irán no es un país que plantee dificultades especiales para el viajero independiente y es totalmente viable organizarse el viaje por cuenta propia. Cuenta con buena infraestructura alojativa, de transportes  públicos y sitios para comer para viaje independiente de bajo presupuesto. La unica pega es el alquiler de coches que mis amigos iraníes no me recomiendan para nada por lo que explicaré más adelante, de manera que las opciones son o transporte público o bien contratar coche con conductor a través de alguna agencia local.

VIAJE ORGANIZADO: MAYORISTAS Y AGENCIAS DESDE ESPAÑA

No soy amiga del viaje organizado, pues la comodidad de ir por libre y distribuirte el tiempo a tu aire (aunque no siempre salga más barato) no tiene precio. Me reconozco ya totalmente intolerante para aguantar a un grupo y además Irán es un país fácil de hacer por libre pero en cualquier caso voy a dar alguna información útil.

Hay poca oferta de viaje fuera de las épocas de verano (la peor época para visitar el país por las insoportables temperaturas a las que añadir en el caso de las viajeras el engorro de la ropa).

Si se busca un viaje más convencional orientado a la ruta más monumental, arqueológica, de la Persia histórica, los mayoristas de viaje ofertan dos circuitos básicos, el de 7 y el de 14 días (algunos de más duración) en los que se visita Isfahan, Shiraz, Yadz, Kerman, Kashan, Persépolis. Opino que un circuito de 7 días no merece la pena porque es un país muy grande y con mucho que ver.

Las agencias especializadas en turismo alternativo ofertan circuitos de entre 15-25 días que cubren la ruta histórica y monumental más otras áreas del país menos turísticas pero muy interesantes (como la zona del Kurdistán y Azerbaiján iraní, el Caspio etc..). Yo me decantaría a esta segunda opción en caso de buscar viaje organizado.

Yo estuve en su día decantándome entre BANOA (dos salidas anuales de 24 días, en agosto y en septiembre y un circuito de 11 días en semana santa) y TUAREG VIATGES (circuito de 21 días) que en relación calidad-precio, duración del viaje y circuito me parecieron opciones interesantes. Al final opté por el circuito de BANOA de 24 días que incluía Kurdistán y Azerbaiján iraní y Tabriz. BANOA ofrece un viaje semiorganizado en que te van trasladando y te llevan en grupo a las visitas que requieran moverse en transporte,  pero  las de ciudad las haces por tu cuenta y te organizas el tiempo como quieres sin llevar al guia pegado. No es lo mismo que un viaje independiente, pero tampoco tiene las rigideces de un viaje organizado convencional. Si no se deciden a ir por libre esta agencia me parece una buena opción. Creo que contratan siempre con el mismo guía local,  Alá (que hace más bien funciones de traductor que de guía) y el mismo chófer, Hussein, dos personas muy amables.

AGENCIAS IRANÍES

Otra opción interesante es contratar directamente con agencias iraníes que pueden hacerles un itinerario a medida con la opción de contratar sólo coche con conductor, para lo cual dejo unos enlaces de agencias de las que me han dado buenas referencias y un directorio general de agencias locales:





HOTELES

La infraestructura hotelera salvo un par de hoteles de lujo en las grandes ciudades, es sencilla y  las inastalaciones se notan obsoletas. Suelen ser hoteles construidos en los años 60 o 70 a los que les falta una reforma. En algunas ciudades menos turísticas puede tocar algún hotel más cochambrosillo de infraestructura pero todos son perfectamente aceptables en limpieza. En muchos hoteles las habitaciones son triples. En sucesivas entradas iré dando las referencias de todos los hoteles del circuito.

BAÑOS

En general son tipo taza turca y razonablemente sucios. No se usa papel higiénico, sino agua, así que mejor llevarse provisión de pañuelos de papel porque en los baños de muchos restaurantes no hay.


TRANSPORTES INTERNOS

Transportes aéreos


Iranair

Kishair

Caspianair

Mahanair


Transportes públicos terrestres

Compañía de ferrocarriles: Iranian Railways

Para ir de Tehran a Mashhad el tren nocturno es la mejor opción. La distancia es muy grande y sólo se puede hacer en un plazo razonable en el tren  (que llega a las 07.00 de la mañana más o menos) o en avión. El tren es cómodo, dispone de coche cama (son compartimentos de 4 literas con aire acondicionado), donde te dan sábanas y almohada y servicio de comidas calientes.

También existen compañías de autobuses locales que cubren las rutas entre las localidades principales. Mis amigos iraníes me dicen que se viaja bien también en autobús.

Entre el tren, autobuses y taxis se puede uno organizar bien en un viaje por libre.

Alquiler de coches

Una usuaria de LosViajeros me preguntó si era posible alquilar coche en Irán y estuve preguntando a estos amigos iraníes. Me lo desaconsejaron totalmente. Me sorprendió saber que los iraníes residentes en el extranjero cuando van con coche alquilado lo alquilan en países del Golfo (en los Emiratos) y lo llevan por barco por tener cubiertos temas de seguros. Teniendo en cuenta que el estilo de conducción no es precisamente prudente (aunque también los he visto peores con diferencia), las altas tasas de siniestralidad en carretera y los potenciales problemas de un accidente, daños a terceros etc yo no me arriesgaría a alquilar coche. Preferentemente contrataría coche con conductor.


MONEDA, DIVISAS Y TARJETAS DE CREDITO

La moneda oficial del país es el Rial Iraní. No tiene cambio internacional. Hay dos referencias: el rial y el toman (para pasar de toman a riales añadir un cero).

Llevar euros o dólares USA en efectivo (los dólares deben ser emitidos en años recientes-esto es importante, en muchos países de esta zona no te aceptan billetes antiguos aunque sigan en curso legal-). Los billetes grandes de 100 ó 50 € obtienen mejor cambio.

En septiembre de 2006 la relación de cambio con el euro era de 1 €=11.850 riales en la oficina de cambio del aeropuerto. Se puede cambiar divisas en el Banco Melli (son tardones) y en las casas de cambio, que hay bastantes y no hay ningún problema para cambiar euros.

No se aceptan oficialmente tarjetas de crédito, lo cual es un poco engorroso para compras de alto importe como alfombras. Cuando estuve en Isfahan en algunas tiendas de miniaturas y de alfombras sí admitían visas para compras  de cierto precio porque los comerciantes tienen abiertas cuentas en Bancos de los Emiratos. Pero por si acaso la situación haya cambiado, preferiblemente llevar metálico.

FOTOGRAFÍAS

No hay ninguna restricción destacable salvo el interior de los mausoleos. En las mezquitas se puede fotografiar sin problemas (evitar hacerlo en mitad de la oración o a gente rezando). La gente no suele poner problemas a ser fotografiada, aunque mejor preguntar antes. Se encuentra fácilmente material fotográfico y en los cibercafés (el país está inundado de ellos) es fácil descargar cámaras digitales en CDs.

INTERNET

Me sorprendió muchísimo encontrar en Irán tantos cibercafés. El acceso a internet era fácil y muy barato. En los últimos años el gobierno ha restringido el acceso a muchas webs, pero para mandar emails no hay problemas.

COMIDAS

La cocina persa es exquisita, muy elaborada y no es picante ni de sabores fuertes. El problema es que es complicado encontrar sitios de cocina tradicional (como p. ej. el Delpazir restaurant en Kashan, muy recomendable, y en general los que recomienda la “Lonely Planet” en cada ciudad que ya iré comentando). La cocina tradicional se come en casa y los iraníes salen a comer en plan “fast food” de hamburguesas, pizzas y pinchos de carne, que es lo que más abunda como oferta gastronómica y acabas de pinchos hasta el gorro. Yo he conocido mucho mejor la gastronomía iraní en Las Palmas en el restaurante de mis amigos (Restaurante Tehran) antes que en Irán.


Platos tipicos

Entrantes: hojas de parra rellenas con carne y arroz; pirashqui (empanadilla de carne o vegetal); kuku (tortilla de hierbas); kufte (albóndiga a la ciruela); mastojiar (yogur con menta, ajo y trozos de pepino); ensalada shirazi;

Carnes: cholo kababe (pinchos de carne con arroz aderezado con una mezcla de yema de huevo crudo, tomate asado y especias); kababe barg (pincho de trozos de solomillo, cordero o pollo); kababe kobideh (pincho de cordero molido con especies);

Arroces: morasa polo (arroz con datiles, pasas agridulces, pistachos, frutos secos, almendras y rosas, acompañado de pollo o cordero con salsa de nueces), adas polo (arroz con lentejas, pasas y dátiles acompañado de pollo o cordero ); sabzi polo (arroz con eneldo y finas hierbas acompañado de salmón);

Estofados: fesendjan (estofado de pollo con salsa de nueces acompañado de arroz) khoresht e karafs (estofado de apio), khorest alu (estofado de ciruela), muy típico también el khorest ocra (estofado de ocra);

Postres: el yogur natural es muy bueno (también se toma como bebida de sabor más salado y en variante con ajos)

COMPRAS

-Alfombras y Kilim. Cada zona tiene su alfombra o kilim típico y se pueden adquirir modelos diferentes en Tabriz, Kashan etc... En Isfahan (típico sitio de compras) hay muchas tiendas de alfombras, algunas ya consorcios consolidados con los comerciales esperándote en la calle (Nomad Carpet, Aladdin) aunque sin llegar a los extremos de Egipto. Yo finalmente compré una alfombra de seda en Flying Carpet. Hay muchísimas tiendas de alfombras. Se puede ir primero a la Iran Handicrafts Organisation para hacerse una idea de precios y luego comparar en varios sitios.

-Tejidos, sedas, cubremanteles en Yazd.

-Miniaturas en Isfahan. Son muy famosos los artistas Fallahi y Fotowat. Yo compré una miniatura preciosa y una lámina de caligrafía en Fotowat. Me gustaron muchísimo sus trabajos.

-Joyería. Hay bastante oro, pero no tuve suerte de encontrar ningún diseño de mi gusto. Estuve mirando por el bazar de las joyas de Isfahan y los diseños me parecieron muy “Bollywood”.

-Turquesas. En Mashhad. Se puede comprar solo la piedra. Casi mejor porque es complicado encontrar una montura bonita.

-Agua de rosas (“golab”) en Kashán. Para uso cosmético (como tónico facial) aunque ellos también la emplean para cocinar (en Irán todos los helados, de chocolate o vainilla, saben igual: a agua de rosas).

-Azafrán en Mashhad. Era baratísimo (unos 2 € la caja en septiembre de 2006) y de extraordinaria calidad.

-Especias en general. En cualquier bazar.

-Pistachos en Kerman.

-Caviar (que allí por cierto, no gusta nada). Se comercializa por una empresa estatal en dos calidades: beluga y asetra. Mejor comprarlo al final del viaje el último día porque ha de conservarse refrigerado. En el aeropuerto venden. El caviar iraní esta buenísimo pero los atracones son muy indigestos (hablo de una experiencia navideña en la que descubrí que debe ser muy dura la vida de millonario).


ITINERARIO DE VIAJE

1.-Vuelo a Tehran.

2.- Tehran

3.- Qazvin- Alamut

4.- Hamadan

5.- Kurdistán iraní (Sanandaj-Marivan-Valle de Howraman)

6.- Takht-e Soleyman-Myandoab (Azerbayán oeste)

7.- Lago Orumiyeh-Kandovan-Tabriz (Azerbayán este)

8.- Visita a Tabriz. Regreso a Tehran en avión

9.- Tehrán. Salida por la tarde en tren a Mashhad

10.- Mashhad- Nishapur

11.- Mashhad. Vuelta a Tehran en avión. Salida a Kashan

12.- Kashan-Abyaneh

13.- Yazd

14.- Yazd

15.- Kerman

16.- Rayen

17.- Shiraz

18.- Shiraz

19.- Persépolis y mauseolos de Naghsh e-Rostam

20.- Pasgarda-Isfahan

21 y 22.- Isfahan

23.- Qom-Tehran

24.- Vuelta a España




En sucesivas entradas iré detallando los puntos del itinerario, con alojamiento y lugares de interés.

lunes, 8 de marzo de 2010

Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada en Gáldar

Esta cueva prehispánica de pinturas geométricas se encuentra en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), a 27 kms de Las Palmas y es una visita que recomiendo mucho.

Museo y Parque Arqueológico de Cueva Pintada
Calle Audiencia, 2
35460-Gáldar
Tel: 928 89 54 89
 

La visita (que es guiada en grupos) se puede reservar por teléfono y el Museo cuenta con los siguientes horarios:

De martes a sábado de 9.30 a 20.00 (última visita a las 18.00)
Domingos de 11.00 a 20.00 (última visita a las 18.00)
24 y 31 de diciembre de 9.30 a 15.00 (última visita a las 13.30)
Cerrado los lunes, los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo y 25 de diciembre


La cueva se descubrió a finales del XIX de forma fortuita en trabajos agrícolas, aunque lamentablemente no sería hasta los años 70 del s. XX cuando se tomaron medidas serias para su protección y conservación en un momento en el que por desgracia el deterioro de las pinturas por humedades procedentes de riego agrícola en fincas colindantes ya estaba muy avanzado.

El Museo se abrió al público en 2006 después de 24 años clausurado por trabajos de recuperación.


La visita se hace obligatoriamente guiada, empezando con la exhibición de un vídeo en 3 dimensiones en el que narra la conquista de Canarias en boca del personaje de  Arminda, la hija de Guanarteme el Bueno. Gáldar  (Agáldar) era uno de los dos reinos (guanartematos) en que estaba dividida la isla de Gran Canaria desde 1405 hasta su conquista y la sede del poder político se encontraba en el emplazamiento del actual municipio.

Despues del video se pasa a una sala de exhibicion de diversos objetos aborígenes descubiertos en el curso de las excavaciones en la zona.




Fotos: Reproducciones de viviendas prehispánicas
Autora: Marta Leonor Vidal García

La visita sigue descendiendo por una pasarela a la zona de los restos de un caserío prehispánico en el que las excavaciones descubrieron dos estratos: el primero desde el siglo VI hasta el XI, y el segundo, desde el siglo XIII hasta el XVI, cuando ya había culminado la conquista de la isla.

Finalizado el recorrido por las ruinas del poblado, se accede a la Cueva Pintada, protegida por cristal. La función de las pinturas, en formas geométricas de triángulos, círculos, cuadrados y ángulos no está clara, podría tratarse de un calendario o tener una función religiosa.


 

 Foto: Cueva Pintada
(imagen tomada de la web oficial del Ayuntamiento de Gáldar)


La restauración total de las pinturas a su estado original según me comentaba el guía, ha sido inviable. Aunque se pudieron reproducir los pigmentos naturales aplicados, el estado de deterioro de las paredes hizo que se desprendiera parte de la pared al intentar la restauración de la pintura, que tuvo que quedar descartada por el momento.

La visita finaliza en unas reproducciones de viviendas prehispánicas donde se recrea el ambiente interior y  objetos de uso doméstico. Esta es la única zona del recinto donde se pueden sacar fotos.


 


 

Fotos: Recreación del ambiente de una vivienda prehispánica
Autora: Marta Leonor Vidal García



La cueva pintada es una visita  interesante para hacer con niños. Los menores de 10 años no pagan entrada. Hay también una web interactiva de Arminda y la cueva pintada con vídeos y juegos para niños.

Gáldar, además del atractivo de este Museo Arqueológico, es un municipio con un casco histórico que merece una visita.

Qué visitar en Gáldar (web del Ayuntamiento) 

Después de la vista nos fuimos a tomar unas tapas a Casa Juancri, un bar ubicado en una casa canaria de 110 años de antigüedad, muy cerca del Museo (c./ Tagoror 1, tfno: 928 55 08 63) y  un sitio muy agradable para tomarse algo en la terrazita.

Ruta Norte de Gran Canaria (web del patronato de turismo) 

jueves, 4 de marzo de 2010

El Jardín Canario (Jardín Botánico Viera y Clavijo) de Las Palmas

El Jardín Canario, situado a 7 kms de Las Palmas (Gran Canaria), entre Tafira Alta y Tafira Baja, alberga más de 2000 especies botánicas y 500 endémicas de las islas en 27 hectáreas de extensión, que lo convierte en el jardín más grande de España.

El origen de la peculiar flora canaria se encuentra en la flora subtropical europea del final de la Era Terciaria. que se conservó en las islas por la benignidad del clima. Según la web de la Consejería de Medioambiente, las islas poseen la mitad de los taxones endémicos de la flora vascular española. De las 1.935 especies conocidas, más de 511 especies y 128 subespecies son endémicas, además de numerosas variedades también exclusivas de nuestras islas. Se cuentan además dos especies endémicas de helechos, 30 de algas, 26 de líquenes, 10 de briófitos y aproximadamente un centenar de hongos.


Web sobre flora de canarias

La creación del Jardín Canario fue obra del botánico Eric R. Sventenius que quiso reunir en este espacio toda la riqueza botánica de las islas y de la Macaronesia en un entorno donde diseñó minuciosamente los trazados de paseos y cursos de corrientes de agua y la selección de las piedras de canterías empleadas.

Se inauguró y abrió al público en 1959 con el nombre de Jardín Botánico "Viera y Clavijo" en memoria del  naturalista del siglo XVIII, discípulo del botánico Cavanilles y pionero de las ciencias de la Naturaleza en el archipiélago.

Web oficial: El Jardín Canario



Foto: Jardín Canario
Autora: Marta Leonor Vidal García



Le tengo que agradecer a mi amigo Alberto Pérez, fotógrafo, la invitación del sábado 27 de febrero en que reunió a un pequeño grupo para dedicar la mañana a recorrer el jardín y tomar fotos.

Alberto se dedica sobre todo a la fotografía de naturaleza y su página personal  dragosypalmeras donde pueden ver sus trabajos, ha sido creada como medio para la divulgación a través de la imagen, del respeto y el amor que le debemos al Medio Ambiente.

Alberto ha sido autodidacta en el tema de la fotografía y me gusta su frase de "cuanto más te equivocas, más aprendes". Yo de momento estoy en esa fase de aprender a base de muchos errores. Y le quiero agradecer a Alberto su amabilidad y su disposición a compartir desinteresadamente sus conocimientos y sus consejos.


Foto: Higuera
Autora: Marta Leonor Vidal García

Ese sábado recorrimos algunas zonas del jardín (no todas porque había alerta de vientos).

El jardín alberga muchas especies endémicas como la palmera canaria (Phoenix canariensis), que ha sufrido en los últimos años la plaga del picudo rojo que parece que se introdujo a través de palmeras importadas y ha acabado con muchos ejemplares.



Foto: Palmera canaria (Phoenix canariensis)
Autora: Marta Leonor Vidal García


El Jardín de Suculentas reune 2000 ejemplares de especies de plantas crasas, típicas de zonas semidesérticas ,que desarrollan mecanismos de almacenamiento de agua y púas protectoras contra animales depredarores.


Foto: Jardín de suculentas
Autora: Marta Leonor Vidal García






Foto: Jardín de suculentas
Autora: Marta Leonor Vidal García


El Jardín cuenta con tuneras, aloe africanos y ejemplares exóticos procedentes de Madagascar, Islas Galápagos, Arabia o Marruecos.




Foto: Un ejemplar del Jardín de suculentas (me recordó un poco al árbol botella de Yemen)
Autora: Marta Leonor Vidal García


Cruzando un puente encontramos dos áreas destinadas al pinar canario y localizadas ambas en el lado izquierdo del barranco Guiniguada que atraviesa el Jardín. El pino canario (Pinus canariensis) que suele alcanzar entre 20 y 30 metros de altura y de 0,5 a 1 metro de diámetro, sólo está representado de forma natural en las islas Canarias. Desde el punto de vista fitogeográfico, su pariente más cercano es Pinus roxbourghii del Himalaya.


Foto: Yo misma en la zona de pinos
Autor: Alberto Pérez (recorte de una foto suya)


El Jardín cuenta con una zona de laurisilvas, una especie de bosque típica del Terciario, que existió en la cuenca mediterránea, norte de África y sur de Europa, desapareció de los continentes  por los cambios climáticos y sólo ha sobrevivido en Azores, Madeira y Canarias. El mejor lugar para apreciar bosques de laurisilva en el Archipiélago es el Parque Nacional de Garajonay en La Gomera, un enclave impresionante. También quedan algunos ejemplares de laurisilva en el bosque de Los Sauces en La Palma, los tilos de Moya en Gran Canaria, las cumbres de Anaga en Tenerife y el Golfo en El Hierro.

Y terminamos el recorrido en la Plaza de los nenúfares donde se celebran ocasionalmente actos al aire libre, conciertos, entregas de premios etc



Foto: Plaza de los Nenúfares
Autora: Marta Leonort Vidal García


Les animo a los que nos visiten a que se den una vuelta por el Jardín Canario. Está abierto todos los días de 8.00 a 18.00 y  la entrada es gratuita. Es un entorno muy agradable, apropiado para llevar niños y un lugar ideal para conocer la flora de las islas.



Foto: ejemplar del Jardin Canario
Autora: Marta Leonor Vidal García

martes, 2 de marzo de 2010

21 días en Marruecos (21): Marrakech (III): visitas por el sur de la medina

Terminanos los 21 días por Marruecos con las visitas de Marrakech por la zona sur de la plaza Djema el Fna y empiezo dejando los mismos enlaces de la entrada anterior:
 
VISITAS EN MARRAKECH


PLANOS DE MARRAKECH

Planos de Marrakech (asilahalalba.com)

Planos de Marrakech (planetware.com)

Plano de la medina de Marrakech (viajarpormarruecos)

Mapas de Marrakech (mundo.city.com)

Plano de la medina de Marrakech (Dar Nouba)

También pueden comprar planos turísticos de la medina (estaban a 25 dirhams en septiembre de 2008)  en el Fnac Berebere, pero no son muy detallados.



SUR DE LA PLAZA DE DJEMA EL FNA
 

Minarete de la Mezquita Kutubiya


El minarete de la Mezquita de Kutubiya , de 69 metros de altura se empezó antes que la Mezquita y se terminó bajo el reinado de Yacub al Mansur. Es más antiguo que la Giralda de Sevilla y que la Torre Hassán de Rabat, ambas de estructura similar.




Foto: Minarete de la Mezquita Kutubiya
Autora: Marta Leonor Vidal García

Este tipo de minarete propio de la arquitectura almohade es tipico por su  forma cuadrada y su alzado compuesto por dos torres, una de las cuales alberga a la otra y entre las que discurre una escalera o una rampa en el caso de la Giralda de Sevilla. La torre interior está formada por estancias abovedadas superpuestas que influyeron en las torres campanarios mudéjares de Aragón. 


Foto: Minarete de la Mezquita Kutubiya
Autora: Marta Leonor Vidal García



Hotel la Mamounia

Este famoso hotel donde se hospedaron politicos, estrellas de cine y gente del famoseo de la época, estaba en restauración en mi visita en septiembre de 2008. Para llegar desde la Mezquita de la Kutubiya sólo hay que bajar y torcer a la derecha por la Avenida Houmen el Fetouaki.


Bab Aguenau

Desde la Mezquita de la Kutubiya bajando por la calle Sidi Mimoun  pasamos una parada de autocares y enfrente a la izquierda una gasolinera y un parking y encontramos las puertas de Bab Aguenaou y si seguimos más adelante la de Bab er Rob.

Bab Aguenaou ("Puerta del carnero sin cuernos"), construida en el s. XII es la entrada a la Kasbah de Yacoub el Mansour donde se encuentra la Mezquita y las Tumbas Saadíes.



Foto: Bab Aguenaou
Autora: Marta Leonor Vidal García

Tumbas Saadies

Las Tumbas Saadíes son un conjunto de mausoleos donde a partir de 1574 se empezó a enterrar a la dinastía del mismo nombre. El complejo se construyó por mandato de Ahmed al Mansour, que  está enterrado en él junto a sus tres sucesores. Fue uno de los pocos monumentos saadíes que no fueron arrasados por la dinastía sucesora por motivos religiosos por su condición de mausoleo. Se limitaron a tapiarlo y se redescubrió y abrió en 1917.

El complejo está formado por tres salas: la llamada Sala de las doce columnas, la Sala que servía de mezquita que cuenta con un mihrab y la Sala de los tres nichos.





Foto: Decoraciones de estuco
Autora: Marta Leonor Vidal García



En la Sala de las doce columnas donde está la tumba de Ahmed El Mansour y sus dos sucesores -hijo y nieto.




Foto: Sala de las Doce Columnas
Autora: Marta Leonor Vidal García


La Sala tiene doce columnas de mármol de Carrara, rodeada por galerías cubiertas por cúpulas más pequeñas con techos de madera de cedro dorado. Los muros están revestidos de azulejos esmaltados y elaborados trabajos de estuco.



Foto: Sala de las Doce Columnas
Autora: Marta Leonor Vidal



Una segunda sala con cuatro columnas de mármol blanco, que servía de mezquita, alberga un mihrab. En esta sala está la tumba la del sultán Moulay Yazid, el sultán loco.






Foto: Sala del mihrab
Autora: Marta Leonor Vidal García

La tercera sala, llamada Sala de los Tres Nichos guarda las tumbas de los príncipes fallecidos en la infancia y las mujeres y concubinas de los príncipes.

 
Palacio El Badi

El Palacio el Badi se encuentra un poco más abajo de la Plaza des Ferblantiers, entrando por Bab Berrima a la derecha.

El Palacio El Badi cuyo nombre significa "el incomparable" fue construido por mandato de Ahmed al Mansur a finales del s. XVI (1578-1594) para ser destinado a las grandes recepciones y audiencias reales. 

El conjunto comprendía 360 habitaciones dispuestas en grandes pabellones en torno a un patio central de 135 metros por 110 con un estanque en el centro. Las principales construcciones fueron el Pabellón de Cristal, el Pabellón de Audiencias, el Pabellón Verde y el Pabellón del Heliotropo.


El palacio contó con una gran riqueza ornamental  con ónix, jaspe, oro de Sudán, columnas de mármol de Carrara, techos de estucos y maderas talladas.


Hoy de todo ese lujo sólo quedan ruinas pues cuando el sultán de la dinastía alauita Moulay Ismail (1672-1727) llegó al poder decidió eliminar todos los vestigios de la dinastía precedente (ordenando la destrucción de todas sus edificaciones a excepción de las Tumbas Saadíes por su condición de mauseoleo) y el Palacio El Badi fue arrasado. Hoy solo quedan las ruinas de lo que fue en su día el complejo.

Ademas de la visita al recinto el palacio cuenta con un minbar (púlpito) almorávide fabricado en Córdoba,  muy bonito y el único conservado de su época. Está en una sala separada y se paga entrada aparte (20 dirhams en septiembre de 2008).






Foto: Vista del Palacio El Badi
Autora: Marta Leonor Vidal García

En la parte alta de los muros del palacio hay muchos nidos de cigüeñas




Foto: Cigüeñas en el Palacio El Badi
Autora: Marta Leonor Vidal García



Palacio Bahia

Al Palacio Bahia se accede por la calle Riad ez Zeitoune el Kedim, tomando una callejuela a la derecha si subimos desde la Plaza des Ferblantiers.

Fue construido por encargo de Ahmed ben Moussa, visir del sultán Abdelaziz a finales del siglo XIX. (de 1894 a 1900) contando con los mejores artesanos y obreros de todo el país.



Foto: detalle de una decoración de estuco
Autora: Marta Leonor Vidal García

El palacio tiene 160 habitaciones, dispuestas en una sola planta y con una decoración que recuerda un poco al estilo de los palacios otomanos.



Foto: Patio del Palacio Bahia
Autora: Marta Leonor Vidal García


El gran patio, llamado Patio de honor comprende 50 por 30 metros de mármol y mosaico zellij. Alrededor del patio se ubicaban las dependencias ocupadas por las concubinas del visir y sus hijos.

También a este gran patio daba la Sala de Honor de 20 por 8 metros, la más grande y suntuosa del palacio, utilizada en recepciones oficiales y con techo de  madera policromada. 



Foto: Techos del  Palacio Bahia
Autora: Marta Leonor Vidal García



Hay otras salas dedicadas a recepción de gobernantes y embajadores como la Sala del Consejo y otros apartamentos privados.




Foto: Decoraciones de las paredes
Autora: Marta Leonor Vidal García


Museo de las Artes Marroquíes (Dar Si Said)

Al Museo de las Artes Marroquíes se llega también desde la calle Riad ez Zeitoune el Kedim, tomando una callejuela a la derecha si subimos desde la Plaza des Ferblantiers.
Es una visita que vale mucho la pena. En la planta baja se exponen puertas, mishrabiyas (celosías) de madera. El patio comunica con cuatro salas donde se exponen útiles de trabajo y objetos de uso cotidiano,  instrumentos musicales y armas. En la planta superior las paredes de las habitaciones tienen  elaboradas decoraciones en estuco o madera de cedro. Una de las salas tiene una exposición del ajuar de una novia.

Museo Tiskiwin 

Al Museo Tiskiwin se llega también desde la calle Riad ez Zeitoune el Kedim, tomando una callejuela a la derecha si subimos desde la Plaza des Ferblantiers.
Es la casa de un profesor universitario de arte, Bert Flint, que ha reunido una buena colección privada de arte de las regiones del Atlas y Saharianas, que incluye joyas, textiles, muebles, utensilios y otros objetos de uso cotidiano.

 

Foto: Colección del Museo Tiskiwin
Autora: Marta Leonor Vidal García


Marrakech ofrece muchas más posibilidades de visitas, como las de los jardines del Agdal, el de la Menara o los jardines Majorelle, pero con el diluvio que caia en los días de mi estancia, las visitas de jardines tuvieron que quedar para otra ocasión.

Y aquí terminaron mis 21 días en Marruecos. Me queda para otro viaje la costa atlántica hacia el sur y el Sáhara Occidental.